《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

*****

我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

*****

《法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋》

📌 實體書購書連結：

台灣 -

博客來 獨家限量簽名版：
https://tinyurl.com/296328zk

博客來：
https://tinyurl.com/9sbuawew
TAAZE讀冊生活：
https://tinyurl.com/rjnvukzp
誠品書店 eslite bookstore：
https://tinyurl.com/7vps9bn6
金石堂KingStone：
https://tinyurl.com/388vkmxj
momo購物網：
https://tinyurl.com/87tnmaca

香港 -

誠品香港 eslite@HK 已上架，可下載誠品人HK app 後搜尋：https://tinyurl.com/6scj9hc，或致電 +852-3419-6789 訂購

新馬 -

Citè Book Garden 城邦閱讀花園：
https://tinyurl.com/at644w5p
Popular Book Co (M) Sdn Bhd 大眾書局 也可代訂

📌 電子書購書連結：

9/13-9/26 博客來獨家：
https://tinyurl.com/u7fmwhxs

其他通路將在 9/26 後陸續上架

#yingspastryguide #yingc #台味甜蜜蜜

【#茶記術語】雪車、打壞究竟係咩？🙈90後小編真係未聽過🤔

►看全文 https://bit.ly/3zjT8SS

#茶餐廳 #茶餐廳術語 #茶記飲品 #食玩買 #01飲食 #好食玩飛 #香港01
-------------------------------------------------
📱👾活動報料、合作查詢請電郵至👇
tech@hk01.com
-------------------------------------------------

醬汁哲學是一個謎團，至今我仍未能理解我弟為何奉行不蘸醬主義至今。薯條不沾茄汁，齋吃白飯，白腸粉走醬，在乾旱的飲食沙漠上過着無沾聖心的苦行僧修練。

不過換照他們的角度，叫多汁的食客才是怪異，無法諒解這種原始的氾濫崇拜。流奶與蜜之地是不可進入的，因為那裡有可怕的巨人。他們都有一個共通點，就是不吃流心蛋，不要跟他們吹噓豉油蛋撈飯的美味，他們只會覺得嘔心。是滑潺潺的觸感令他們反胃嗎？後來我想到大概可以這麼分類：有些人喜歡分開吃，有些人喜歡和着吃，這就是個別味道及混合味道的「汁着」對立。

同一碟餸，各有各吃，沒有對錯。沒有對錯？

這關乎味之學問，有時分開吃才是對的，因為混和意味互相稀釋，可能將味道削弱，而不是增強。有沒有想過，腸粉混醬也分成兩派？一派要求甜醬、麻醬、辣醬在碟中完全混和，另一種則嚮往那混和的散亂狀態？這就是所謂「層次感」，在它的層層分離，絕對的融合的「棕醬」則同時丟失了甜麻辣三種味道，淪為「味噪」。而為了彌補此等喪失，就唯有添加更多的醬來刺激味蕾，有些人甚至會加上黃芥末。

若沒有習得這門知識，見到西湯上那一弧白色的忌廉時，可能就會本能地用湯匙完全攪拌才喝，沒法嚐到直接舀來喝的另一番滋味——純粹的忌廉在口腔裡碰撞交融，發揮湯之醬汁的效果。分開吃還是混合吃的問題不再單純，需要視乎個別菜式的本質，才可決定它要在碟上預先混和，還是在咀嚼中混和。一杯黑糖珍珠奶茶的黑糖味是否濃烈，取決於你用飲管撩動它多少轉。

味道的加減乘除將科學和藝術結合了，而醬汁的問題往往着重於化學層面多於這種物理層面，但在香港吃過碟頭飯的人絕不陌生，碟頭飯正正是問題的精華所在。須知道它是一門加快出菜速度的伎倆，舀一勺白飯或夾一撮烚定的意粉，伴以豬牛雞魚四扒的其中一塊，加上或有或無的配菜或餐蛋腸腿的任何一件，再淋上持續熱着的醬汁，一碟碟頭飯就這樣送到餐桌了。然而，醬汁要澆在扒上還是澆在飯上？怎才算不多不少？這就很考那一勺的功力。有些餐廳為了解決這個難答的物理學問題，採取醬汁另上的策略。有些西廚則會從侍應收回的餐盤的剩汁剩菜檢討和修正出品份量的多少，看也不看的也多。

