#金鐘55 #側寫陳宇
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今年上半年到宜蘭南澳跑了趟和原住民議題相關的田野，其中有幸訪問到昨日頒發的金鐘55 兒童少年節目主持人獎得主——陳宇（Buya）。
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陳宇是泰雅族，南澳碧候人，族名Buya，曾經主演電影《只要我長大》，入圍金馬獎最佳新演員獎，更拿下台北電影獎最佳新演員獎。
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今年他以...
#金鐘55 #側寫陳宇
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今年上半年到宜蘭南澳跑了趟和原住民議題相關的田野，其中有幸訪問到昨日頒發的金鐘55 兒童少年節目主持人獎得主——陳宇（Buya）。
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陳宇是泰雅族，南澳碧候人，族名Buya，曾經主演電影《只要我長大》，入圍金馬獎最佳新演員獎，更拿下台北電影獎最佳新演員獎。
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今年他以原民台 kakudan《時光機》節目的主持身分，和鍾家駿（Pagnoyod）一同獲得金鐘兒少節目主持人獎。昨天金鐘晚會，他和夥伴一同穿著自己的各自的族服登台領獎致詞。
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身為達悟族人的鍾家駿身穿男性族服領獎，欲以達悟族慶典服飾禮讚金鐘，並說「在這裡，我很驕傲也很高興可以穿上我自己的族服，」卻被某些媒體以「屁股蛋整顆露出」等字眼下標。
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這種用語無疑是以漢人文化為本位，用有色眼光看待其他族群的歧視。在一整場的西裝、領結、長禮服之外，為什麼穿著自己族群的慶典服飾，就等同不神聖呢？
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恥感並不基於服飾本身的裸露程度上，而是建立於外在向個體注目的眼光之中，所以該自問的並非「為甚麼能？」應該是「甚麼令他不能？」是啊，是甚麼原因讓人下意識以輕蔑的態度評斷呢？
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再回到陳宇本身，我無意討論本次田野在學術上的產出（作品已另授權給期刊，這裏不能放），所以我想側寫一些我眼中的陳宇，一個真誠的男孩。
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金鐘後台，鍾家駿對能夠穿上族服表達不可思議，陳宇就說：「我們要有自信，我們可以，我們是台灣寶島上的一份子，原住民。」
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不論在正式的訪談過程，或者路上遇見的閒聊，陳宇對自身文化的熱愛表露無遺。我一直以為即便是半公眾人物，公私領域的作為應該仍會有所區別的，但他沒有，一股渾然天成的直爽氣息從言行舉止間散發。
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談到文化傳承，他對世代隔閡的擔憂溢於言表，表明自己會主動和長輩討教。讓我想到自己現在想學好台語了，總時不時黏著阿公阿嬤問發音，那種害怕來不及，所以想要探求更多的神情。
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某天放學時分我在車站旁，恰好看見他在街邊跟一個阿婆用母語認認真真地聊天。我想，這就是所謂將傳統知識技藝的傳承吧。但或許「傳承」也有不及，「傳播」也許才是更開闊的散布方式，分享給所有願意傾聽的人。
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我其實聽不懂他們各自的族語，但正如他在金鐘所言：「我今天可以穿著族服到這邊，讓全世界看見我們原住民。」
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是的，你正在被看見，願這些美麗的語言和服飾被所有人看見。你們每一個，都是那麼獨特而耀眼的存在。
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文：@cv.126
圖：首圖攝於宜蘭南澳；新聞截圖自 #中央社
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如有疑義請私訊我。
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台灣服飾文化期刊 在 偽學術 Facebook 的最佳解答
【一起來寫】#惡女庫伊拉與70年代龐克起源 // 鄭雋立
