【還在大家說國語嗎？你講什麼語言誰決定？】

今天原本是台灣語言史上重要的日子，這是史上第一天立法院引進通譯，讓「所有國語」均能在國會殿堂上溝通無礙。然而，立委3Qi.tw 陳柏惟 特別以其母語台灣台語質詢國防部長邱國正，但部長竟拒絕使用通譯，並且自行提出一番「國會應該講國語才好溝通」的論點，但這其實已與《#國家語言發展法》通過，以及國會設置通譯的精神背道而馳。

■國語已經不等於華語，自然語言一律平等
還在國語=華語嗎？ 這除了是語言歧視與延續殖民暴力外，更已經違法了！根據2019年的《國家語言發展法》第三條：「本法所稱國家語言，指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語。」第四條則規定：「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。」也就是說呢，華語、台灣台語、台灣客語、台灣各原住民族語*，均平等被列為「國語」。未來當然個語種通行程度不一，但各語言均需被尊重、傳承、教育，就如同瑞士將僅佔0.5%的羅曼什語列為官方語言之一一樣。

■若無外力干涉，原本台灣約3/4人講台灣台語
在1992年，台灣的人口比率為：閩南系台灣人73.3%，客家系台灣人12%，中國移民13%，台灣原住民1.7%（黃宣範，1993）。而在1940年，台灣的人口比率為：閩南系台灣人76.0%，客家系台灣人14.1%，中（華民）國人0.8%，原住民4.3%，日本移民5.3%。若照各族群比率，原本台灣優勢的語言為台灣台語（亦即閩南語，但已和福建閩南語有字彙腔調的不同）。若再以瑞士為例，瑞士64%人口母語是德語，20%法語，6.5％義大利語，雖各語種受平等保障，但德語也在瑞士媒體、文化等領域佔最大優勢，照自然市場法則，要不是外力干涉，這也是原本台灣台語會有的地位。

■日本與中國人強行讓台灣接受外來語言，但中國人手段更殘暴全面
1945中（華民）國軍事佔領台灣，於1946年4月2日設立「臺灣省國語推行委員會」，直接把官方語言從日語改成華語，並推行「說國語活動」，但初期並未嚴格排除台灣各語言使用，但佔領台灣短短5、6年後，1950年代後從教育界開始嚴格禁止「方言」，強性規定使用華語，並查禁原住民文字印刷，爾後講台灣語言者，會在學校、職場受到罰款、懲戒、羞辱、迫害歧視。日本時期也推動日文，但允許雙語教育，也就是學校可以用官方資源教授漢文。直到日本佔領台灣42年後，開始強力推行日語教育，設立「國語講習所」取消漢文課，但對語言的控制，仍未如中國殖民政府徹底。

■台灣語言不死，但正在凋零
儘管日本、中國兩殖民政權前後推行「國語政策」，但台灣母語經過百年迫害，仍保留下來，當然人口越少的原住民語、客語受創越嚴重，台語雖然不死，但卻也逐漸消逝。根據洪惟仁教授根據行政院主計總處執行的《99年人口及住宅普查》（2010）的調查結果，都會區家庭中華語對本土語言已經有明顯優勢，例如明顯在台灣台語區的高雄，在家講台語的比率遠低於母語背景比率，更有些區已經是以華語為主。然而，反過來說，即便在70年華語殖民之後，雲、嘉、南、高鄉村區域，仍有許多行政區過半人口在家完全不講華語。

家庭是母語的最後防線，洪惟仁教授就曾寫道：「家庭是語言最後的堡壘，華語是外來語言，居然能夠向下擴張到家庭語言的地盤，不論華語使用率多少，都意味著族語在家庭領域中『失守』了」

有一種最常見論點是說，語言是工具，只要能溝通就好，根本不用保留少數語言。然而，這一來是將外來政權殘酷消滅優勢語言的錯誤正當化，二來破壞了多元文化保存的可能性。更大的謬誤，則是將多語言國家中的溝通，扁平化成「強迫大家只學一種語言，遺忘母語」，而不是建立「不同語言使用者之間也能溝通」的制度（包含大家學會第二、第三語言；即時通譯輔助等制度）。

