新鮮義大利麵經常被說勝於乾燥的義大利麵，
一個原因可能是因為“新鮮”的概念已成為質量的代名詞，被吹捧為“新鮮”的產品通常被認為是有益健康、更美味、不含防腐劑 。

大多數時候的確如此，我們深信沒有什麼比得上新鮮的手工義大利麵搭配美味的手工醬汁了，但乾燥的義大利麵在廚房中也佔有一席之地。 那麼，有什麼區別呢？

#乾燥的義大利麵 ：

1.由粗麵粉、水和鹽製成

2.幾乎可以無限期地在室溫下儲存

3.乾燥義大利麵的硬度使其能夠容納最濃郁的醬汁

4.粗糙的質地有助於醬汁緊貼義大利麵

5.大多數乾燥的義大利麵煮熟後形狀會加倍

#新鮮的義大利麵

1.杜蘭小麥粉、雞蛋和額外的水

2.比乾燥的更嫩，烹飪時間減半

3.細膩的質地使其成為奶油和乳製品醬汁的完美選擇

4.新鮮的義大利麵比乾燥的要光滑得多

5.因為是新鮮手作，因此必須冷藏

#新鮮義大利麵和乾燥義大利麵的用法 ？

義大利麵是盛裝醬汁或餡料的容器，這代表著麵的形狀要與醬汁的類型相同，並看情況使用新鮮或乾燥的義大利麵。

一般來說，新鮮的義大利麵搭配奶油醬和餡料更好。 它們精緻的味道能讓義大利麵的質地柔軟中保留溫和的口感。以我們的產品舉例：#homemadeRicottaRavioli #瑞可塔起司餃

乾燥更適合較重的肉醬，它比新鮮的更不容易斷裂，並且可以拌上厚實的醬汁。
不過也有例外，像是我們產品： #新鮮義大利寬扁麵 #Homemadelinguine，它們是盛放濃郁醬汁的選擇！

另一方面，乾燥義大利麵因其方便而受到重視，帶回到它的起源：由阿拉伯商人帶到西西里島，它可以很容易地運輸和儲存很長時間，可以在最佳賞味日期之後持續存放長達 2 年，雖然新鮮義大利麵提供美味、健康的一餐，但乾燥義大利麵在廚房裡也不容忽視😉

在國外，新鮮的義大利麵被視為一種享受，是在特殊場合品嘗的東西，因為沒有多少人每天都有時間製作新鮮的義大利麵然後享用，所以吃新鮮的麵、餃對部分的人來說，可以說是一件大事！
在台灣有幾間義大利餐廳，可以發現他們的義大利麵是使用新鮮麵條而非乾燥！（例如台北東方文華的Bencotto餐廳）通常新鮮的麵條與乾燥的麵條相比貴許多，但多數高級餐廳或者對食物有堅持的店家，一定都會選擇使用新鮮的義大利麵，因為這才是食物原本的樣貌與風味，口感和烹煮時間都與乾燥相比差了許多，如果你是消費者，你會希望店家提供給你新鮮還是乾燥的麵條？

因此，在我們的拙見中，沒有什麼比一碗新鮮義大利麵加上自製醬汁更好的了！
在這裡，我們為您的廚房帶來義大利風味。 我們的美食採用最新鮮的食材烹制而成，非常適合那些希望享受餐廳品質的餐點，並在 5 分鐘內準備就緒的人！
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Prepared using the freshest ingredients, our gourmet pasta dishes are perfect for those looking to enjoy restaurant-quality meals, and ready in under five minutes.

