日光麗池 中禪寺湖卡爾登

Ritz-Carlton品牌不用多浪費文字去形容其尊貴，忘掉房價與餐費是入住Ritz的快樂準則。

日光已經很久沒有新旅館落成，2014年開業的星野界日光也是由原本的
「日光離宮」重新翻修改建，岔個題外話，我個人不喜歡住星野集團的旅館，主因就是它們擅長煞風景，卻還包裝成一副超偉大文青的姿態，好好的「日光離宮」如此讓人引起遐想、有意境的名稱居然改成星野。

哪一天我爆發了，把一堆旅館買下來改成國華，如千姬物語改成國華物語？七重八重改成七國八華？

位於中禪寺湖立木觀音附近的日光Ritz-Carlton，道道地地是座全新旅館，過去幾年我每次到日光就會看看館址上的工程進度，彷彿自己是個監工。

很難有旅館的運氣會比日光Ritz-Carlton差吧！原本預定開幕日是2020年5月，許多顧客包括我在內早已磨刀霍霍等待開始預約，不料，接下來的發展大家都知道，因為武漢肺炎而延到同年七月才開張。

「開張至今沒什麼可以講中文的機會！」
「開張至今沒什麼可以講英文的機會！」麗池的中文與英文服務人員笑著對我說！

日光Ritz-Carlton服務人員不光是英文、中文，連法語西語德語韓語泰語都有專門的人，一場肺炎下來，純外國遊客完全絕跡，頂多是擁有永居權或工作簽證留學簽證的外國人，這些外國人都熟悉日文。

「講中文持短期居留簽證的外國人，黃先生，你們是旅館開業以來第一位台灣客人。」名叫百合的中日混血女服務生如此說，

日光麗池的房間最小的是57平方米，房間形式分為面對中禪寺湖與面對男體山兩種視野，事實上兩種房型都同時可以欣賞中禪寺湖與男體山的景色，只是程度的問題，如此解說希望能減少讀者的選擇麻煩。

欣賞中禪寺湖從此又多個最舒服(最昂貴？)的角度，慵懶地坐在房間沙發或浸泡在室內風呂，細數所有奧日光的旅館，只有她具有一覽中禪寺湖與男體山的窗景。

與其他頂級溫泉旅館最大的不同在於服務面向，每位日光Ritz-Carlton的客人都有專屬的服務生，他們的服務是走噓寒問暖甚至想和你深入交談的路線，我開始checkin時所安排的是位義大利帥哥，但講著講著，他所說的英文已經超出我能立刻對答的等級，所以才換成會講中文的服務生。不論是不是你專屬的那位，當我走到哪裡，Ritz的服務生就會來問候，服務細但卻有點膩。

我總不能在大廳當眾告訴服務生說自己想大便吧！

不論你從任何管道訂房，一律不含晚餐，館方說法是讓客人有選擇的權利，晚餐一共三間餐廳，日式、鐵板燒與洋式(laker house)， laker house的晚餐便宜些(每人每份稅前12000日圓)，如果沒有預算限制，建議吃鐵板燒(每人每份稅前15000日圓)。

早餐相當精彩，我選擇西式早餐(也建議選用)，多種果醬搭配生吐司，雞蛋與沙拉講究生產者與生產運送履歷，霧降牛、湯波豆皮、栃乙女草莓全數入列，日光與栃木的美食在早餐內一網打盡。

入宿當天漫天大雪，白天最高氣溫只有負七度，沒有雪靴根本走不出旅館範圍，正因如此，我足足待在旅館超過二十六小時，這並非我有特權，而是十二點退房時，去品嘗讓我留下最深印象的棉花糖套餐下午茶，三層式英國點心塔外層覆蓋宛如燈罩的棉花糖，坐在挑高的英式大廳，我太太像個玩心大開的小女孩，把玩許久捨不得一口吃下。

寒冬驅車前往日光是件自找麻煩的事情，Ritz會幫客人停車暖車剷雪，沒在雪地上開車過的人，恐不會知道汽車除雪與剷雪的難度。

退房後我開著車在結冰的路面前往下一個住宿點：四季彩，但四季彩的入口道路並沒有剷雪，沒裝雪胎雪鍊的車完全無法駛進，我只能掉頭開車回Ritz-Carlton找服務員求助，麗池不僅幫我聯絡四季彩的人，也讓我的車繼續停放在麗池一天，還派車載我們到四季彩旅館。

也許讀者會認為這些都是基本的服務，但這些服務幫我們解決下列困難：
一、 在奧日光中禪寺湖附近找停車位(因為我的車已經開不進去四季彩)
二、 在負10度的冷颼颼下午扛著行李等公車
三、 到四季彩公車站下車後，再扛著行李走在積雪超過一公尺且超過長度超過四百公尺的上坡路進旅館
四、 第二天到停車場至少要花上一個小時剷雪與除雪，因為沒工具，車子積雪不光只是把雪撥掉，車窗上結的冰才最麻煩，視線完全被冰遮蔽，胡亂除冰會刮傷車子玻璃。

日光Ritz-Carlton的服務是到退房之後才真正浮現其價值，撇開預算，日光之宿的首選非Ritz莫屬，其他旅館不論在軟硬體、服務細緻度、位置、餐點，全數落後一整個世代。