在「國語平等」後，不代表台灣台語就能取得壓迫其他語言的地位，反而是以各語言為母語者，都能在台灣國內各場合等到尊重。在發展神經學的實證證據中，不少證據指出，雙語（或多語）成年人大腦皮層區域、皮層下灰質和連接之白質束結構比單語者更完整。更早學習多語，對刺激大腦發育，讓兒童養成對多元文化認識與尊重都更有利，這也是瑞士、加拿大等多族群國家朝向的方向。

*註：台語過去稱閩南語，但已和福建閩南語有字彙腔調的不同；同樣的，華語雖以北京話爲基礎，但腔調和字彙亦和實際北京人說話有很大差異。

【台北散步】#台北的高野山 | 弘法大師岩 | 法船石 | 普濟寺 // 李長潔 🙏
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趁著春日，前往北投的丹鳳山，一探台北大師信仰的秘境—大師岩與法船石。看著google map嘗試著從普濟寺旁的小階梯未果，又從溫泉路天主巷往上走土路捷徑，難度太高。好乖乖地回到「熱海飯店」後方的步道進入丹鳳山。山雖小，但步道卻也沒有太好走，除了前段的水泥石階外，後半段幾乎亦是用木板、麻繩拉出來的一條山路，稍需攀爬。約莫30分鐘，並不久，就可以見到一處很有宗教史蹟感受的區域。一旁的爬山客自言自語：「這看起來好像以前是一個神社喔？！」的確，這裡跟日本常見的「密教+巨石」的聖地蠻相像。
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▓ #大師信仰傳播的殖民路徑
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1896年，隨清日戰爭結束，日本佔領台灣，各佛派從軍佈教，沿著殖民地化的路徑，建築寺院、成立靈場、宣傳教義，以對殖民地理番教化之用。初期來台佈教活動者有真言宗高野派、曹洞宗、真宗本願寺派、真宗大谷派、日蓮宗、淨土宗等六派，其中又本願寺派為大（范純武，1999）。
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其中真言宗帶著強烈的日本密佛色彩，將崇拜空海大師的大師信仰，透過較具現實的傳奇故事，在台進行傳播。日本佛教也運用台北新四國八十八箇所靈場（台北新四国八十八ヶ所写し霊場）的參拜慣習，在台北佈教。像是圓山站的護國禪寺、台北天后宮的石佛、北投普濟寺等都是目前殘有的靈場遺跡（中川未来，2016）。
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▓ #溫泉鄉的宗教風景—北投真言宗石窟建築群
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在《北投溫泉の栞》（田中均，1926，昭和4年）裡描述到北投溫泉風情，遊客若欲瀏覽周遭景色，可從山路登上東南方的巨大岩石，其雕刻著弘法大師像，即稱「弘法大師岩」。可能是明治45年（1912），弘法大師的信眾捐贈建造。是台灣少見的佛教石窟。周遭到處都可以看見日治時代的痕跡，整體形式也很有到日本一遊的感覺，像是大阪交野獅子窟寺。詳見姚巧梅老師翻譯的，片倉佳史的《台灣日治時代遺跡》（2002）。
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至於寫著「台湾よ、永に幸なれ。」的網紅打卡點，台灣幸福石。文史工作者認為，這應該是日治時期民眾所刻。現被移到大師岩階梯入口處，還塗上紅漆。整個石窟遺跡已經被列入市定古蹟，也包含石燈籠、石碑、階梯、石垣等，大家去就不要自行隨意移動、刻畫啊~
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▓ #神秘的法船石
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許多遊客尋不著法船石，我也是。繞了半天，終於在一條岔路雜草中看見「大正石船」。1925年該石與建立之石亭，在地文史工作者傳為「台北新四國八十八箇所靈場」的石佛亭，因為上頭刻著「大正十四年」，後稱「大正石船」。不過，亭內的觀音像等，看起來並不像舊時古物，亭中堆放祭祀物、打火機，並在石上掛上「慈航普渡」的木牌，反倒看來有點雜亂。搜尋到網路上的舊照片，似乎遊歷者都很喜愛站立在上面遠眺北投。
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▓ #很有日本風味的普濟寺
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回過頭來講一個走錯的路徑，本以為可以從普濟寺旁上山，但寺院說小路不通。普濟寺初建於1905年，又名為「鐵真院」，戰後改名為普濟寺。寺中供奉湯守觀音，北投民眾都視這座佛寺為溫泉守護寺。佛寺保用台灣少見的日式風格，平面佈局保存極為完整，包括大殿及住持方丈宅院，簡樸淡雅、寧靜莊嚴。旁邊亭中還有一座「子安地藏」，建立於1931年。記得幾年前來訪時，尚未如今天這般修繕完整，長滿青苔的貼梯石牆，盛開的茶花，很適合清幽地發呆一陣子。
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很久沒出國冒險了，沒想到台北市中，就有一處可以運用半天來探秘的地方，也充滿著日治時代的痕跡。整個北投在這幾年也變得非常美麗，頗有回復到某種想像式的、懷舊式的日式溫泉鄉情懷。甚是喜歡。

