新鮮義大利麵經常被說勝於乾燥的義大利麵，
一個原因可能是因為“新鮮”的概念已成為質量的代名詞，被吹捧為“新鮮”的產品通常被認為是有益健康、更美味、不含防腐劑 。

大多數時候的確如此，我們深信沒有什麼比得上新鮮的手工義大利麵搭配美味的手工醬汁了，但乾燥的義大利麵在廚房中也佔有一席之地。 那麼，有什麼區別呢？

#乾燥的義大利麵 ：

1.由粗麵粉、水和鹽製成

2.幾乎可以無限期地在室溫下儲存

3.乾燥義大利麵的硬度使其能夠容納最濃郁的醬汁

4.粗糙的質地有助於醬汁緊貼義大利麵

5.大多數乾燥的義大利麵煮熟後形狀會加倍

#新鮮的義大利麵

1.杜蘭小麥粉、雞蛋和額外的水

2.比乾燥的更嫩，烹飪時間減半

3.細膩的質地使其成為奶油和乳製品醬汁的完美選擇

4.新鮮的義大利麵比乾燥的要光滑得多

5.因為是新鮮手作，因此必須冷藏

#新鮮義大利麵和乾燥義大利麵的用法 ？

義大利麵是盛裝醬汁或餡料的容器，這代表著麵的形狀要與醬汁的類型相同，並看情況使用新鮮或乾燥的義大利麵。

一般來說，新鮮的義大利麵搭配奶油醬和餡料更好。 它們精緻的味道能讓義大利麵的質地柔軟中保留溫和的口感。以我們的產品舉例：#homemadeRicottaRavioli #瑞可塔起司餃

乾燥更適合較重的肉醬，它比新鮮的更不容易斷裂，並且可以拌上厚實的醬汁。
不過也有例外，像是我們產品： #新鮮義大利寬扁麵 #Homemadelinguine，它們是盛放濃郁醬汁的選擇！

另一方面，乾燥義大利麵因其方便而受到重視，帶回到它的起源：由阿拉伯商人帶到西西里島，它可以很容易地運輸和儲存很長時間，可以在最佳賞味日期之後持續存放長達 2 年，雖然新鮮義大利麵提供美味、健康的一餐，但乾燥義大利麵在廚房裡也不容忽視😉

在國外，新鮮的義大利麵被視為一種享受，是在特殊場合品嘗的東西，因為沒有多少人每天都有時間製作新鮮的義大利麵然後享用，所以吃新鮮的麵、餃對部分的人來說，可以說是一件大事！
在台灣有幾間義大利餐廳，可以發現他們的義大利麵是使用新鮮麵條而非乾燥！（例如台北東方文華的Bencotto餐廳）通常新鮮的麵條與乾燥的麵條相比貴許多，但多數高級餐廳或者對食物有堅持的店家，一定都會選擇使用新鮮的義大利麵，因為這才是食物原本的樣貌與風味，口感和烹煮時間都與乾燥相比差了許多，如果你是消費者，你會希望店家提供給你新鮮還是乾燥的麵條？

因此，在我們的拙見中，沒有什麼比一碗新鮮義大利麵加上自製醬汁更好的了！
在這裡，我們為您的廚房帶來義大利風味。 我們的美食採用最新鮮的食材烹制而成，非常適合那些希望享受餐廳品質的餐點，並在 5 分鐘內準備就緒的人！
主頁連結至網站就可購買！

Prepared using the freshest ingredients, our gourmet pasta dishes are perfect for those looking to enjoy restaurant-quality meals, and ready in under five minutes.

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上午跟布魯塞爾的馬丁以及根特的馬丁（都有在《柏覽會離題》獻聲過）聊了一下；很巧的是，他們兩位分別在上週五以及本週五接種了AZ疫苗；我當然就不免俗地追蹤一下他們後續狀況。

布魯塞爾馬丁：「週六超慘的，星期天好些，週一就完全沒事了。」

嘉義胖胖：「我真的需要同溫層的擁抱，我週六真的快死掉，全身像是被卡車輾過，晚上一度想要買普拿疼，結果沒力氣騎機車去民雄藥局買，超級可憐昏睡在神農街上的宿舍。」

根特馬丁：「我完全沒有感覺。」

結論：根特馬丁是老人（誤）

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塞巴說德國因為九月要大選，很多政客根本就不管青紅皂白，亂開支票，目前說不管有沒有打疫苗，暑假都可以去其他國家玩。

