疫情之下，星光明暗— #2021米其林台北台中評析

米其林在8月25日公布2021年星級名單，這個時間點，堪稱幸運。

台灣疫情控制下來，人們出門吃飯意願變高，雖仍有內用防疫規範，餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎，不再那麼不合時宜。

攤開名單，卻讓人欲言又止。

我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南，時間推移下也發展成為餐飲評鑑，具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價，就像奧斯卡為演員鑑價，那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來，確實為台灣餐飲界帶來好的影響，從業人員更有自覺，產業更加活絡，一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。

每一年的名單，都有符合期待的部分，也有不符合期待的部分，是否符合期待，除了依循客觀標準，也是在與各人的品味做比對。

我卻感覺今年某些地方落差更遠，遺珠更大顆；加上某老記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚。今年榜單，不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星；星光明暗之間，你不禁要問，疫情中的米其林，究竟是怎麼做評鑑的？

#台中爭議較小

今年的星級名單，先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」，其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味，符合近年來的主旋律；主廚林佾華（Ed）曾身為RAW餐廳的開幕團隊，今年同時獲得米其林年輕主廚大獎，應可激勵與他同期的許多青年廚師。

「俺達的肉屋」也被歸為新增一星，是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑，去年香港指南中天空龍吟被除名，也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。

台中其他星級餐廳持平；備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是，「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了，不僅未摘星，也未在餐盤裡。

#台北掉星遺憾

台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳，固然吸引眼球；真正令人大驚的，是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」，掉了星。

疫情中被拔星，是重中之重，因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何，如果再度因為疫情停止內用，就有可能影響評鑑，也不知該怎麼努力。

在此為MUME與大三元加油。MUME創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化，重心轉為發展餐飲集團MMHG，他是很有能力的經營者，相信他會調整優先順序，讓MUME轉骨變強；MUME也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰（Ernest Toh），正在重新建構團隊中，相信接下來會有一番新氣象。

大三元近年來新舊交替，第三代經營者吳東璿接棒後，努力跨出舒適圈，和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集，積極為老品牌注入新活力，也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜，並不容易，盼望吳東璿能堅持理念，保持信心。

#台北新星閃爍

台北新增一星餐廳中，我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺，生意很好，主廚蔡元善（Johnny）以法菜手法揉和台灣與東南亞風味，今春更加入來自香港、fine dining歷練完整的古俊基（Kei Koo）主廚，羽翼更豐，籌備多時的實驗空間也將開放，未來發展值得期待；牡丹天婦羅，已是我過去三年的遺珠，今年終於摘星，其天婦羅媲美日本水準，也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳；米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳，第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅，後由陳永華師傅接手，口碑不錯，且擁有飯店的硬體設施與服務，開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。

「L’ATELIER de Joël Robuchon」由一星升二星，可謂黑馬，對於2019年11月上任的Florence Dalia主廚而言是莫大肯定。2009年開幕，L’ATELIER de Joël Robuchon是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者，現在重新獲得關注，也是好事一樁。

#遺珠變大顆

星光閃爍之下，遺珠更顯孤單。

我說的是「Orchid Restaurant 蘭」，是「晶華軒」，是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。

蘭餐廳與晶華軒，是過去一年很受好評的二間餐廳，好成績反映在聲量上，也反映在生意上，卻被米其林忽略。李信男（Nobu）主廚與鄔海明主廚，帶領團隊呈現出來的用餐體驗，真的穩定且有水準，今年還是沒有星，令人納悶；再看看今年某些新一星餐廳，更狐疑了。這家有星，為什麼那家沒星，這種檢討每年上演，然而今年的情況，我真心不解。

Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳，小而美，菜好酒好，今年依舊停留在餐盤，十分可惜。

#要連餐盤名單一起看

星星的遺珠，落在餐盤。也因此，我認為看米其林要連餐盤名單一起看；有沒有進入餐盤，重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加，以台北而言，頗能描繪出這個城市的餐飲地景。

