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[爆卦]伊斯蘭頭巾英文是什麼？優點缺點精華區懶人包

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在 伊斯蘭頭巾英文產品中有16篇Facebook貼文，粉絲數超過0的網紅，也在其Facebook貼文中提到， 在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。 《每個莊佳村都在等在他的席德進》 「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐...

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「伊斯蘭頭巾英文」的推薦目錄

伊斯蘭頭巾英文 在 Edson Lee Instagram 的最讚貼文

2020-05-02 23:09:36

Day 12，伊斯坦堡 今天是伊斯坦堡的第四天， 上午下著雨， 拜訪了門票貴鬆鬆卻非常值得的多瑪巴赫切皇宮， 這是鄂圖曼帝國19世紀才完工的新皇宮， 富麗堂皇程度令人瞠目結舌。 . 下午搭船遊了美麗博斯普魯士海峽後， 來到當地人聚集的亞洲區， 土耳其雖然是伊斯蘭教國家， 但國家先進和開放程度跟歐洲其...

  • 伊斯蘭頭巾英文 在 Facebook 的精選貼文

    2021-07-10 21:18:07
    有 364 人按讚

    在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
    《每個莊佳村都在等在他的席德進》
    「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
    女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
    「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
    「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
    「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
    「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
    在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
    曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
    飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
    沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
    伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
    我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
    那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
    彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
    我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
    隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
    建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
    和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
    彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
    國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
    廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
    走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
    大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
    伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
    波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
    「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
    「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
    「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
    「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
    單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
    我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
    「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
    「所以我們在天堂？」
    「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
    一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。

  • 豬豬隊友 Scott & Wendy

    伊斯蘭頭巾英文 在 豬豬隊友 Scott & Wendy Facebook 的精選貼文

    2020-02-03 14:00:32
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    #豬豬隊友環遊世界 第 120 天【伊朗】
    日記 112「庫德少年阿里」

    「你們今天想去哪裡？」
    早餐餐桌上，Nara 問我們，他們像是已經預設不管去哪裡都要帶我們去一樣。

    「我們想去 Saadabad Palace，你們有去過嗎？」
    「有啊，沒關係，我們吃完飯一個小時後出發。」

    這已經成為我們之間的默契：九點起床吃早餐，
    早餐過後各自有一小時的準備時間，然後一起出門。

    下著劈哩啪啦的雨，Neilson 開車載我們出發。

    Saadabad Palace 擴建於 1930 年代的巴列維王朝，
    佔地三百公頃，作為當時巴列維王朝的皇室居所。

    1979 年伊朗發生伊斯蘭革命，Khomeini 推翻伊朗國王的君主制政體，建立伊朗伊斯蘭共和國，實行政教合一政體。末代國王流亡美國，Saadabad Palace 則改建為博物館。

    入場門票就要 50 萬 Rial，
    每一個皇宮又分別計價，貴得不得了。

    我們在自助購票機買票，如果選擇英文介面，票價是本地人的十倍，Nara 用 Farsi 語介面幫我們四個人一起買票好，我們挑了兩個最著名的皇宮綠宮和白宮參觀。

    雨下得很大，甚至還下了些冰雹，
    Nara 很喜歡下雨，全身都濕透了卻在雨水中笑得很燦爛。

    走進綠宮，皇室接待賓客的場所，
    檢票人員看到我們的票，說明因為我和 Scott 是外國人，用本地人的票不能入場。我們沒料到這個結果，因為售票機並沒有寫外國人或本地人的票種區別，只是語言不同而已。

    Nara 幫我們求情，但檢票人員很堅定，不行就是不行。
    因為 Scott、Nara 和 Neilson 以前都參觀過綠宮，Nara 試圖想說服檢票人員用我們四個人的票，換我一個人進去就好，結果依然行不通。

    「我們回去買票吧。」眼看沒辦法，Nara 想重新買票。
    「沒關係，你們兩個人進去看吧。」因為舊的票沒辦法退，外國人的票價我們也買不下手，想讓 Nara 和 Neilson 自己進去。
    「我們跟你們一起吧，我們也不用看。」
    「你們去看吧，我們沒關係。」
    「我也不想看，看到國王只會讓我傷心而已。」Nara 說。