我說，沒有打也可以去？

塞巴搖搖頭說，是啊，不要問我，我也受夠他們了。

對話結束在我解釋為何我們不封城的策略以及台灣人自動封城（但衝全聯）的力量，還有名詞人與人的連結的體貼以及艋舺茶室的歷史。

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以色列跟巴勒斯坦轟炸的影片實在太驚心動魄；印度每天三十到四十萬確診；但英國才剛歡迎了不下兩萬名印度來的旅客，有人說這是因為不想得罪印度，畢竟原訂4/25日要與印度談脫歐後的貿易協定。

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我又開始外帶了。

嘉義小鄉雖然反應比較慢一些，昨天中正這邊的餐廳都還可以室內用餐，沒有隔板也沒實名制；今天晚上有一半以上的店家已經停止內部供餐只提供外帶（連外帶也實名制是不是很猛）；提供內用的也都備有QR Code實聯制，覺得蠻欣喜的，除了目睹某位買滷味沒有戴口罩的男子很想衝過去把他的頭扭斷之外，一切都好。

提著便當走回宿舍的路上，突然想起去年在科隆的日子，那時候小封城，也都只能外帶，我最喜歡去Neusser Straße上的Thai Gourmet，帶一盒鴨肉炒飯回家吃。

都好，沒事，只要能保護你/妳，只要能保護彼此，只要能保護這裡，這些都是微不足道的小事。

#有與感染者接觸史的民眾切勿自行就醫
#下載臺灣社交距離App
#打1922
#全民防疫
#滷味男你還是去死吧

#聯合報專欄

發現自己又好一陣子沒分享聯合報的專欄文章。從去年十月起，我開始以 #美食家 為題進行連載，目前有五篇文章，今天先分享頭二篇，希望大家喜歡。

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#試探討美食家的養成

美食家該怎麼當？這個問題始終在我心頭盤旋。本專欄自去年5月至今年3月疫情緊張前，都在探討美食家與美食評論，我認為「報社聘僱的餐廳評論人」是美食評論者中最明確的一類，於是從《紐約時報》於1960年代創設第一位餐廳評論人Craig Claiborne寫起，陸續介紹幾位美國食壇具有份量的食評。連載因疫情而中斷，如今再開，我又有一些新想法。

主要是受到朱宥勳近期新作《作家生存攻略：作家新手村1 技術篇》、《文壇生態導覽：作家新手村2 心法篇》的啟發。此二書十分有趣，前者探討作家的養成，一個「素人」可以如何「入行」，可以如何以文學創作為業，等等個人生存的技巧；後者探討「文壇」作為一個「確實存在的社會場域」，其生態是如何，有何「結構、階級、意識型態與價值偏好」。也就是說，朱宥勳身為一位從學生時代開始寫作、已累積成果的年輕作家，以其「過來人」的經驗寫出文學界的潛規則，揭露作家精神性的表面底下的俗務，卸除文壇與世隔絕的壁壘。當然，潛規則曝光後未必能改變業界生態，但至少讓局外人看明白，這局打的是什麼牌。

美食家是否可以比照辦理？

或許，美食家是比作家更虛無縹緲的「職業」。如果作家是靠寫作維生，美食家靠什麼維生？根據朱宥勳對於作家養成的分析，「入行」是指「第一次以文字或相關知識獲得報酬」，「專職」是指「能以文字或相關知識獲得足以支撐生活的報酬」。那麼，美食家可以如何利用自身技能獲得報酬？又如何能進一步成為專職並賴以維生？

追根究柢，美食家到底在做什麼？

恐怕得先從幾個名詞的區辨下手。美食家、美食評論家、美食作家，是否相同？三者是否可以互相代用？中文裡，美食家與美食評論家似乎同義，都可指稱善於品評飲食的人，具備鑑賞能力與專業知識；但在英文裡，美食家（gourmet、gastronome、epicure、gourmand）與美食評論家（food critic）略有不同，food critic特別指稱評析食物或餐廳的人，將其飲食經驗藉由「寫作」分享給大眾，通常為報章雜誌、旅遊指南、美食網站寫評論，為大眾提供判斷依據，其中更特定的類型就是本文開頭所說報社聘僱的餐廳評論人（restaurant critic）。由此可見，美食評論家是一種明確的職業。

