掇只壺
《宜興縣誌》中記載的這把千金之壺是一件被稱為「掇只」的紫砂壺，「掇只」是紫砂壺造型中特有的一種壺型，造型像宜興當地以前使用的一種裝調料、糖果的容器「掇子」，所以又被稱為「掇子」，因為「子」是入聲，現在漢語普通話中沒有「入」聲發音，逐漸傳為「掇只」，實為勘誤。《宜興縣誌》中記載的掇只壺之所以價值連城，一個重要原因是它出自宜興制壺大師邵大亨之手。

《宜興縣誌》中提到有一把壺，「一壺千金，幾不可得」。千金之壺，可以說是價值連城，稱得上是壺中之王了。那麼，這究竟是怎樣的一把紫砂壺呢？
大亨掇只壺
邵大亨是清朝中期的制壺名家，經他之手做出的紫砂壺以樸素和有風骨見長，南京博物院收藏有邵大亨的「一捆竹壺」，「魚化龍壺」，「風卷葵壺」等幾件作品，無不精美絕倫，氣度不凡。著名紫砂巨匠顧景舟曾評價邵大亨：大亨以後百五十餘年中，無有超越他之上者。可見邵大亨的制壺工藝早已得到後世的推崇。遺憾的是邵大亨壯年辭世，留存後世的作品寥寥無幾，《宜興縣誌》里提到的掇只壺，雖說是「一壺千金」，可多年來深藏民間，幾乎很少有人親眼見過。

撲朔迷離的身世，以及蜚聲海內外的名聲，使我們十分想見到大亨掇只壺。幾經尋訪，我們得知，這把掇只壺早在十幾年前就被上海的一位神秘買家買走，如今收藏在上海百佛園中。我們欄目組決定，前往上海尋找傳說中的紫砂壺王……

邵大亨，清道光至咸豐年間江蘇宜興蜀山上袁人，年少成名。約生於乾隆晚期，歿於道光末年。邵性格孤傲，清介正直，非到其睏乏時，雖一壺千金亦不可得。清朝光緒《宜興荊溪縣新志》：「有邑令欲得之（大亨壺），購選泥色招入署，啖以重利，留之經旬，大亨故作劣者以應，令怒而杖之，亦不吽暴也。」表現了大亨堅貞不屈的可貴性格。
制壺以渾樸取勝，氣韻溫雅，代表作有《掇只壺》、《一捆竹壺》（南京博物館藏）、《魚化龍壺》等。在清代，他的作品已被嗜茶者視為珍寶，「一壺千金，幾不可得」。

中國工藝美術大師顧景舟在《宜興紫砂壺藝概要》中雲：「經我數十年的揣摹，覺得他（邵大亨）的各式傳器，堪稱集砂藝大成，刷一代纖巧糜繁之風。從他選泥的精練，造型上審美之奧邃，創作形式上的完美，技藝的高超，博得一時傳頌，盛譽之高，大有‘前不見古人，後不見來者’之慨。」

其代表作「大亨掇只壺」，壺身長近一尺，高過六寸，壺色渾厚深沈，瑩潤如玉，造型古樸端莊，穩重，氣度不凡，充分體現了邵大亨精妙絕倫的壺藝技術。清朝高熙《茗壺說》雲：「邵大亨所長，非一式而雅，善仿古，力追古人，有過之無不及也。其掇壺，肩項及腹，骨肉亭勻，雅俗共賞，無饗者之譏，識者謂後來居上焉。注權胥出自然，若生成者，截長注尤古峭。口蓋直而緊，雖傾側無落帽憂。口內厚而狹，以防其缺，氣眼外小內錐，如喇叭形，故無窒塞不通之弊。」

介紹
潘序倫，因兄弟輩中排行第四，故又名秩四。宜興丁蜀鎮蜀山人，中國民主同盟盟員，是國內外頗負盛名的會計學家和教育家，被國外會計界譽為中國「會計之父」。潘序倫出身書香門第，其曾祖父和伯父都是清代舉人。他14歲時，父親去世，得長兄伯彥(古文學家，上海聖約翰大學教授)的教益很多。抗戰勝利後，潘序倫於1946年6月至1947年5月，任經濟部常務次長，1947年5月受聘為全國經濟委員會委員。其侄潘稚亮，曾應宜興名紳儲南強（曾主持開發善卷洞、張公洞）之邀，在供春壺蓋上口外緣刻隸書銘四十五字：「作壺者供春，誤為瓜者黃麟，五百年後黃虹賓識為癭，英人以二萬金易之而未能．重為制蓋者石民（即制壺名家裴石民），題記者稚君。」

直到上世紀八十年代初，宜興蜀山一潘姓人家（即潘氏第三代子孫）出現了這一珍品。潘家晚輩為了鑒別真偽，特請當時宜興紫砂二廠工藝美術大師徐漢棠來家鑒定。並在確系邵大亨真品時提出願以一壺換取徐的上品兩壺（當時壺價並不太昂貴）。後來徐漢棠又將此事告訴師傅顧景舟。顧大師一見此壺，真是愛不釋手，稱贊乃是一件稀世珍品。之後，此事被潘家晚輩知曉，推故此壺不予調換，並立即取回收藏。

1986年潘家晚輩要興建住宅，經濟拮據，不得已出讓祖傳的「大亨掇只壺」。許四海當時不失時機地以3萬元的高價買了回來，幾乎用去家裡積蓄的全部。之後兩年，有人欲出7萬美元收購，破了半個世紀前英國皇家博物館以2萬美元收購宜興名紳儲南強收藏的一把缺蓋明代供春壺之記錄，但被許氏以「珍品到了收藏家手中，其價格就轉換為一種文化價值，出一百萬美元也不賣」謝絕。

許四海曾任職上海公用事業學校，他把全部業餘時間都放在蒐集紫砂藝術品和紫砂壺的製作上，期間結識了著名的畫家和紫砂收藏家唐雲先生。在唐雲的鼓勵下，1984年許四海辭去公職，到宜興紫砂二廠工作。許氏以「門外漢」為印製作的紫砂壺受到海外收藏家的青睞，素有「江南壺怪」之稱。1985年在上海和當時紫砂二廠廠長史俊棠倡導成立紫砂協會、舉辦宜興紫砂民間收藏展覽，1987年9月25日建立中國首家自籌民辦的茶具陳列館—「四海壺具館」。

現在「大亨掇只壺」珍藏於上海市郊嘉定經濟開發區的「四海壺具博物館」，她的離奇經歷終於告一段落。

做了幾十年的紫砂壺生意˙也見證了紫砂壺的興衰˙
從收購批發˙再到宜興設廠設公司生產回台批發˙
在奇摩網拍˙全省拍賣場 均有嘗試過˙還到北京宜興˙
開店做早期回留壺˙歷經了種種經營方式˙但始終敵不
過這波直拍的衝擊˙所以也只好出來亮亮相了˙我不敢
說我的壺有多好樣式最多˙䰀只能簡單的介紹自己˙目
前台灣店裡包括倉庫裡˙還有超過萬把包括早期及近代
各式各樣的壺˙如蒙喜歡˙有機會我將盡量依依展示給
現在我就再拍些供大家參考˙也請大家能多多分享˙指
教˙謝謝大家˙ 安童 敬啟

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綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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