齋主很開心收到朋友送的禮物，是已不存國家南斯拉夫聯邦的紙鈔。面額特別有趣，分別是5000萬、10億、100億和500億，對歷史人物不甚熟悉的我，也發現5000萬紙鈔上的頭像是物理學家卜平、500億的是曾經領導塞爾維亞人對抗鄂圖曼帝國的米洛斯·歐布雷諾維奇一世，而100億鈔票上的更是大名鼎鼎的尼古拉特斯拉。是的，你沒看錯，特斯拉是生於奧匈帝國轄下克羅埃西亞自治王國的塞爾維亞裔。

現在可能沒人記得南斯拉夫聯邦了。它是由巴爾幹半島上斯拉夫民族所組成的聯邦，全名是南斯拉夫社會主義聯邦共和國，其國土涵蓋今日之塞爾維亞、克羅埃西亞、波士尼亞、赫賽哥維納、馬其頓、斯洛維尼亞等社會主義共和國所組成。光聽名字就知道這是個標準的共產國家，但在冷戰期間並不參加美國為首的北約，也不參加蘇聯的華沙公約，與其他東歐國家不同，自成一格。

1980年代之後，東歐掀起民族主義運動及民主化運動，加上南斯拉夫聯邦深具魅力的領導人狄托過世，隨即問題接湧而來。90年代，克羅埃西亞和斯洛維尼亞宣布獨立，隨即南斯拉夫即陷入了內戰。

1989~1994年間，南斯拉夫官方貨幣第納爾陷入了極為嚴重的通貨膨脹。1988年時，面額最大的鈔票不過5萬元，1989年的最大面額變成了200萬元，1990年的貨幣改革令1個新第納爾取代1萬個舊第納爾。1992年的貨幣改革令1個新的第納爾取代10個舊第納爾。1992年的貨幣最大面額是5萬元，到1993年則是100億元。1993年的貨幣改革使1個新的第納爾代替100萬第納爾，可是在年度結束，最大幣額是5000億第納爾。

這解釋了我拿到鈔票時的疑惑。在我個人的經驗中，價值較高的鈔票通常面積也較大。這其實滿符合直覺，畢竟價值較高的紙鈔，存在感越是強烈，也就越不容易遺失，大張的鈔票也更易保存。這點尤其在歐陸這種多種貨幣混用的生活環境中尤其明顯，不若亞洲新興國家不同面額的鈔票面積大抵相同，但不管是歐元、瑞郎、丹麥克朗等貨幣，都能發現這類規則。但神奇的是齋主所收到的南斯拉夫第納爾500億，卻是四張鈔票中面積最小的。

雖說原因肯定無法深究。但根據當時早已失控的通貨膨脹來說，這張500億第納爾的價值，與其他三張相比，恐怕誰大誰小還真不知道，畢竟我們無法得知這些鈔票發行的實際日期，因為無可統計的通貨膨脹，我們也無法計算真實的貨幣價值。更進一步的說，當國家處於恐怖的通貨膨脹時，資源必定是匱乏且不足的。這張500億第納爾正巧是這四張鈔票中最晚發行的，可想見當時國家資源或許連印刷新貨幣的物資都相當吃緊，才不得不將面積縮小。

不過說真的，社會主義國家的紙鈔還真是不精緻。這紙鈔不管是紙質、印刷還是細緻程度，都遠遠比不上資本主義國家。鈔票的設計和印刷品質，通常能代表國家的國力強盛程度，不過這就是後話了，改日再說。

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十六湖國家公園（Plitvice National Park), 是克羅地亞最古老和最大的國家公園之一。1979年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

國家公園位於克羅地亞中部的山區喀斯特地區，與波士尼亞和黑塞哥維那接壤。重要的南北公路連接穿過國家公園區，連接克羅地亞內陸和亞得里亞海沿岸地區。

國家公園以其瀑布排列的湖泊而聞名於世。從表面可以看到十六個湖泊。這些湖泊是幾條小河和地下喀斯特河流匯合的結果。湖泊全部相互連接，跟隨水流。它們被石灰華的天然水壩隔開，石灰華是通過苔蘚，藻類和細菌的作用沉積的。特別敏感的石灰華屏障是水，空氣和植物之間相互作用的結果。