其實去年台北的餐盤名單就開得不錯，今年新增Embers、Holt、月夜岩、Mu:等等，更加充實；不過，還是有些頗受好評的餐廳未被囊括，例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」，以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」；台中的餐盤名單有「名人坊」，台北的名人坊則一間都未進入餐盤，也頗玄妙。

#疫情中如何評鑑？

今年的結果，有些讓人看不懂的地方。不禁要想，這是否和疫情中做評鑑有關？

意思是，在疫情阻礙國際旅遊，海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下，評鑑程序是否有受到影響？台灣是否有本地評審，本地評審是否角色更吃重？尤其，米其林國際總監Gwendal Poullennec反覆強調，米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果，必須造訪某一餐廳複數次，才能判斷其水準是否穩定，那麼，疫情中米其林還做得到這件事嗎？

說實話，台灣是防疫資優生，在米其林去年底至今年初的評鑑期間，餐廳正常營運，不若許多國家餐廳開開關關；即便如此，你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。

這個問題，米其林將持續面對。尤其，米其林在疫情肆虐嚴重的國家，似乎另有權衡，譬如今年五月發表的紐約指南，米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久，Eleven Madison Park都是關閉的，還是維持三星。究竟它哪些地方寬容？哪些地方如常？是否能反映出餐廳在疫情中做的努力？也讓人霧裡看花。

#樂見台南高雄指南

頒獎典禮最後的驚喜，則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。

這樣的呼聲早已出現，政府繼續加碼，米其林欣然接受，我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦，但無庸等復甦了才做，現在做，一方面刺激內需消費（也盼望疫情持續穩定），二方面累積美食論述。所謂的論述，是指台灣從南到北的主要城市，作為整體一起對外的精彩豐富，米其林在這方面是有效度的，不必否認。

於是，當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言，深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態，當時的諸種義憤填膺，現在理應可以一笑置之，因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義？難道台中就沒有自己的生活步調？事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。

就算不論台南，以高雄而言，已有幾間餐廳摩拳擦掌，例如Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中，也有業主賭對了，高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。

再蹭米其林 - 政治正確

上一篇貼文用了”政治正確”這個字, 收到網友私下來問: 甚麼是政治正確?

這個有點難說清楚, 因為米其林向來不做任何說明, 所有的都只能從已發生過的或公布的名單做邏輯性的歸納, 整理, 分析, 詮釋, 以及… 揣測. 但也不是憑空捏造.

米其林總是說它的評鑑是: 只看餐盤裡的品質, 硬體的裝潢不在考量(最常被拿來做反證的就是東京地下室餐廳的次郎壽司, 或是新加坡的了凡這些特例). 但是前總編Jean-Luc Naret又用過珍珠做比喻: 一顆在粗糙貝殼裡的漂亮珍珠和放在精緻的珠寶盒裡, 予人的價值感是不一樣的.

如果我們逐步擴大上述例子的詮釋: 把一道擺盤很精緻漂亮的菜放在一個庸俗醜陋的白鐵盤子裡, 像在喫牢飯, 價值感覺絕對低. 如果放在一個精緻的瓷盤上, 美感大大地加分, 價值感也大增.

如果用如此精緻盤子呈現的這道菜放在一個舒適宜人的餐桌上 – 燦亮的銀製餐具, 晶閃的水晶酒杯, 潔白平整的桌巾, 華美富麗的燭台, 旁邊用餐的都是香衫鬢影的人 – 那自然又不同了. 品嘗的客觀條件升高, 整體的價值也跟著升高, 菜當然也變得格外香美.

如果再加上專業的服務, 餐酒的搭配, 賞心悅目的空間感… 菜, 還是那一道原本在牢裡白鐵盤裡的那一道, 起始價值可能只要20歐元, 現在你需要掏出200歐元才能享受到.

所謂的附加價值. 同樣的道理, 這些附加條件會不會影響品嘗到的滋味? 絕對會.

所以當米其林說他只評鑑盤子裡的品質… 老實說, 我個人不信. 但是, 沒有盤子裡的水準這個最基本重要的因素, 其他周邊的”附加價值”都只是浮誇虛榮, 表面工夫. 可以撐出一點門面, 但是撐不高也撐不久的.

