火車拖著貨櫃的夢~

昨夜做了個很有趣的夢，夢境中的我沒有結婚沒有小孩，有兩個的朋友。其中一個說他最近買了一卡貨櫃，想要拿這個貨櫃來旅行?還沒開始問怎麼旅行，就上了一列老舊的火車，我們的貨櫃就放在列車的最後一段，被拖行著。而貨櫃裡面有個客廳以及廚房，生活無虞，就是我們的小小房子。

火車的行駛沒有國界，亞洲、美洲、歐洲都經過了，我們在貨櫃裡面享受著旅行生活，沒有言語，只有窗外景色不斷變化。

火車到了我記憶中的泰國北部山區的小城，拜訪了我過去教過的學生，學生說她也想上車。她們家是木造的平房，很舊很舊的那種，還沒想過同不同意，他們那間房子已經在列車上了，房子跟列車輪子之間架起了很大一片木造的地基。。

本來一房一廳的貨櫃，頓時擴充為兩房兩廳的貨櫃+木造房子，還有一個養動物的柵欄房間。透過逆光，我望見柵欄邊有兩隻猴子，在後子似乎有攻擊性，不過我在貨櫃這端牠無法攻擊我。

行進間我透過列車的門看出去的世界美極了，自然的美，沒有任何都市建築，綠油油的大草原、藍橙橙的海洋，還有層層的山巒。而我們彼此之間沒有多餘的對話，面容中看得出一些焦慮，溝通，以及妥協。

夢境的最後我自己先下車了，當我回頭望向列車時，後來增建的木屋也已消失，只剩下原來的那一座貨櫃繼續前行。

這夢境中的列車旅行結束的好真實，沒有任何的壓抑，都是舒服的，像是小時候在媽媽的懷抱中那樣溫暖。

夢醒後我發呆了一會兒，想著每個人出生時都有個如銅牆鐵壁般的貨櫃在保護著，無憂無慮，不愁吃穿，這或許就是我們的家。然而隨著歲月更迭，漸漸長大，周遭的人事物慢慢變多，貨櫃已容不下我們的足跡，會想用更大的視野看世界，會想交更多的朋友，相對的風險也比較大。

至於最後我為何下車?第幾個下車?在哪下車?實在無法得知，只是經過了許多事情之後，在看著單純的貨櫃，內心感到十分平靜，就算他漸漸遠離....。

不知道這夢境代表著什麼，只覺得好有趣，彷彿真的旅行了一趟。
我想每個都夢想有這樣一列火車，帶著我們走向世界，體悟人生，也同樣有個堅固的小貨櫃，能讓我們心靈感到平靜。

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▍名字有點寂寞的孤寂市，曾經是捕鯨港，一直維持到十七世紀末。但要到 1795 年，才迎來它的第一位居民
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1890 年代，度假村和其他社區如雨後春筍般冒出，並由肖托夸集會揭開序幕，那是當時頗為流行的一種基督教運動。島嶼開始擁有自己的生活和文化，散發光彩與魅力，特別是對那些想要尋求改變或逃避城市生活的人。1900 年代初，開發商買下大片土地，轉售給想要逃離紐約市的都市有錢人蓋度假屋。該島就在難以控制的情況下，走上成為度假勝地的命運。久而久之，這座細長的島嶼被分割成許多小自治區，每個都有獨特的人口分布與認同。
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1908 年夏天，三位朋友——前治安法官哈利．布魯斯特、前銀行出納員哈利．拉文及前稅務員塞拉．克拉克 —— 一起在島上買了一大塊空地。他們將簡陋的海灘棚屋取名為「布魯斯特的平房」、「拉文的牧場」和「克拉克的城堡」，向自家姓氏致敬。這些人在這裡過暑假，「⋯⋯殺鴨子⋯⋯捕捉『胭脂魚』和海灣裡的其他東西，反正沒其他事好做，醒著時就彼此請客吃飯，交換故事」。就在某次聚餐時間，布魯斯特「⋯⋯絞盡腦汁，想替海灘殖民地的這塊『棚屋區』取個名字，『孤寂市』一詞立馬跳了出來」。接著，根據故事的說法，「⋯⋯在該有的燈光與香檳的慶祝下，為這個度假地舉行了命名典禮，朝名望之海出航。」
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孤寂市從孤單的幾間海邊棚屋，逐漸發展成人口稠密的社區。1963 年，知名喜劇演員梅爾．布魯克斯和他的伴侶安妮．班克勞馥，買了位於「無名之路」上一棟木板外牆的臨海房屋，是由美國知名藝術家暨建築師理查．邁爾設計的。布魯克斯當然會欣賞該社區創建元老的黑色歡鬧，也經常在那棟房子裡舉辦派對，用即興喜劇娛樂賓客。在某次派對上，梅爾．布魯克斯和卡爾．雷納想出一個喜劇小品的點子，名為「兩千歲老人」。這個小品最後發展成 1970 年代的電視節目，雷納在節目裡質問布魯克斯，兩千歲的老人會是什麼模樣。布魯克斯則從見證過歷史演進的老人角度，做出機智回答。
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「喜劇是關於真相，關於失敗，」英國喜劇演員荷莉．伯恩（Holly Burn）寫道：「它處理人的墮落和人類的境況，它幫助我們理解自己和我們生存的世界。」布魯克斯假設了一個不可能存在的兩千歲老人的視角，玩弄著最基本的喜劇數學，那就是，喜劇等於悲劇加上時間。從布魯克斯的古老視角，人類史不過就是一連串的不幸，是一齣史詩悲喜劇，由無助笨拙的人類在裡頭扮演主角，一齣在世界劇場裡上演的鬧劇。「悲劇是割傷手指頭，」布魯克斯曾說：「喜劇則是掉進無蓋下水道還死在裡頭。」如果我們真如氣候科學家所警告的，正站在地球暖化這條無蓋下水道的絕壁上，那麼當孤寂市沉入海底時，那不是悲劇，而是喜劇。
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201224東森財經 西門町租金漲再爆出走潮 知名肥皂品牌也難撐！
東財原影→https://youtu.be/HqCiUpd5g70