    或許很多人，包括我，不知道伊朗在巴列維王朝統治之下曾經是中東地區最西化、最現代化的國家，在伊斯蘭革命之前，伊朗女性不需要戴頭巾，甚至可以在公共場合穿著短裙短褲。

    伊斯蘭革命可以看作是進步派和保守派、世俗化和宗教化的衝突。我知道 Nara 和 Neilson 一直很想念巴列維國王，或者可以說想念當時名列世界強權之一的強盛伊朗，就像許多伊朗人不滿當前恪守伊斯蘭律法的神權統治一樣。

    不知道是懷念國王的感慨多一些，還是不想拋下我們的理由多一些，Nara 在門口堅持許久不願進去，但最終在我們半推半就之下還是和 Neilson 一起進去參觀了。

    雨漸漸下成了雪，Nara 和 Neilson 很快就出來了。

    「你們喜歡嗎？」我問。
    「喜歡啊，裡面很多鏡子裝飾的牆，很漂亮。」

    挑了一個最爛的天氣來，
    陰暗的花園變得灰濛濛的，看不出原來好看的樣子。
    Nara 卻很開心，蹦蹦跳跳的，走在一起倒也覺得濕透的頭髮和外套沒什麼關係了。

    接著來到白宮，檢票人員看到我們的票時，依然因為我和 Scott 沒買外國人的票而不讓我們進去。

    我們本來覺得大概又沒希望了，
    站在旁邊往裡面拍幾張照意思意思一下。

    Nara 一直在和檢票人員說話，幾分鐘後跑來跟我們說可以進去了。原來她故技重施，請求檢票人員讓我們用四個人的票換我一個人進去，檢票人員乾脆就讓我們一起進來了。

    白宮是皇室夏季的居所，陳列著國王房間、皇后房間、辦公室、餐廳、以及大大小小的禮賓廳和宴會廳。

    「你們想住在這裡嗎？」看著富麗堂皇的擺設，我們問。
    「想啊。」Nara 毫不猶豫。
    「我不想，我比較喜歡住在你們家。」Scott 一個突如其來的告白，逗得 Nara 和 Neilson 大笑。

    回家的路上，阿里傳來訊息，
    約我們到他工作的餐廳吃飯。

    阿里的故事要從四年半前開始說起。
    2015 年的夏天 Scott 獨自在伊朗旅行，當時他想到伊朗最美麗的梯田村莊 Palangan，但是問了當地導遊、飯店……沒有人確切知道怎麼去，甚至也不知道當地有沒有住宿。

    差點就要搭上計程車之前，當時 17 歲的阿里在路上叫住 Scott，告訴 Scott 他的奶奶也住在 Palangan。

    於是他們一起搭公車，一起回家。
    阿里的家境不富裕，幾乎可用「家徒四壁」來形容。
    但他們卻為 Scott 準備了熱茶、晚餐，晚上一起躺在屋頂上看著星星睡著，隔天又一起去了阿里的叔叔家吃午餐，再回到阿里打工的餐廳吃晚餐。

    故事說得有點遠了，但阿里的故事一直讓我印象深刻。
    這是我透過 Scott 的敘述，對於伊朗人的第一印象，
    如果要問我伊朗人是什麼樣子的，我覺得就是像阿里這樣，擁有的不多，但願意把最好的都和你一起分享。

    四年後的今天，我終於見到阿里了，
    Scott 也終於再次和他見面了。

    阿里後來去 Meshhad 讀完大學，今年來到 Tehran 工作。
    對於我這個只在故事裡聽過他的人都覺得感動，我不知道 Scott 或 Ali 心裡有多大的波瀾，我想他們兩人大概都沒想過有一天還能再見面吧。

    他們興奮地翻看四年半前的合照，詢問彼此這幾年的生活近況，阿里的長相成熟了很多，或許背負了更多成長的壓力吧，明明擁有資工專業的大學學歷，卻因為庫德族身份只能勉強找到在快餐店的工作，隻身來到 Tehran 的他負擔不起房租，每天都睡在餐廳。

    很想和阿里繼續聊，但 Nara 和 Neilson 淋了整個早上的雨，全身都是濕的，必須早點回家。

    這四年半之間的故事在短短的午餐時間說不完，
    我們和阿里約定明天再見。

    庫德少年阿里的故事：
    https://medium.com/@scottyslin/庫德少年ali-8ae9b2d445eb

    2019.12.8
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    #伊朗 #德黑蘭 #iran #tehran
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  • 豬豬隊友 Scott & Wendy