碟頭飯汁有以色分門或以國別類，不外乎紅黃黑白啡，代表蕃茄、咖哩、黑椒、白汁和洋蔥/蒜蓉，各有個別的衍生，比如咖哩亦分青紅黃白黑，亦有泰式、馬來西亞、日式、越式（可爭論葡汁是否屬於），偏偏印式最稀少，為甚麼？因為印式咖哩是與主菜一起烹調，而非與肉分開另外淋上。港式的汁作用是彌補肉的寡味，大多數沒有將汁烹入肉中。如有的話，通常稱之為燴，例如紅酒汁牛尾燴飯（查實是紅酒燴牛尾白飯）。

咖哩汁常有大伏，不是太濃就是太稀，或者過多桂皮豆蔻的死味。白汁時興芝士白汁，多數配吉列魚柳；洋蔥豬扒，黑椒牛扒，蒜蓉雞扒，這些都是慣配，但只要你肯要求，餐廳大都可以幫你轉汁。近年有餐廳採用泰式辣醬作為澆汁，貪圖它原筒即可使用，我就不敢恭維，因為它不是可拌飯的東西。眾多之中紅汁是最詭異，常見是帶蕃茄的茄汁，但它有幾個不同國家的衍生：俄羅斯、匈牙利、西班牙——他們寫水牌的時候，到底是隨便作一個國家下去令紅汁聽起來更加高檔，還是真的煮得出不同國家的風味差異呢？

我曾讀到用底料分辨國屬的方法，若是洋蔥、紅蘿蔔和芹菜切粒用牛油烹成底料，這便是法式，但換成是橄欖油混蒜，就會變成意式，不加芹菜改配紅椒和蕃茄，就會進入西班牙風情，在這些基本盤之上還可做出各樣的變化。分辨一間餐廳的異國風情的紅汁有沒有欺客，是否普通的茄汁玻璃芡扮上菜，這就考驗各位的味覺。若根本沒有添加紅椒粉和月桂葉，那半準便是冒牌貨。有些紅汁一眼就能看出它缺乏配方，為求方便，不少餐廳已放棄自行調配，改買原筒現成的了。

不嗜汁的人可以免卻了種種令人失望的汁，某程度比較幸福，因為他們沒有汁着的追求。你有沒有嘗過令人一試難忘的超凡之汁，令到不澆汁的人都燃起拌飯的衝動？這是少有的，對多數為口奔馳的人們來說，汁撈飯純粹是使自己較容易下嚥而已，哪來甚麼執着——誰會抗議海南雞飯沒有黑醬油？

在流行文化中，Sauce為Source的諧音，時興追問人家有沒有Sauce，這種嗜汁的狂熱才是網民至愛。進化的版本是，留言一幅乾噌噌的齋意粉，來抗議對方沒有畀汁。

作者

雜貨網店｜「獄」火重生 蠔涌爆炸品案 27歲混血被告 網上賣南意芝士火腿 父欣慰：他做得很好 https://bit.ly/3dyZCp7

任香港社會再深明大義，犯罪坐牢留下的案底紀錄足以改寫手足的人生軌迹。27歲的彭艾烈（Rizzy Pennelli）5年前捲入西貢蠔涌亞視舊片廠爆炸品一案，串謀製造炸藥和管有炸藥罪成，判刑3年10個月。當年廿歲出頭的Rizzy其實是一個從英國完成大學課程、拿着飛機工程學位的電腦技術員，連法官也為這有為青年入獄而感到惋惜。Rizzy深明案底紀錄影響日後找工作及晉升，更遑論成為專業人士，鐵窗下努力籌謀，為自僱做好準備，練得健美身材之餘，亦萌生做食品小生意的念頭。