想裝在珠寶盒裡, 至少拿出珍珠, 不要拿出石頭. 先把盤裡菜餚的水準做到, 再去想辦法增添其周邊的硬體軟體條件來抬轎. 再昂貴精美的珠寶盒也無法讓石頭變珍珠的. 一道平庸的作品硬要被包裝出來, 那只是一種假掰, 很容易被看穿的.

沒那個屁股就不要坐那個馬桶. (好啦, 這個成語用得不好…)

你聽出其中的涵義了嗎? 不管你是否聽出來, 總之, 關於星星的詮釋權總是在米其林自己手上.

所謂的政治正確又是甚麼? 我用法國餐廳做比喻, 因為每次寫到台灣餐廳, 就會一直被來信指正(除了指出事實錯誤以外): 某餐廳不希望被這樣寫; 某主廚不敢如此居功; 有時還有這樣寫不尊重XXX; 對不起YYY… 唉. (好想要有言論自由～XD)

某一年法國公布的新兩星餐廳名單就被批評一大半是高級旅館裡的餐廳, 它們擁有財團的雄厚實力和旅館基本客源的保證. 和獨立餐廳必須自行負擔盈虧相比, 很不公平. 米其林的星星頒佈有鼓勵餐廳往硬體奢華上走的嫌疑.

隔年, 高級旅館拿到星的比例大幅降低, 一大票個人主廚的獨立餐廳紛紛出頭.

又有一年, 米其林被批評三星老是頒給擁有最多資源和消費客人眾多的巴黎餐廳, 對於外省偏鄉地帶努力不懈的獨立餐廳很不公平. 果然, 隔年就是外省的某餐廳出線成為新三星.

這些, 當然可以視為巧合, 但是也未必那麼巧合.

米其林, 甚至地方政府鄉鎮都很清楚, 一家星級餐廳對越偏僻的地方在經濟觀光與稅收上的影響就越大. 也因此當某窮鄉僻壤有家一星, 就很會被鼓勵, 期望它變成兩星; 兩星的會被地方政府優惠, 期待它登上三星寶座.

反之亦然. 被拿掉星星有可能非常影響地方的榮譽感與觀光經濟的實際收入. 最好的例子就是位在小村Joigny的前三星餐廳Le Côte Saint-Jacques. 這個村子沒有甚麼觀光資源, 如果沒有這家老牌三星支撐地方的經濟, 稅收, 就業, 觀光, 就會大影響. 而且還有面子問題.

法國這幾年一直傳聞: 新三星都落在巴黎, 因此外省出現的比例就會增高. 之前布列塔尼和波爾多這兩省都有實力非常堅強的兩星. 去年就一口氣給了三家新三星: 大西洋岸的Coutenceau, 普羅旺斯的Oustau de Beaumanière和巴黎的Kei.

和過去一年只有一家新三星相比, 這是前所未有的多. 顯示一個現象: 有三星的高水準餐廳越來越多, 米其林給的速度也比過去快多了.

你真的相信米其林的評論”只看餐盤裡的品質”? 別太天真. 當一件事的經濟利益龐大到牽一髮動全身時, 不會只看一個點.

來聊聊米其林的”台灣政治正確”是甚麼.

如果政府請來米其林最重要的目的是推廣台灣美食上國際, 那麼, 如何呈現台灣美食的多元性, 在地性, 特殊性是一個重要任務; 另一個任務則是推台灣上國際. 而這需要靠星級餐廳和廚師來創造話題性. 因為小吃固然較能反映台灣人平常的實際生活面貌, 但是只有星級主廚和餐廳能引起國際活動的重視, 受邀與他國廚師聯手合作.

台灣的高級餐廳不外: 日式料理, 法式餐廳和中/台菜餐廳.

當中餐廳領域中已經有頤宮卡位成功後, 下一個出現的新三星日式或法式餐廳機會較大.