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/ ＃名家專欄 / ＃新菜單報告 /

今年初，我在 Instagram 上發現了一個謎般的鍋子，外方內圓，黝黑如炭，照片與影片精雕細琢，形象尊爵。攤開其廣宣名單，哎呀呀，不都是國際級大廚嗎！東京是奧田透，墨西哥是 Enrique Olvera，利馬是 Virgilio Martinez，義大利阿爾巴是 Enrico Crippa。那麼，台北由 #江振誠 擔綱，順理成章。

三個神秘黑盒子從 #RAW 的廚房乘著推車出場。江振誠主廚開宗明義：「這鍋子集 #壓力鍋、#鑄鐵鍋、#燜燒鍋 於一身。」他分別示範了三種用法，第一煮是白米飯，似壓力鍋那般炊出完美晶彈的青森「青天霹靂米」；第二煮是牛菲力，如鑄鐵鍋那般燒出外焦香內瑰嫩的質地；第三煮是鴨肝與高麗菜鑲肉，仿燜燒鍋那樣火力穿透入裡，熟度均勻。

「#而且很好看。」江振誠再加一點。

#ANAORI kakugama

美食家的自學之路 Self-taught Gourmet
👉 https://taster.life/liz-raw-2021fall/

#聯合報專欄

發現自己又好一陣子沒分享聯合報的專欄文章。從去年十月起，我開始以 #美食家 為題進行連載，目前有五篇文章，今天先分享頭二篇，希望大家喜歡。

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#試探討美食家的養成

美食家該怎麼當？這個問題始終在我心頭盤旋。本專欄自去年5月至今年3月疫情緊張前，都在探討美食家與美食評論，我認為「報社聘僱的餐廳評論人」是美食評論者中最明確的一類，於是從《紐約時報》於1960年代創設第一位餐廳評論人Craig Claiborne寫起，陸續介紹幾位美國食壇具有份量的食評。連載因疫情而中斷，如今再開，我又有一些新想法。

主要是受到朱宥勳近期新作《作家生存攻略：作家新手村1 技術篇》、《文壇生態導覽：作家新手村2 心法篇》的啟發。此二書十分有趣，前者探討作家的養成，一個「素人」可以如何「入行」，可以如何以文學創作為業，等等個人生存的技巧；後者探討「文壇」作為一個「確實存在的社會場域」，其生態是如何，有何「結構、階級、意識型態與價值偏好」。也就是說，朱宥勳身為一位從學生時代開始寫作、已累積成果的年輕作家，以其「過來人」的經驗寫出文學界的潛規則，揭露作家精神性的表面底下的俗務，卸除文壇與世隔絕的壁壘。當然，潛規則曝光後未必能改變業界生態，但至少讓局外人看明白，這局打的是什麼牌。

美食家是否可以比照辦理？

或許，美食家是比作家更虛無縹緲的「職業」。如果作家是靠寫作維生，美食家靠什麼維生？根據朱宥勳對於作家養成的分析，「入行」是指「第一次以文字或相關知識獲得報酬」，「專職」是指「能以文字或相關知識獲得足以支撐生活的報酬」。那麼，美食家可以如何利用自身技能獲得報酬？又如何能進一步成為專職並賴以維生？

追根究柢，美食家到底在做什麼？

恐怕得先從幾個名詞的區辨下手。美食家、美食評論家、美食作家，是否相同？三者是否可以互相代用？中文裡，美食家與美食評論家似乎同義，都可指稱善於品評飲食的人，具備鑑賞能力與專業知識；但在英文裡，美食家（gourmet、gastronome、epicure、gourmand）與美食評論家（food critic）略有不同，food critic特別指稱評析食物或餐廳的人，將其飲食經驗藉由「寫作」分享給大眾，通常為報章雜誌、旅遊指南、美食網站寫評論，為大眾提供判斷依據，其中更特定的類型就是本文開頭所說報社聘僱的餐廳評論人（restaurant critic）。由此可見，美食評論家是一種明確的職業。

既然談到寫作，又會與美食作家產生競合，以美國而言，有著作的美食評論家通常也會被視為美食作家（food writer），例如Ruth Reichl、Jonathan Gold、Adam Platt等人。可以這麼說：在美國，美食評論家、美食作家的形象比美食家更鮮明，也更多代表性人物。只要用Google分別查詢famous food writer、famous food critic與famous gastronome，就會發現，英語世界裡前二者的檢索結果遠多於後者。