Rizzy Italia
網站：https://bit.ly/3cDRdi6

【《阿飛正傳》港式西餐】68年老店 第三代兩兄弟靠羅宋湯守住爺爺招牌：不做會很可惜
https://bit.ly/3gpO8X6

港式西餐，又作「豉油西餐」，是一種帶有香港特色的西式料理。話說戰前，香港傳統西餐廳以服務英國人或上流社會人士為主，一般華人負擔不起。戰後，部份餐廳開始調整製法，用本地食材和調味料，豉油提味、鬆肉粉醃肉、茄膏煮羅宋湯等等，做出合華人口味、價錢又大眾化的港式西餐。皇后飯店，便是那時代的產物。一盤家庭式生意，至今跨過68年，捱過倒閉，撐過回歸，傳承三代，幾許風雨，仍傲然挺立。要寫這個舊殖民時代的傳奇故事，卻落筆在風雨飄搖時。對於老店，對香港來說，今宵多珍重。

皇后飯店（灣仔分店）
地址：灣仔茂蘿街1-11號1樓
詳情： https://bit.ly/3fwJFOp

【西營盤西餐】西環地標50年西餐 經典即煮森美汁 子女傳承罕見地氈牛柳：爸爸真係好叻！
https://bit.ly/2O4xSeG

臨近海濱的山城，是一抹碧綠糅合湛藍與「石屎森林」的灰，彷彿是一幀浪漫歐陸風景畫。然而，如詩如畫般的地貌，在我土亦可尋得這片美好風光。來到香港島西部，半山區及中上環接壤處，西營盤便是一座山城，見證了香港的發展歷史，展現華洋雜處樣貌的大眾生活區。

森美餐廳
地址：西營盤皇后大道西204-206號
電話：2548 8400
營業時間：11am-11pm
詳情： https://bit.ly/32Qdxib

旅遊達人謝利高峰月入十幾萬 開茶飲店買豪宅 童年平凡但幸福 父親支持做KOL：他是叻仔
https://bit.ly/3naOphW

旺角很多茶飲店，其中一間位於彌敦道的「走杯」，不時有人排隊輪候。店主之一是旅遊達人謝利（Jerry C），他間中也會到舖頭幫手，沖茶、收錢之餘，也會跟客人聊天拍照。他不是甚麼明星，而是一位KOL。在KOL這個用語未流行之前，他於2011年便為某大旅行社擔任旅遊節目主持，周遊列國，行勻大半個地球。這份人人也羨慕的工作，一做便做了六年。許多人以為他是旅行社太子爺，因此這類旅遊體驗機會接踵而來，不過他卻説：「我也想是旅行社太子爺。」

【九龍城越南菜】老撾華僑帶子洪郎 為避共黨漂洋來港賣越南菜35載 父子兵堅守唔炒人：始終大家都有感情
https://bit.ly/3tyeZUo

掌廚多年的洪哥形容老撾的飲食文化無甚麼特色，更遑論遠近馳名的經典菜式，不過，東南亞地區是調味香料的世界，可能由於地處熱帶氣候炎熱，居民喜為食物加上富有刺激性的調味料，佐料的豐富多采是其共性，更是其精髓所在。而且，老撾菜式亦類近泰國，兩者同樣善用青檸汁來帶出海鮮鮮味，亦多用椰奶和鮮黃薑來調味，因此其家族主要都是烹調越南菜和泰國菜，前者多以魚露、醬油、新鮮香草、清新水果和新鮮蔬菜入饌；後者則講究酸、辣、鹹、甜、苦五味互相平衡，常以鹹、酸、辣為主，而帶着一點鮮甜，洪哥分享：「泰國香料同越南香料都係差唔多，嚟嚟去去都係咁樣，泰國菜就比較着重酸味同辣味，不過我哋主要做越南菜比較多，相比泰國菜嚟講，越南菜嘅味道就無咁濃。」

永珍越南菜館
地址：九龍城獅子石道18號新安大廈地下
電話：2382 1051
營業時間：11am-12mn
詳情： https://bit.ly/2xXCNcT