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延伸閱讀：
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#大阪交野獅子窟寺：https://www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1177805849073705
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#西門町宮廟中的弘法大師（一）：https://www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1481817682005852
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#西門町宮廟中的弘法大師圖繪（二）：https://www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1548311222023164
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參考文獻：
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1. 范純武. (1999). 日本佛教在日治時期台灣 [蕃界] 的佈教事業--以真宗本願寺派為中心的考察. 圓光佛學學報, 253-278.

2. 中川未来. (2016). 植民地台湾の四国八十八ヶ所写し霊場 (特集 近現代の四国遍路). 四国遍路と世界の巡礼= The shikoku henro and pilgrimages of the world, (1), 43-50.

3. 片倉佳史. (2012). 台北の歴史を歩く (その 16) 北投温泉を歩く (その 2). 交流: 台湾情報誌, (860), 17-27.

4. 片倉佳史（2002），姚巧梅 譯。《台灣日治時代遺跡》。玉山出版。

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#週末去踏青

今天質詢 #文化局 業務的重點有兩個：

第一點，我們願意包容多元文化，但畢竟過去日本佔領台灣期間，屠殺了很多台灣人，一項宣傳日本文化的活動竟然選在 #臺灣光復節，這真的讓許多民眾感到錯愕！

第二點，我們很支持要進行文化資產保存，但地方已經認定不具備歷史建物保存價值的案件，竟然在少數文史工作者的運作後，由中央文化部直接出手干預，這一方面侵害民眾的 #財產權，另一方面侵犯地方的 #自治權。