那麼，美食家究竟是什麼樣的人？美食家是否寫作、是否能憑藉鑑賞美食維生，又與其身分構成有何關聯？以下，我將探討美食家需要具備什麼條件，以及美食家有何養成途徑。

原文連結：https://udn.com/news/story/7341/4903699

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#美食家的內涵釋義

美食家是什麼樣的人？是一種職稱嗎？是一種興趣嗎？若要繼續探討美食家的養成，必須先弄明白美食家的內涵，唯有如此才能知曉美食家志願者必須具備什麼條件。針對這個問題，英文詞彙給予我們豐富且細緻的說明。

是啊，中文裡，美食家就是美食家，還有什麼其他詞語可以指稱「愛吃的人」、「懂吃的人」？老饕或饕客吧，饕餮都嫌偏門，「饕」又予人一種貪得無厭感，不完全等同美食家。然而在英文裡，單單「美食家」就有gastronome、epicure、gourmand、gourmet等用語，涵義依其歷史脈絡稍微有異。

英國社會學家史蒂芬．門內爾（Stephen Mennell）在其知名著作《有關食物的一切禮儀》（All Manners of Food）中，娓娓道來以上幾種「美食家」的不同。他首先提到「美食學」（gastronomy）一詞，似乎是由法國詩人Joseph Berchoux在1801年所發明，作為他寫的一首詩的標題（La Gastronomie）；其後gastronomy一詞迅速在法國與英國流行起來，用以指稱「精緻飲食的藝術與科學」。Gastronome則是從gastronomy逆推而生的詞，用以指稱「美食的評判」（a judge of good eating）；十九世紀時英國另有gastronomer、gastronomist的用法，現已罕見。

與Gastronome相近的詞彙，尚有epicure、gourmand與gourmet，epicure與gourmand較老，gourmet則較新。Epicure的字根源於希臘哲學家伊比鳩魯（Epicurus），伊比鳩魯主張「最大的善來自快樂」，並將快樂區分為動態與靜態，前者指涉正在滿足慾望時的快樂，例如享受美食的快樂，後者指涉慾望滿足後因為平靜而產生的快樂，例如飽餐一頓的快樂。這樣的主張，使伊比鳩魯與「享樂主義」畫上等號，epicure一字因此一度帶有貪嘴暴食的貶義（接近glutton一詞）；不過在十九世紀初，尤其在英國，epicure開始獲得正面意涵，意指「為餐桌上的歡愉培養出精緻品味的人；對於吃喝有所選擇與挑剔的人。」

Gourmand一詞原本也有貪嘴的負面意思，後來在法國轉變為正面詞彙，例如十九世紀的知名美食家葛立莫．德．拉．黑尼葉（Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de la Reynière）創辦的美食雜誌《美食家年鑑》（Almanach des Gourmands），刊名就使用了gourmand一詞。十九世紀初，《牛津英語詞典》也賦予gourmand正面意涵，不過時至今日英語中gourmand仍時常隱含貪嘴的貶義，且與gourmet所代表的「具備細膩味蕾的人」有所區隔。

那麼gastronome呢？史蒂芬．門內爾認為，gastronome與上述諸詞有一關鍵差異：一名gastronome並不僅僅為了餐桌上的歡愉培養其精緻品味，藉由書寫，他同時協助他人培養精緻品味。「美食家（gastronome）不僅僅是一位講究吃喝的行家（gourmet），他同時是飲食品味的理論家（theorist）與宣傳者（propagandist）。」

於是，美食家似乎不能只是享受吃喝、懂得吃喝，他還必須能夠形成飲食的論述，而其論述，必須藉由寫作表達出來。這成為美食家與其他美食愛好者的重要區別。

原文連結：https://udn.com/news/story/7341/4974247

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