灣仔美食｜64年上海菜館老字號 傳承三代 保留傳統鱔糊滷味檔：生意差都唔放棄
https://bit.ly/2P8HxoG

手藝傳承不易，自己一手調教的徒弟常被高薪挖角或自立門戶，曾德祥顯得很無奈。即使如此，戴德仍舊強調對年輕一代的培養，他寄望子女能夠一直傳承傳統上海菜，免致失傳。戴德自中風復元後，雖然走路有些跛腳，但他以一貫「知足常樂」的心態去應對，這並未影響他堅持每天到店舖巡視，樂在其中，反而賺錢不是重點，「我唔鍾意價錢賣得太貴，我同仔女都係咁諗，唔使賺太多錢，都有需要回饋社會。再多嘅錢亦都帶唔走，人生在世係一種過程，瀟瀟灑灑走一回。」

上海三六九菜館
地址：灣仔柯布連道30-32號地下
電話：25278611，25272343
營業時間：11am-4am


===================================

? 8折全年睇《蘋果》即慳$121！
現有日費訂戶亦可轉訂? http://bit.ly/2YwE3Ma ?
訂閱《飲食男女》YouTube： http://bit.ly/2Md5V2k
Facebook： http://bit.ly/2MJejcp
Instagram： http://bit.ly/2EA3qpR

推薦影片:
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店：呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【街市尋寶】慈雲山街市 二百幾萬機器鮮製$24午餐肉 肉彈味濃無添加日賣500份 (飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/rTrYPzECHI0)
【灣仔燒味老字號】17歲做大廚 自立門戶35年 油雞酒味濃 老闆：好做嘅食物唔會好食(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/svAF8pKszw0)
【假如沒有天價租】「福食」三老　唔靠綜援靠自己 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/aUE2oQIDoV0)
【籽想旅行】直擊東南亞首個人妖騷後台　變性舞台一姐的日與夜 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/CBBq_D0-Lsg)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 AppleDaily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始：兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

#RizzyItalia #走杯 #謝利 #森美餐廳 #永珍越南菜館 #皇后飯店 #上海三六九菜館
#飲食男女 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

飲食男女 打卡大街小巷搵食地圖
https://hk.adai.ly/e/gPF0DIjsB9

《蘋果》每日為你增值 立即訂閱
https://hk.adai.ly/e/kbo0wDsxB9

嗰日去到酒樓，差不多每一枱都有一隻脆皮飛天雞?場面非常震憾?隻雞食落皮脆多汁，仲熱辣辣添～

除咗飛天雞之外，另外仲有一個28蚊酸菜魚優惠，佢係用新鮮活魚烹調，食落夠鮮又夠辣～

係咪睇到好餓呢？打電話Book枱去食下囉?

??‍♀️此片為餐廳合作影片～

??飛天雞 & 酸菜魚優惠二選一

脆皮飛天雞
2-4位 可享用1隻
5-8位 可享用2隻
9位以上 可享用3隻

湖南酸菜魚
3-6位 可享用1份
7位起 可享用2份

其他優惠無限制任點，晚市5:30供應，售完即止。

京都大酒樓 (黃大仙)
地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A-B號舖
電話：23859166 / 97987413(WhatsApp)

京都薈 (美孚)
地址：美孚美孚新邨4期百老匯街73號地下及1樓
電話：27273188 / 67535057(WhatsApp)

香江大酒樓 (青衣)
地址：青衣担杆山路6號長發廣場5樓502號舖
電話：26560338 / 55293745(WhatsApp)

香港樽仔奶茶｜80後會計師 賣$42支得獎奶茶 業餘拜師金茶王 贏奶茶比賽亞軍：放工沖茶到凌晨
https://bit.ly/3o6M9XJ

「奶茶天天喝，但其實很多時候要喝到一杯好的奶茶，真比尋寶難，為何我們身為香港人，對奶茶總是不太重視，我覺得奶茶文化可以做得更好，而且背後有很多知識，值得探索。」Alex 說道。80後的他，早上是中環上班族，晚上則化身奶茶師傅，經營他的樽仔奶茶品牌「山浪」。

