【世界幽冥物語】⁣ ⁣ 接下來的周末，就是一年一度的鬼節。華人的鬼節，可分為盂蘭節及中元節，一源於佛教，一來自道教，前者正日於農曆 7 月 14 日或 15 日，後者為 7 月 15 日。不少人會燒街衣超渡孤魂野鬼，避免夜歸；佛寺道觀會舉辦法會，表達對往生者的思念。⁣ ⁣ 可是，除了熟悉的盂蘭節、中元節、萬聖節、亡靈節，你對世界各地的其他鬼節認識又有多深？⁣ ⁣ 受佛教、道教等傳統文化影響，亞洲不少地區仍有盂蘭盆節及中元節的習俗，如日本、越南均有盂蘭盆節；新加坡、馬來西亞則有中元節；韓國的百中節（Miryang Baekjung Festival）傳統也與此類近。這些節日習俗大同小異，且隨時日變遷，意義也有所改變。⁣ ⁣ 要說到亞洲區別樹一幟的鬼節，得數泰國的鬼面節（Phi Ta Khon）。這節日舉辦的日子每年都不同，但每次均為期 3 天。節日首日，居民會戴上由竹、葉製的面具，舉辦慶典，祈求蒙河神保佑。在節日最後一天，則會到佛寺誦經祈福。⁣ ⁣ 印尼峇厘的趕鬼節（Ogoh-Ogoh）也甚具特色。民眾會預先製造好一座魔鬼像，直到節日當天抬出巡遊，以表示村莊已被魔鬼佔領，待其他妖魔知難而退。巡遊後，再將魔鬼像燒毀，象徵驅走厄運。⁣ ⁣ 至於最聳人聽聞的鬼節，則應該是非洲馬達加斯加的翻屍節（Famadihana）。這個節日約 5 至 7 年舉辦一次。節日當天，民眾會將已故親屬遺體從墓穴挖出，再以新的裹屍布包裹，然後舉行慶典，來賓會與祖先喝酒、交談、跳舞，慶祝與家人團聚，歡度半天。日落前，再將屍體送回墓穴，並翻轉安葬，直至下次翻屍節的來臨。或許心存敬意，與屍體一同生活，也沒想像中可怕。⁣ ⁣ #茶杯節日風情畫

阿美族冷知識，關於前幾天，我在IG限動上放了我媽媽自製的粽子，感覺大家很有興趣也很多發問，這邊簡單就我的經驗跟大家分享了。 我小時候就看過我媽包粽子，而我媽小時候是看著我外婆學的，但這幾天問了我外婆，原來我外婆小時候就跟著她的外婆學包粽子；台東阿美族語粽子的發音為「tadinco’」或「facang」，粽葉用的是新鮮的月桃葉川燙後使用，粽子內容物主要是糯米，而餡料是kolang（醃菜）和kennaw（蕗蕎）拌炒過後使用，其他的食材就各自各家有自己的秘方，只是粽子都是水煮的居多。外婆說粽子沒有特定的節日才吃，平常就可以吃的，只是以前沒有冰箱，粽子是保存較久的食物，對於去山上或去田裡工作的家人，是攜帶方便又好吃的料理，所以家裡有包粽子的時候，家人都會很開心，也會跟親友們分享。 我猜想，粽子是不是閩南人傳過來的食物？可是外婆卻堅持說是受日本人的影響，但阿美族內化成為自己的料理也是很厲害啦！可能粽子在阿美族也有百年歷史了，才這樣想，認識印尼文化的朋友也跟我分享粽子內化成印尼版本的故事，我想，文化一直是流動的，內化的力量也展現對自身文化的一種自信，你說是不是？ 關於食物，我叔公的阿美族名叫「saytaw」，其實就是台語的「菜頭」，白蘿蔔是後來傳過來的食物，大多數的阿美族傳統料理卻不使用白蘿蔔，可是祖先卻把白蘿蔔當名字使用，就好像把「paylang」（意思：閩南人）當名字使用，這又是另一個故事了，有機會再跟大家分享。 最後，最重要的事，疫情期間，請大家 端午不返鄉，全家都健康 端午不返鄉，全家都健康 端午不返鄉，全家都健康 感謝大家！ #端午不返鄉 #阿美族粽子 #阿美族冷知識