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迪士尼影業繼『黑魔女』後，再度推出以（原）反派為主角的『#時尚惡女庫伊拉』延續反派宇宙。本片世界觀設定於1970年代的英國，預告片大量展示充滿歷史感的畫面，劇本圍繞兩位時尚女魔頭的對決，女主角庫伊拉妝髮服飾嗆辣有形，儼然是擅長滋事的龐克女王，似乎暗喻70年代底層民眾對保守勢力的宣戰。
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■ #孕育龐克的歷史背景
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龐克（punk）原本用以形容街頭流氓、妓女或者各種低劣無用的人、物。戰後70年代英國經濟嚴重蕭條，社會瀰漫著無政府主義與各種激進思潮，縱使藝術學校林立帶來思想啟蒙仍看不到前景，不得志的學生與失業青年因此投入階級抗爭（李鑑曄、蕭美鈴，2009），同時地下樂團也用兇惡的曲風與口號宣洩對社會的不滿，如Sex Pistols（性手槍）的歌曲“Anarchy In The UK!”。以龐克自稱的人士模仿原始部落髮型並染色，畫起殺氣十足的暴擦妝、裝戴鼻環耳環、紋身，把皮衣、蘇格蘭裙、鐵鍊與鉚釘之類的性虐待玩具恣意混搭。在樂團與服飾業交互影響下，龐克逐漸成為廣泛的 #反文化運動 ，影響涵蓋音樂、妝髮與穿搭。
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龐克搖滾樂的特色為技巧簡化（大約3個和弦）、社會批判，後世認為與60年代以來由嬉皮建立、已成為主流文化的搖滾樂對立。這種「去專業化」、「去英雄化」的行動，為搖滾樂的發展帶來 #自我解構 的反身性（張世倫，2011）。
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■ #無產階級滋事份子槓上菁英乖寶寶
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在歷史上，比鄰而生的龐克跟嬉皮同樣都被歸類成帶有叛逆色彩的 #反文化運動，但內在精神卻大異其趣。嬉皮衣著五彩繽紛、倡導世界性的愛與和平，投入者多為白種人中產階級（吳鼎武.瓦歷斯，1999）。相較之下，以底層流氓與失業者為主的龐克則用個人化的性與暴力宣洩情緒，穿著色調也是極嗆辣的紅黑白配色。『庫伊拉』女主角明顯是龐克元素集大成，可說成功運用了 #身分識別 的概念，建構出可供觀眾聯想的符號，彷彿隨時高喊著「老娘就是壞」，相較於伯爵夫人及服裝設計師略帶嬉皮特徵的造型，很清楚地清楚地區別出敵我關係，隔著螢幕都能嗅到煙硝味。
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1977年，英國設計師Zandra Rhodes將龐克元素融入高級訂製服，同期另一位設計師Vivienne Westwood也因為精品事業廣受龐克歡迎而開始崛起。70年代後期以這些知名設計師的成功為分野，中產階級不再將模仿富人穿著視為唯一的流行指標，時尚工業開始吸取街頭流行而複製量產，縱使龐克抗爭的政治影響力不大，僅停留在街頭滋事的程度，卻意外促成 #文化位階 的易位，從此成為歷史上輝煌的一章。
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『庫伊拉』雖未在台灣上映，但DVD即將上市，有興趣的讀者歡迎一起回顧龐克的歷史背景。
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■ #延伸閱讀 ，讓偽學術陪你閱讀更多復古文化：.
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◆平井堅的1995懷舊密碼
https://www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1771424406378510
◆「蒸氣波文化」與藝術崇古心理（上）
www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1597765127077773
◆「蒸氣波文化」與藝術崇古心理（下）
www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1605350856319200
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■ #參考文獻
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01.李鑑曄、蕭美鈴（2009）．〈龐克風格在服裝設計上之探討與創作應用〉．《華岡紡織期刊》；16卷1期(2009.03.01)，P.66-74
02. 張世倫．（2011）．〈怎樣「反叛」，如何「抗議」？試論「搖滾樂改變世界」的政治想像〉．《台灣社會研究季刊》；81期 (2011.03.01)，P.443 - 461
03. 吳鼎武.瓦歷斯．（1999）．〈嬉皮文化在現代設計風格中的語彙初探〉．《Journal of Arts Education美育雜誌》，Vol.0 , No.105，P.35-42。