網店︰
山浪專頁： https://bit.ly/30EEw1M
好生活： https://bit.ly/3liZGdK
納雜： https://bit.ly/3lmWhLa

【如何煉成茶膽？】香港人一日飲270萬杯！追蹤奶茶的靈魂 茶膽茶葉原來要是咁溝的
https://bit.ly/35Z8Y9F

據統計，全香港人一年要飲十億杯奶茶，平均一天要飲270萬杯，這個數字超乎想像。一杯對香港人這麼重要的茶，它的靈魂，稱之為茶膽，是怎樣煉成的呢？

【西環老茶記】夥計自願減薪渡難關 成就蓮蓉雞尾包獨步西環
https://bit.ly/3o5HVzz

1967年開業的祥香茶餐廳，一杯奶茶依舊獨步城西。
「沖奶茶邊有秘密！最緊要工多藝熟，同靚茶葉。」老闆周錫豐73歲，40個寒暑就埋首這茶、這店。

祥香茶餐廳
地址：西環堅尼地城卑路乍街107號
電話：2855 7911
詳情： http://bit.ly/2M7aDNx

【老字號重開】配茶師頂手 灣仔65年港式奶茶檔結業3個月後重生 前掌舵人做顧問：我傳授我所有
https://bit.ly/2JMKcBC

今年1月，屹立於灣仔65年的德如茶餐廳，因負責人有感年紀漸大，於是結業退場，其招牌奶茶無奈成絕響。不過3個月後，這間茶餐廳由新店主接手，並且於4月重開，大家又有機會細味其招牌香滑奶茶了。

德如茶餐廳
地址：灣仔光明街2號
電話：2528 0713
營業時間：待定
詳情： https://bit.ly/2v8lTXn

香港女生建立紅茶工房 首創即沖港式奶茶
https://bit.ly/397VoTn

何雅盈(Pandora)創辦的Teaddict(自家茶坊)品牌，兩年前起，便跟斯里蘭卡的茶園合作，在當地調好奶茶膽後，推出家用版奶茶掛耳包，當年已經首創先河。今年再進一步，把廠房搬回香港，每星期從當地進口錫蘭紅茶葉，在自家廠房調配茶膽，顧客購買後，在家中或辦公室重現茶記的奶茶香氣。

Teaddict
網址﹕ https://www.facebook.com/TEADDICT.hk
網上購買點： https://goo.gl/JAXz54
售賣途徑：一田百貨及誠品書店亦有售



===================================

? 8折全年睇《蘋果》即慳$121！
現有日費訂戶亦可轉訂? http://bit.ly/2YwE3Ma ?
訂閱《飲食男女》YouTube： http://bit.ly/2Md5V2k
Facebook： http://bit.ly/2MJejcp
Instagram： http://bit.ly/2EA3qpR

推薦影片:
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店：呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【街市尋寶】慈雲山街市 二百幾萬機器鮮製$24午餐肉 肉彈味濃無添加日賣500份 (飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/rTrYPzECHI0)
【灣仔燒味老字號】17歲做大廚 自立門戶35年 油雞酒味濃 老闆：好做嘅食物唔會好食(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/svAF8pKszw0)
【假如沒有天價租】「福食」三老　唔靠綜援靠自己 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/aUE2oQIDoV0)
【籽想旅行】直擊東南亞首個人妖騷後台　變性舞台一姐的日與夜 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/CBBq_D0-Lsg)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 AppleDaily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始：兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

#奶茶 #山浪奶茶 #奶茶茶膽 #祥香茶餐廳 #德如茶餐廳 #Teaddict
#飲食男女 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

飲食男女 打卡大街小巷搵食地圖
https://hk.adai.ly/e/gPF0DIjsB9

《蘋果》每日為你增值 立即訂閱
https://hk.adai.ly/e/kbo0wDsxB9