足本睇片🎥：https://bit.ly/3q1Is6Y深冬的天空，總是帶灰白灰白，偶爾射下在樹葉的光，穿透在葉縫中，直映在一面寬大的半落地玻璃窗前，照亮了山林道這叫峇里堂整間小店。光，一直是店深切的渴望，始於佐敦南京街，最初，畢竟白天都是黑夜的日子太多太沉重─峇里餐廳，滿載鄉愁的名字，散落在天涯的印尼遊子，在這暫借的棲身地─香港，做着家鄉的菜，望着家鄉的路。 一盞孤燈，立在佐敦，晃眼四十多年，成印尼菜經典老名字，用生命燃燒的歲月，用熱血謄寫的熱情，驀然回首，是時間長廊一聲聲哀哀的嘆喟，繾綣在無邊黑夜中─光。從來是這名字想要的救贖……如等待黎明的到來般，帶來滿是希望的光明。 老店重生 從透明玻璃一眼望盡，狹長走廊倚窗一列的餐枱，小店令人覺得帶一份熟悉感。這份熟悉來自四周都擺放印尼「高地上的人」之稱的托拉查（Toraja）民族木雕藝術公仔，掛了印尼土著的彩色玻璃吊燈，極富民族色彩，這是舊日「峇里餐廳」的裝飾。窗前貼出餐廳昔日熱鬧的舊相，在簇新明亮簡潔的裝修下，處處提醒着這是一間有歷史的老店。一名架着幼框眼鏡，身形高大，繫着圍裙的年輕人從廚房步出，他叫周安健，人稱Johnny，「印尼菜給人印象不算強烈，其實它根基好強，好有特色，不應只屬小眾，我希望它有更多人認識同肯定，我是用革命情懷去經營這間店。」Johnny笑着說。這家叫峇里堂的新店，其實是老店峇里餐廳的延續，現由第二代林悅虹（Joan）夥拍男友Johnny經營。店裏不再有懷舊的紅皮卡座位，都是簡約的木枱椅靜候着，二至四人座位整齊的並列，三三兩兩的客人，沒有昔日一家大小前來的熱鬧，卻多了很多年輕一輩，使小店看上去時麾年輕，充滿活力，並乾淨衞生，一改老店那殘舊邋遢的頹風。門口左方廚房燈光明亮，裏面傳來剷鑊的碰撞聲音。 正宗印尼菜 廚房內只有Johnny和大廚Sabar二人，Sabar是印尼人，在印尼長大，家窮，自小已幫媽媽煮飯，熟稔印尼傳統烹調。十六七歲來港，就在峇里餐廳廚房當小工，做醬、醃肉、串燒、洗切等，漸漸成為大廚，煮得一手正宗印尼菜。Johnny十多年前已跟隨Sabar學做印尼菜，盡得真傳。餐廳大部份食材由Sabar直接向印尼當地取貨，調味如印尼人常用的香料，石栗、沙林葉、豆蔻、黑栗、芫荽籽、沙薑等，是在印尼肥沃的火山土壤栽種出來，特別乾身，分外香濃，都是印尼菜的香料基底。「印尼菜多磨碎香料，煮成又黑又杰的醬，賣相不好看，味道濃郁。印尼國民多信回教，不吃豬，通常吃雞及牛肉，最馳名是巴東牛肉，印尼人只在慶典、節日才吃。源於蘇門塔臘島首府巴東，醬汁叫Rendang，又名巴東醬，用許多香料製成。」Sabar說。 巴東牛肉是這店的招牌菜，Sabar和Johnny十數年慣常的中午，待午市客人走後，就準備此菜式。煮Rendang要用上十多種材料，南薑、檸檬葉、沙林葉、石栗等香料，慢火不斷炒，Sabar堅持天天做，比別店用現成的醬混合攪拌要費更多時間工夫，這裏的味道始終無人能及。 喳……喳……喳……傳來的炒鑊聲，原來Sabar在大鑊前，揮動着鑊鏟大力炒醬。他很費勁地不斷翻動醬料，醬由液態炒至焦糖化。他特意挑選牛𦟌代替一般的牛腩，牛𦟌部位較腍身，層層分明，切成小件，與醬汁同炒，起碼要炒三至四小時，是為讓各種香料味道發揮天然。烹煮後待過夜，讓醬料香味徹底滲透。牛肉咬落軟而不爛，酸辣香甜，層次複雜，香濃惹味，令味蕾一振，覆蓋飯上足以令人將整碟都幹掉！「印尼雨水多，有許多梯田，一年可產兩三造米。印尼人的主食除白飯，還有黃薑飯。」Sabar說。黃薑飯也是這裏的靈魂食品，Johnny每天三餐都吃不厭，這飯在峇里餐廳有另一深層意義—一種平凡的幸福，一頓飽飯，三餐一宿，曾是始創人所追求的......... 撰文：容敖登 攝影：陳旭鵬、謝致中 峇里堂 地址：尖沙嘴彌敦道176號The Nate 3樓 電話：2780 7789 營業時間：星期一至四11:30am-10pm，星期五至日11:30am-10:30pm #飲食男女 #飲食 #小食 #食譜 #香港 #香港美食