因此，我請文化局長要儘速向中央提案修法，將抵觸憲法保障的條文與中央地方權限扞格的條文一次調整到位，以維護民眾權益。

趁著春日，前往北投的丹鳳山，一探台北大師信仰的秘境—大師岩與法船石。看著google map嘗試著從普濟寺旁的小階梯未果，又從溫泉路天主巷往上氣圖走土路捷徑，難度太高。好乖乖地回到「熱海飯店」後方的步道進入丹鳳山。山雖小，但步道卻也沒有太好走，除了前段的水泥石階外，後半段幾乎亦是用木板、麻繩拉出來的一條山路，稍需攀爬。約莫30分鐘，並不久，就可以見到一處很有宗教史蹟感受的區域。一旁的爬山客自言自語：「這看起來好像以前是一個神社喔？！」的確，這裡跟日本常見的「密教+巨石」的聖地蠻相像。
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▓ #大師信仰傳播的殖民路徑
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1896年，隨清日戰爭結束，日本佔領台灣，各佛派從軍佈教，沿著殖民地化的路徑，建築寺院、成立靈場、宣傳教義，以對殖民地理番教化之用。初期來台佈教活動者有真言宗高野派、曹洞宗、真宗本願寺派、真宗大谷派、日蓮宗、淨土宗等六派，其中又本願寺派為大（范純武，1999）。
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其中真言宗帶著強烈的日本密佛色彩，將崇拜空海大師的大師信仰，透過較具現實的傳奇故事，在台進行傳播。日本佛教也運用《台北新四國八十八箇所靈場》（台北新四国八十八ヶ所写し霊場）的參拜慣習，在台北佈教。像是圓山站的護國禪寺、台北天后宮的石佛、北投普濟寺等都是目前殘有的靈場遺跡（中川未来，2016）。
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▓ #溫泉鄉的宗教風景—北投真言宗石窟建築群
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在《北投溫泉の栞》（田中均，1926，昭和4年）裡描述到北投溫泉風情，遊客若欲瀏覽周遭景色，可從山路登上東南方的巨大岩石，其雕刻著弘法大師像，即稱「弘法大師岩」。可能是明治45年（1912），弘法大師的信眾捐贈建造。是台灣少見的佛教石窟。周遭到處都可以看見日治時代的痕跡，整體形式也很有到日本一遊的感覺，像是大阪交野獅子窟寺。詳見姚巧梅老師翻譯的，片倉佳史的《台灣日治時代遺跡》（2002）。
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至於寫著「台湾よ、永に幸なれ。」的網紅打卡點，台灣幸福石。文史工作者認為，這應該是日治時期民眾所刻。現被移到大師岩階梯入口處，還塗上紅漆。整個石窟遺跡已經被列入市定古蹟，也包含石燈籠、石碑、階梯、石垣等，大家去就不要自行隨意移動、刻畫啊~
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▓ #神秘的法船石
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許多遊客尋不著法船石，我也是。繞了半天，終於在一條岔路雜草中看見「大正石船」。1925年該石與建立之石亭，在地文史工作者傳為「台北新四國八十八箇所靈場」的石佛亭，因為上頭刻著「大正十四年」，後稱「大正石船」。不過，亭內的觀音像等，看起來並不像舊時古物，亭中堆放祭祀物、打火機，並在石上掛上「慈航普渡」的木牌，反倒看來有點雜亂。搜尋到網路上的舊照片，似乎遊歷者都很喜愛站立在上面遠眺北投。
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▓ #很有日本風味的普濟寺
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回過頭來講一個走錯的路徑，本以為可以從普濟寺旁上山，但寺院說小路不通。普濟寺初建於1905年，又名為「鐵真院」，戰後改名為普濟寺。寺中供奉湯守觀音，北投民眾都視這座佛寺為溫泉守護寺。佛寺保用台灣少見的日式風格，平面佈局保存極為完整，包括大殿及住持方丈宅院，簡樸淡雅、寧靜莊嚴。旁邊亭中還有一座「子安地藏」，建立於1931年。記得幾年前來訪時，尚未如今天這般修繕完整，長滿青苔的貼梯石牆，盛開的茶花，很適合清幽地發呆一陣子。
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很久沒出國冒險了，沒想到台北市中，就有一處可以運用半天來探秘的地方，也充滿著日治時代的痕跡。整個北投在這幾年也變得非常美麗，頗有回復到某種想像式的、懷舊式的日式溫泉鄉情懷。甚是喜歡。

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延伸閱讀：
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#大阪交野獅子窟寺：https://www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1177805849073705
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#西門町宮廟中的弘法大師（一）：https://www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1481817682005852
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#西門町宮廟中的弘法大師（二）：https://www.facebook.com/Pseudoscholarship/posts/1548311222023164
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參考文獻：
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1. 范純武. (1999). 日本佛教在日治時期台灣 [蕃界] 的佈教事業--以真宗本願寺派為中心的考察. 圓光佛學學報, 253-278.

2. 中川未来. (2016). 植民地台湾の四国八十八ヶ所写し霊場 (特集 近現代の四国遍路). 四国遍路と世界の巡礼= The shikoku henro and pilgrimages of the world, (1), 43-50.

3. 片倉佳史. (2012). 台北の歴史を歩く (その 16) 北投温泉を歩く (その 2). 交流: 台湾情報誌, (860), 17-27.

4. 片倉佳史（2002），姚巧梅 譯。《台灣日治時代遺跡》。玉山初版。

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