五家兩星: 態芮, RAW, 龍吟, 請客樓, 鮨天本.

請客樓和頤宮類似, 都是高級飯店裡資本雄厚財團支持下的餐廳, 資源條件都比獨立餐廳豐富, 但是頤宮在前, 請客樓就先讓讓吧.

鮨天本水準相當好, 但會員制的訂位模式常被批評, 去年東京兩家三星(次郎和齋藤)分別被米其林除名, 原因就是訂位系統. 這可能是鮨天本要拿三星的障礙.

剩下眾所矚目的態芮, RAW和龍吟.

之前說過, RAW的罩門是過大且吵雜的空間, 服務有時也傳出批評, 都是餐廳面對的問題. 否則以RAW的水準, 這一年來旺盛的創作活力和堅持在台灣味(姑且不論是否真正的”台灣味”)上的美食論述, 是非常符合米其林的價值觀.

龍吟實力堅強, 江湖上對服務和菜餚水準也始終普遍好評. 也是強調台灣食材的當下潮流, 主廚手藝當然沒有話說, 他的企圖心, 野心, 力求完美的毅力都在餐盤裡感受得到. 然而, 他是否高過同門的香港兩星的龍吟, 甚至已經可以和東京的三星龍吟平起平坐了? 而且, 他要面對另一個強勁對手: 態芮的何順凱.

從態芮開幕以來, 主廚何順凱的法式台魂就是餐飲界裡的一枝獨秀, 除了很能討好熟悉法國料理的密探的法國手法, 重新詮釋台灣傳統味道, 玩弄文字遊戲的菜名(後來被很多人抄襲)… 等等, 如果要推一個代表當下台灣高級料理的餐廳, 態芮贏面多些. 因為他有米其林喜愛的三星獨立餐廳的所有元素: 推廣在地美食文化, 主廚個人特殊風格, 手藝扎實細緻, 座位少空間幽靜.

不過態芮也不是沒有缺點: 服務有時遭人詬病, 酒單不夠堅強…等.

有人說, 米其林史上一年給一星, 三年拿到三星的非常少. 是沒錯啦, 可是頤宮不就是第一年就三星? 上海的Ultra Violet不是第二年就三星? 當然是因為這些餐廳或主廚在米其林降落之前就江湖名聲很強了.

以上只是一個蹲在巴黎無法到處旅行喫飯的台灣人的無聊觀察, 純屬茶餘飯後蹭米其林用.

明天就揭曉了, 好期待這個大熱門話題. 不過大家別太認真, 緊張, 讓廚師餐廳們去緊張, 咱們老百姓在悶燥煩鬱的疫情世界裡, 看熱鬧聊八卦, 平常心就好.

#像極了愛情
#永遠都不對味的愛情
#蹭米其林哈

甚麼都不確定, 只有一樣可以確定: 很多人會很爽, 也很多會很不爽啦!

《型男主廚三星夢》（グランメゾン東京、天才主廚餐廳）講的是廚師的故事。

當然了，劇中認真刻畫烹飪方法，詳解米其林的評鑑過程，訴說法國料理的精神與法式套餐的理念，以法餐為基礎的fine dining世界被呈現得淋漓盡致，等身模型那樣地栩栩如生。

核心卻還是人。廚師。

也就是說，這部戲把廚師的世界觀活生生演給你看了。劇本彷彿撬開了廚師的腦殼，針對裡面的構造素描寫生：有志於fine dining的廚師，究竟都在想些什麼？《The Mind of a Chef》，幾年前美國PBS有此以廚師為主角的紀實類節目，在美食愛好盛行的此刻有好多人想進入廚師的腦袋，日本終於拍出一部貼近當代又寫實的戲劇作品。

每一集探討的議題都是以廚師作為中心開展出來的。廚師該怎麼證明自己？在當代要成為一位優秀的廚師，該怎麼做菜？一份套餐是怎麼設計的？餐酒該如何搭配？食譜有沒有著作權？米其林與世界五十最佳餐廳的意義？廚師如何有家庭生活？廚師如何面對自我突破的壓力？