既然談到寫作，又會與美食作家產生競合，以美國而言，有著作的美食評論家通常也會被視為美食作家（food writer），例如Ruth Reichl、Jonathan Gold、Adam Platt等人。可以這麼說：在美國，美食評論家、美食作家的形象比美食家更鮮明，也更多代表性人物。只要用Google分別查詢famous food writer、famous food critic與famous gastronome，就會發現，英語世界裡前二者的檢索結果遠多於後者。

那麼，美食家究竟是什麼樣的人？美食家是否寫作、是否能憑藉鑑賞美食維生，又與其身分構成有何關聯？以下，我將探討美食家需要具備什麼條件，以及美食家有何養成途徑。

原文連結：https://udn.com/news/story/7341/4903699

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#美食家的內涵釋義

美食家是什麼樣的人？是一種職稱嗎？是一種興趣嗎？若要繼續探討美食家的養成，必須先弄明白美食家的內涵，唯有如此才能知曉美食家志願者必須具備什麼條件。針對這個問題，英文詞彙給予我們豐富且細緻的說明。

是啊，中文裡，美食家就是美食家，還有什麼其他詞語可以指稱「愛吃的人」、「懂吃的人」？老饕或饕客吧，饕餮都嫌偏門，「饕」又予人一種貪得無厭感，不完全等同美食家。然而在英文裡，單單「美食家」就有gastronome、epicure、gourmand、gourmet等用語，涵義依其歷史脈絡稍微有異。

英國社會學家史蒂芬．門內爾（Stephen Mennell）在其知名著作《有關食物的一切禮儀》（All Manners of Food）中，娓娓道來以上幾種「美食家」的不同。他首先提到「美食學」（gastronomy）一詞，似乎是由法國詩人Joseph Berchoux在1801年所發明，作為他寫的一首詩的標題（La Gastronomie）；其後gastronomy一詞迅速在法國與英國流行起來，用以指稱「精緻飲食的藝術與科學」。Gastronome則是從gastronomy逆推而生的詞，用以指稱「美食的評判」（a judge of good eating）；十九世紀時英國另有gastronomer、gastronomist的用法，現已罕見。

與Gastronome相近的詞彙，尚有epicure、gourmand與gourmet，epicure與gourmand較老，gourmet則較新。Epicure的字根源於希臘哲學家伊比鳩魯（Epicurus），伊比鳩魯主張「最大的善來自快樂」，並將快樂區分為動態與靜態，前者指涉正在滿足慾望時的快樂，例如享受美食的快樂，後者指涉慾望滿足後因為平靜而產生的快樂，例如飽餐一頓的快樂。這樣的主張，使伊比鳩魯與「享樂主義」畫上等號，epicure一字因此一度帶有貪嘴暴食的貶義（接近glutton一詞）；不過在十九世紀初，尤其在英國，epicure開始獲得正面意涵，意指「為餐桌上的歡愉培養出精緻品味的人；對於吃喝有所選擇與挑剔的人。」

Gourmand一詞原本也有貪嘴的負面意思，後來在法國轉變為正面詞彙，例如十九世紀的知名美食家葛立莫．德．拉．黑尼葉（Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de la Reynière）創辦的美食雜誌《美食家年鑑》（Almanach des Gourmands），刊名就使用了gourmand一詞。十九世紀初，《牛津英語詞典》也賦予gourmand正面意涵，不過時至今日英語中gourmand仍時常隱含貪嘴的貶義，且與gourmet所代表的「具備細膩味蕾的人」有所區隔。

那麼gastronome呢？史蒂芬．門內爾認為，gastronome與上述諸詞有一關鍵差異：一名gastronome並不僅僅為了餐桌上的歡愉培養其精緻品味，藉由書寫，他同時協助他人培養精緻品味。「美食家（gastronome）不僅僅是一位講究吃喝的行家（gourmet），他同時是飲食品味的理論家（theorist）與宣傳者（propagandist）。」