16個湖泊分為由山脈徑流形成的上下群集，從海拔636到503米（2,087到1,650 英尺）下降， 距離大約8公里，沿南北方向排列。這些湖泊總面積約為2平方公里（0.77平方英里），水從最低的湖泊流出，形成了科拉納河。

湖泊以其獨特的色彩而聞名，從天藍色到綠色，灰色或藍色。顏色會根據水中礦物質或生物的數量以及陽光的角度而不斷變化，有歐洲九寨溝之稱。

因為國家公園的入門票以天計，一天是150庫納（約19歐元）非常昂貴，所以一般遊客都會早上入園，下午離開，但是我們卻選擇留在景區旁的村莊住下，買了兩天的門票，250庫納，相當35歐元，準備慢慢享受這個仙境之美。

景區除了門票非常貴之外，住宿和餐飲都很昂貴，要有心理準備，村莊到景點入口的私人包車一趟要18歐元，加上我們走到村荘裡的私人餐廳吃飯，一餐就要15到20歐元，民宿的晚餐是溪湖裡的彩虹鱒魚，要價20歐元，早餐一人13歐元，中午則是自己準備好的三明治，這樣兩天就把全程旅費的三分之一預算花光了⋯⋯

好險，兩天的健行看到了許多優美的風景，也算是值回票價了。

因為一生只來一次，姐妹情深一起散步賞景，不計較，純享受！

離開這裏，再繼續旅程⋯⋯

[一起旅行．20170930 ‧ 奶油覆盆子蛋糕]
　
莫斯塔爾（Mostar）的一間蛋糕店，一個小男孩吃了一口奶油覆盆子蛋糕，張大眼睛，對著爸爸露出吃到世界上最好吃東西的表情。蛋糕店的斜對面是一排民宅，建築前的綠樹輕輕擺盪，拂過牆上密密麻麻的彈孔。
　
1992年，波士尼亞與赫塞哥維納宣布從南斯拉夫聯邦獨立，與持反對意見的塞爾維亞人發生激烈的衝突。從1992年春天的第一聲炮火開始，先是塞爾維亞人打波士尼亞人，接著原本同一陣線的克羅埃西亞倒戈與同為南斯拉夫語族的塞爾維亞聯手猛攻。後來聯合國、北約介入，克羅埃西亞人再度與波士尼亞人結盟，隔年卻又與塞爾維亞人合作。直到1995年北約強勢介入，戰爭終於在秋天結束。面積是台灣1.5倍大，全區約430萬人口的波赫歷經3年半的慘烈血洗，有大概20萬人死亡，200萬人成為難民。
　
這段複雜的歷史看起來很遙遠，但其實並不遠，就是我和B先生讀小學時發生的事。
　
在墓地比公園多的莫斯塔爾，有大量出生年不同，卒年卻一致刻著1993的墓碑。那是波士尼亞人和克羅埃西亞人為爭奪莫斯塔爾展開激戰的一年。我後來在路邊咖啡店和一位當地老伯聊起來，他聽到我剛從克羅埃西亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）來，臉色立刻一沉：「那裡沒什麼好看的，還不如去奧地利，有文化多了。」（波赫曾被奧匈帝國併吞，雖然波士尼亞人曾群起反抗，但有些老一輩對奧匈帝國是有情感的）。
　
傍晚時分，許多爸爸媽媽到學校接孩子放學，平日走在路上也看到不少推著嬰兒車、帶著小孩的父母。被炸穿的房子長出大樹，沒有玻璃的窗戶開出野花，人們路過填上灰泥、畫上塗鴉的彈孔，因戰爭破碎的家庭卻無從補綴。同一地域的不同民族，不是冠下一個國名就能將他們合而為一。
　
希望小男孩這代見到的紅，是覆盆子果醬的紅，不是鮮血與轟炸火光的紅。見到的白，是蛋糕上的奶油白，不是房屋廢墟的瓦礫白。公園會慢慢比墓園多，這裡的墓碑，不再集體刻上同一個數字。