門口貼著出清打折看板，MIT肥皂品牌，西門町這間經營6年的店面突然要在27號熄燈，創辦人江榮原痛心在臉書發文，撐不住就走，市場該留給有能力的人，不是有感情的人。

記者/洪珮瑜、柯皇名 採訪報導……↓

記者/洪珮瑜：「20坪大小店面1個月月租就要35萬，房東不願意降租反而還要漲價，也就是說像這樣一塊250元的肥皂，老闆1個月要賣1400塊才能打平房租。」

高房租難以招架加上疫情攪局，單店營銷只勝過去的三分之一不到，但老闆仍然強調，西門店關門是因應策略轉型、快樂熄燈。

肥早品牌總監/胡玫：「在實體店面我們是做深，現在剛好年底，我們明年也積極的做數位轉型，做數位的佈局，也就是所謂的數位通路這一塊我們希望它能夠努力的成長。」

轉了個彎，西門町的另一側還有更多小店家也擋不住這波漲租潮。

記者/洪珮瑜：「鏡頭來到另一側成都路這邊可以看到不少店家都已經拉下鐵門，甚至貼起看板等待招租中，而像是這樣撐不下去的店家近期已經有23家，這漲幅接近三成。」

和去年同期相比，西門町成都路的待租店面2019年有18間，2020年來到23間，租金同步上漲，從每坪6274元漲到7382元，漲幅達到18％。

房仲業者/陳泰源 表示：「租金若你維持一定的高檔，買家在換算租金頭報率的時候，他比較會願意比較高的總價去買這個店面。」

疫情衝擊下，租金不降反漲，不只西門町倒成一片，台北市也統計今年有142間店面倒閉創下歷年新高，其中還有不少老字號品牌，看來就算是名店也無力回天。

陳泰源youtube→https://youtu.be/EfxQQB9N05I

部落格→https://taiyuanchen1223.blogspot.com/2020/12/201224_25.html

綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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民國89年從大陸福建嫁來台灣的小慧，與前夫育有一子，獨自打拼希望給國三的孩子有一個好的成長環境。除了自己的積蓄，加上娘家的協助，買了一間沒人住的老屋，但因為房子太過破舊而無法居住，衡山行善團昨天協助小慧母子倆修繕老屋，小慧說太感動了，台灣處處有溫情。

小慧嫁到台灣有段心酸故事，前夫沒有正當職業且負債累累，情緒不好時還會暴力相向，就在她想離婚放棄時，卻有了身孕，把孩子好好養大的心願支持著她一路以來辛勞工作養育孩子，10年前先生因被通緝離家，小慧終於訴請離婚結束婚姻關係。

小慧帶著孩子離開租屋處，好不容易存了些積蓄，加上娘家支助下，買了一間53年屋齡17坪的老舊平房，完成了夢想的第一步，但房子因多年沒人居住，漏水、發霉、破舊等問題，讓用盡積蓄的小慧無力解決。
小慧跟著衡山行善團志工一起修復整理自己的家園，她邊擦著汗邊說，「真的很感謝衡山行善團，讓我跟孩子終於可以住進自己的家了！接下來，不管在怎麼苦，一樣會堅強的面對自己的人生，一步一步踏實的走下去。」