於是，美食家似乎不能只是享受吃喝、懂得吃喝，他還必須能夠形成飲食的論述，而其論述，必須藉由寫作表達出來。這成為美食家與其他美食愛好者的重要區別。

原文連結：https://udn.com/news/story/7341/4974247

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今夜は広島グルメの代名詞とも言える広島お好み焼き！広島県広島市にある『へんくつや薬研堀店』にお邪魔しました！広島市最大の繁華街である流川には広島名物のお好み焼きが食べられるお店が数多くあります。『へんくつや』は、みっちゃん、ふみちゃん、八昌、越田…などグルメ本に紹介される有名店のひとつでもあり、元祖のお店はお好み村やドンキホーテなどが並ぶショッピング街、新天地にあります。市内にいくつか支店もありますが、こちら薬研堀店は場所柄もあり夜中までたくさんの地元の方や常連の方が立ち寄る地域密着のお店でした！まずはハイボールで乾杯し、とんぺい焼きと肉玉チーズを注文しました！熱々の鉄板からコテで頂くお好み焼き…これからの季節はたまらないですね！それではその職人技から実食までを一気にご覧下さい！
Tonight, Hiroshima okonomiyaki is a synonym for Hiroshima gourmet! We visited "Henkutsuya Yakukenbori" in Hiroshima City, Hiroshima Prefecture! In Nagarekawa, the largest downtown area in Hiroshima City, there are many shops where you can eat Hiroshima's specialty okonomiyaki. "Henkutsuya" is one of the famous shops introduced in gourmet books such as Micchan, Fumi-chan, Hassho, Koshida, etc. The original shop is located in Shintenchi, a shopping street lined with Okonomiyamura and Don Quixote. There are several branches in the city, but this Yakkenbori store has a locality and was a community-based store where many locals and regulars stop by until midnight! First of all, we made a toast with highballs and ordered tompeiyaki and Okonomiyaki with cheese! We have eaten a hot Okonomiyaki with from a hot iron plate directly ... the season is irresistible! Let's take a quick look at the craftsmanship and actually tasting a Okonomiyaki!

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一瞬でファンになる86才職人のおすすめラーメン【ほりえラーメン】感動の鹿児島グルメ
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屋台でラーメンが出来上がるまでの職人技をお見せします【ボギー亭 虎ちゃん】味噌ニンニクラーメン【飯テロ】
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神技！いつもびっくりするよ！【がんちゃん】お好み焼きの名店に感動！【飯テロ】× フラメンコロイド 広島県
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消滅する屋台ラーメンの職人技【幸っちゃん】ラーメンの作り方一部始終【ramen】
https://youtu.be/prw-olhOAyI

去丹麥，一定要食丹麥酥！一層一層的酥皮，香甜酥脆，不但當地人愛吃，食譜還廣泛流傳到世界各地，成為酥皮麵包的代名詞！不過大家也許對丹麥酥有點誤會——其實丹麥酥，並非傳統的丹麥麵包！

丹麥酥出現於18世紀後期，當時丹麥內出現麵包師傅短缺，國王便邀請了歐洲的麵包師傅來工作，而那時維也納有很多失業的年輕麵包師傅，不少師傅去到丹麥工作，並帶來一種特別的酥皮麵糰，那便是丹麥酥了。後來丹麥把這種酥皮發揚光大，已是後話，但時至今日丹麥人把「丹麥酥」喚作「Wienerbrød」，即「維也納麵包」的意思，按照字面，丹麥並沒有丹麥酥！

近年，在新北歐料理的風潮下，包括丹麥酥在內的丹麥麵包，格調都有所提升，出現了走精緻路線的gourmet pastry，我們找來哥本哈根專門辦美食遊的Local Tour公司「Foods of Copenhagen」，由美食導遊Fie，為我們度身訂造旅遊路線，味遊三家時下必食麵包店！


The Corner Coffee Bar
地址：Strandgade 108, Copenhagen, Denmark
電話：+45 32 96 32 92
營業時間：周一至周五 8am-12mn；周六日 9am-12mn
網址： https://108.dk/en/the-corner/coffee-bar

Meyers Bageri (Kongensgade店)
地址：Store Kongensgade 46, Copenhagen, Denmark
電話：+45 25 10 75 79
營業時間：周一至周五 7am-6pm；周六日 7am-4pm
網址： https://www.meyersmad.dk/english


Sankt Peders Bageri
地址：Sankt Peders Stræde 29, Copenhagen, Denmark
電話：+45 33 11 11 29
營業時間：周一至周五 6am-5:30pm；周六 7am-4pm；周日 8am-2pm

Foods of Copenhagen--哥本哈根美食之旅
行程：走訪7至8間哥本哈根市內最具代表性的食店，途中會品嘗到丹麥式午餐、丹麥麵包、丹麥芝士、本地啤酒、名產Snaps、甜品Flødeboller等。導遊飲食知識豐富，其間更有機會接觸到廚師及業內人士，內容深刻，非一般走馬看花旅行團可比擬。
人數：最多8人
時間：4小時
價錢：成人$1168 (950 DKK)，小童$984 (800 DKK)
網址： https://foodsofcopenhagen.com

採訪：溫曉嵐 拍攝：葉天榮

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