這劇本太了解廚師與他們的人生，作者描寫入微。一查才知道，劇本的作者是黑岩勉，早前就寫過一齣料理劇：2013年由江口洋介與倉科加奈主演的《Dinner》，我當年就看了。《Dinner》是小品，探討的事情就是一間餐廳裡的柴米油鹽，卻鋪墊了黑岩勉對於餐廳運作與廚師工作的理解基礎；《型男主廚三星夢》的世界觀就放大了，精準描繪國際級一流餐廳是怎麼想事情的，投入其中的人們是如何生活的：搜尋食材上山下海，發揮技藝化平凡為不平凡，日日專注於手邊的工作，卻不時自我懷疑群體焦慮，尤其在面對米其林、世界五十最佳餐廳時，既愛又恨，玻璃心易碎，平常心異常。

#以下有劇透

#當代料理二大思潮

劇中「Grand Maison Tokyo」和「Gaku」互相競爭，我認為太恰當，因為二間餐廳分別代表當代fine dining的二大思潮：法國料理與創新料理。當然大家都知道這二間餐廳的原型是誰了：東京米其林三星經典法餐「Quintessence」與擁有Noma血統的東京米其林二星「INUA」，二位主廚岸田周三與Thomas Frebel也擔任劇組的料理監修。

法國料理是當代fine dining的基礎，創新料理的脈絡也可以從法國料理講起，經歷西班牙分子廚藝的顛覆、新北歐料理的解放，成為一種探索食物風味疆界的料理思維。第七集中，丹後主廚帶芹田參觀Gaku的廚房，給他看精確管理溫度與溼度的發酵設備，介紹風乾、醃漬、熟成、煙燻，芹田大開眼界：「與其說是在做料理，不如說是在做實驗」，這位廚藝新鮮人一語道破創新料理與法國料理的不同。但也不能說Grand Maison Tokyo的法國料理沒有創新，其呈現也已經是進化到當代的結果：在地食材物盡其用，發揮風土至高至滿。所以尾花在劇中說過不只一次：「法國料理還有無限可能。」

二種思維殊途同歸，你怎麼能不迷戀料理的世界？

#美食家

除了要有製作美食的人，還要有品嘗美食的人，並為美食賦予意義，這樣的角色是美食家。日本人直接使用「foodie」一詞來指稱美食家，這是我看劇時感到很有趣的一點，這定義比foodie一字發源的英美還要嚴格呢。

第十一集中，尾花為了說服琳達再來餐廳品嚐，說了這段話：「為了追求至高無上的美味，foodie們造訪世界各地，被感動的門檻卻不斷提高，直到有一天，無論吃到什麼美食都無動於衷了。妳想不想再體驗一次那種興奮感？」

叮咚叮咚叮咚！這段話按對鈕了！我所知道的foodie世界就是這樣呀（嘆息）。有時候那已經成為一種鑽牛角尖的苛刻，「文人相輕」、人比人氣死人的傲慢。其實像琳達這般味覺敏銳見多識廣的美食家，可能根本不在線上呢。

#廚師的才華

全劇卻有一個殘酷的主題：廚師的才華。

第一集開宗明義，尾花夏樹才華洋溢心性通天，早見倫子普普通通庸庸碌碌，倫子必須借助尾花的才華才有可能開一間米其林三星餐廳。

還有另一組對比：京野陸太郎與尾花夏樹、平古祥平。京野與尾花在L'Ambroisie當過同事，京野體悟到二人才華的差距，毅然決然離開內場進入外場；第十集，為了勸說祥平留在Grand Maison Tokyo，京野做了一道拿手的「本州烤鹿肉派」，他搖著祥平的肩膀大吼：「怎麼樣，一點都不打動人心吧？你做的員工餐都比這個好吃！」祥平是擁有打動人心力量的才能者，京野不是。