我深信當疫情消散的時刻，日光Ritz-Carlton會一房難求，我幸運地在生意清淡之際來體會安靜的日光麗池。

如果讀者真的想知道，入宿日光麗池的代價，最便宜的房型加最便宜的晚餐，兩人一宿十五萬日圓。

中禅寺金谷ホテル-享受孤獨來排除孤獨

與日光市區的『日光金谷ホテル』相較，位於中禅寺湖畔的『中禅寺金谷ホテル』開始營業的時間比較晚近(昭和15年、1940年)，1992年重新翻修過，以至於建築本身不再強調「脫亞入歐」的積極性，與略嫌保守老氣的「日光金谷ホテル」相較，這裡呈現的是「森林度假別墅」的風貌，雖然內部房間與擺設依然是歐式風格，但原木色系外觀已經散發出較濃的日本和風。

夏秋兩季，中禅寺金谷ホテル的房間相當熱門，最好提早半年以上預定，熱門時段的房價十分昂貴(十月份的報價，每人一泊二食起碼35000日圓以上)，在整個日光的旅館當中，房價應該是排在第三，僅次於日光離宮(現在已經改名為界.日光)與Ritz-calton，別聽到「昂貴」就打退堂鼓，想要一睹宛入置身在瑞士湖畔的森林別墅，還有兩種親民的方式：

1、阿Q法：住不起就乾脆去泡「日帰り」溫泉，「日帰り」唸「Higaeri」，意思是「當日泡湯但不入宿」，無須事先預約，非住宿客人可在13:00~15:00之間入浴，料金1300日圓。

2、淡季法：日光的淡季是在1~3月，在這段期間，如果挑選非假日入宿，經常會有每人一泊二食15000日圓左右的驚喜價。

日光旅行切忌每天更換下榻旅館，更替旅館不可諱言確實比較符合人性，有限的時間能體驗不同旅情饗宴，或者害怕「把雞蛋放在同一個籃子」的保守心態。然而，在同一個景點範圍，得多一次耗時在入房退房、整理行李、扛行李當馱獸，何不把時間與精神，多走一趟戰場之原步道、好整以暇多喝杯咖啡、坐在中禪寺湖多發呆片刻或多聽幾聲二荒山神社的鐘聲呢？

中禅寺金谷ホテル的晚餐屬於法式套餐，每個月會更替一次，主餐會有兩種以上的選擇，連泊者不必擔心「重複用餐」。

下榻在此請帶本梭羅名著《湖濱散記》，來比較書中虛構的瓦爾登湖和眼前的中禪寺湖，資質魯鈍的我讀不懂梭羅的哲學，只品嘗出金谷ホテル的歐式晚宴餐點，站在旅館旁邊的中禪寺湖北岸步道，即便在日光最熱門的旺季-秋天，放眼望去，完全不見其他觀光客，日蔭間的楓紅、湖濱吹來的風與陣陣深秋所滲出了微寒，大概就是我等凡夫俗子版本的湖濱散記。

用《湖濱散記》的話來形容下榻金谷ホテル後仍然牢牢心繫腦海的意象：「景色中最豐富的元素，就是一點天真無邪的日光。」

再加上「獨享」二字的境界。

獨享並非孤僻更非孤獨，現在人很怕孤獨，擺脫孤獨最好的方式是「二次孤獨」，找個人煙稀少的地方，徹底讓自己置身在「最純粹的孤獨」，闢如清晨六點多在中禪寺湖畔等待日出，除了感受大自然的流動外，沒有人際互動，所以沒有相對的孤獨感，沒有時間催促，所以沒有因焦慮而產生的空虛，唯一面對的是自己與獨處境界之間的對話，自我對話越深入，越能掃除內心的孤獨感，也許你看不懂這些文字論述，但當你身處獨享的美景時，自然就學會與孤獨共存，理解出孤獨反而是「內心精神上的私密空間」。

日光！不必解釋！



交通：搭東武巴士在「中禅寺金谷ホテル前」站下車(非旺季之車程約50分鐘)，巴士下車處可見旅館入口指標。
住宿者可以在東武日光駅前馬路邊搭乘旅館接駁車，接駁時間請上官網查詢(上下山每天有各有三班接駁車)。

https://s.matcha-jp.com/2oAuoax
「星野集團 界 日光」，位於男體山的山腳下，是能眺望中禪寺湖絕景的旅館。在住宿期間能盡享由歷史悠久的神社寺廟、職人製作的精湛工藝品，以及地方料理點綴而成的日光豐富文化。

I went to Tochigi in 2019 September with my mom.
This video is introduce about Tochigi Japan.

栃木県へ親子旅！星野リゾート 界をめぐる"界めぐり"をしてきました！

第３弾は日光の中禅寺湖の目の前にある施設 「星野リゾート 界 日光」へ。
大きな施設の中で400年続く歴史のある日光下駄についてのイベントなどを楽しみました！

界のウェブサイトにもちょこちょこ載っているので是非発見してみてくださいね?♨️


星野リゾート 界ウェブサイト
https://kai-ryokan.jp/

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玩樂主播 郭人榮 EMILY KIMU桑
感謝: 星野度假村 界日光旅館 東武電鐵 JR東日本