廚師的才華是不是一種與生俱來的天賦？內建的、天賜的、流在血液裡的，老天爺有賞你才有得，除此之外，再怎麼努力也不可得。

劇本最後沒採取這種宿命論。為了米其林評鑑，倫子與尾花各自研發一道魚料理，倫子做烤石斑佐榛果鯷魚醬，尾花做鮪魚吉拿棒，臨到評審關頭，倫子以主廚身份決定端上石斑，尾花憤而離開。最後，倫子摘下三星，證明了自己的能力。

這樣的故事發展，隱含著「廚師的才華可以透過努力來精進」的意思。日劇喜歡這種勵志的道德意義，也確實，才華是見識與知識的總和，空有才華而不努力難有成就，即便是全才的江振誠主廚也曾經說過：「我沒有不用力的時候。」

然而我總認為，做菜的感性，觸動人心的能力，總有一點難以言說的成分，那些說不清楚又吸引人的感覺，只能歸咎於老天。美國飲食作家Michael Rulman在《The Soul of a Chef》一書中提到廚師通過「Certified Master Chef」考試所應具備的特質時，也說「You either have it or you don't」（有就是有，沒有就是沒有）。不論是烹飪，或是音樂、繪畫、舞蹈、運動，才華或許還是有一個基本門檻，分別只在於有跨過與沒跨過而已。

#料理擁有推動人心的力量

倫子主廚當然是跨過了。站在講台上，手拿三星獎牌，倫子主廚發表了令人動容的演說，這段台詞寫得真是太棒了：

「我要向聚集在這裡的廚師同仁們，以及飲食業界的所有人，發自內心表達敬意，我能站在這個舞台上，我也由衷感謝。過去我一直夢想著站在這裡而不斷做著料理，卻失敗了，理由很簡單：因為我還不夠努力。讓我明白這一點的是餐廳的夥伴們，是他們教會我，懷抱熱情真誠面對，堅決不逃避，把客人放在第一位，然後就是相信自己。是他們把我帶到了這裡。謝謝你們。」

「我們的工作很樸實，只是端出料理取悅客人。但是，我們可以如同政治家那樣，蘊藏改變世界的力量；也如同藝術家，讓人感動；更如同醫師與律師，可以救助他人。我認為這是一份很棒的工作，我很喜歡，更以此為傲。如今我站在這裡，更讓我堅信，料理作為一種訊息，可以傳播到全世界。料理擁有推動人心的力量。」

你怎麼能不迷戀料理的世界？

「就是這樣才放棄不了啊」，琳達最後一訪Grand Maison Tokyo時如是說。《型男主廚三星夢》說出了好多人的心聲，一部在美食愛好大盛時代誕生的料理日劇，會成為經典吧。

#以上就是本劇為何如此打動foodie們的原因
#我曾經很迷木村拓哉
#木村拓哉說過不想演重複的職業
#這次演主廚即便還是演自己也挺好的
#想要鈴木京香的每一套衣服
#山下達郎的主題曲最高

延遲了大約半年，米其林官方終於公佈了2020的《台北台中米其林指南》！台中一直都是我心中認為很棒的一個城市，這次也順利地成為了台灣第二個接受評鑑的地方，我已經迫不急待要去踩點囉～～

對了，有一點真的真的很不好意思，是我在影片當中多次提到了「JL Studio」但不知道是因為中邪還是怎樣瘋狂口誤成JL Kitchen，大家請多包涵...也務必要在搜尋時打對名字喔🙏🙏🙏

＊更正啟示2🙇 Logy的第一張照片剪接師誤植成了Impromptu by Paul Lee，真的很抱歉之後絕對謹記教訓上片前會多檢查幾遍的🧎‍♂️🧎‍♂️🧎‍♂️

#米其林指南 #2020米其林

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這是我第二次去吃江振誠以及主廚黃以綸的 #RAW ，菜單是回顧2019年的經典料理，整體風格偏向一場料理盛宴，把過去受歡迎、最為滿意的料理在冬季秀出來，同時內部醞釀全新一年的嶄新菜單。對於一些想吃年度精華的人而言，這應該就是最好前往體驗的時刻....

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