    伊斯蘭頭巾英文 在 豬豬隊友 Scott & Wendy Facebook 的最佳貼文

    2020-01-19 09:44:02
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    #豬豬隊友環遊世界 第 116 天【伊朗】
    日記 108「焦黑的銀行，伊朗抗議示威暫時結束」

    Shiraz 最著名的景點非粉紅清真寺莫屬。
    粉紅清真寺的正名其實是 Masjed e Nasir ol Molk，由於設計上使用大量的粉紅色磁磚而被暱稱為粉紅清真寺。

    早聽說粉紅清真寺總有大批中國人長時間佔據拍照，青旅老闆也事先提醒過我們，因此我們起了大早，趕在八點開門的時候早早入場。

    門票是 50 萬 Rial，比起 Scott 四年前來的時候漲了很多。
    因為只有我沒看過，所以我們只付了一張門票錢讓我進去參觀，Scott 則是待在門口和警衛聊天，結果聊著聊著警衛竟然就也讓他進去了。（不禁有點佩服他的聊天技能）

    廣場中央有個長方形水池，四面環繞的建築方正對稱，牆面上畫滿粉紅色的玫瑰壁畫，不過這些都不是重點。
    粉紅清真寺之所以每天吸引絡繹不絕的遊客前來朝聖拍照，是因為外牆採用大片的彩色玻璃磁磚，早晨的陽光透過玻璃灑落，斑斕的光影映照在絢麗的波斯地毯上，交錯成令人目眩神迷的浪漫圖樣。

    四年前我就看過 Scott 拍的照片，直到現在都還清晰記得那張照片裡五彩的光暈，成了伊朗在我心裡揮之不去的第一印象，而現在我終於要親眼看到了！

    清真寺裡果然已經人滿為患，每個人佔據一方。
    我難得同時看到這麼多臺單眼相機，「喀擦喀擦」的聲音此起彼落，那個當下我還以為自己來到了專業攝影棚。

    為了拍幾張照，我們大概在清真寺裡等了快兩個小時，
    費盡心思尋找避開人群的角度，趁著其他人移動的空擋搶拍幾張。（成果真是太滿意了！好喜歡！）
    直到我們拍完照離開，清真寺裡都還是人潮洶湧，那些比我們早來的遊客仍然在小小的清真寺裡到處拍個不停。

    因為 Scott 已經來過 Shiraz，看過大部分的主要景點，
    除了粉紅清真寺以外，這一次我們想一起走走其他地方。

    我想起朋友在十月的時候也來過伊朗，她當時上傳了一張粉紅色湖水的照片，我看到的時候還問 Scott 那在哪裡，Scott 沒看過，他說或許是新的景點吧。

    我傳訊息問朋友：「妳在伊朗看到的粉紅色湖在哪裡？」
    朋友告訴我位置，卻也說：「粉紅色的部分其實很小，我是找角度拍的，冬天水應該乾了」。

    我們回青旅問了老闆 Hamid，沿路上也問了幾家旅行社，
    他們都說現在看不太到粉紅色了，但大概還能看到湖水。

    「要去嗎？」
    「去啊！」

    我們搭上一臺計程車，但因為地圖並不是標示得很清楚，湖很大一個，而我們想去的粉紅色沙灘在某個特定的位置。司機可能不太懂為什麼我們堅持要他載我們到那個座標上，也可能他不太會看 Google Maps，或者是他不理解我們到底要去哪，把我們載到半路就說他不載了。

    我們在高速公路上被趕下車，無路可退，
    只好舉起大拇指，搭便車！

    很快就有一輛車停下，他們一家四口正要開車回家，
    一家人的英文都講得很好，包括看起來只有七歲的小女兒，甚至想邀請我們跟他們一起回家。

    可惜我們已經買好今晚的車票，不然以我們超隨性（隨便？）的旅行步調，大概會直接改變計劃跟他們回家吧。
    他們跟隨地圖上的導航，把車停在我們標記的座標上，湖在高速公路的對面，車主甚至走下車，帶我們穿過車潮湍急的大馬路，確認我們安全走到對面才又往回走上車，我們就站在馬路對面揮手和他們一家說再見。

    粉紅色湖泊 Maharloo Salt Lake 是一處鹽湖，夏季降雨密集的時候湖水高漲，夏天結束後露出乾枯的白色湖床。
    因為蒸發率高、鹽份高，湖中微小的浮游動植物和細菌使得湖水呈現粉紅色。

    靠近馬路邊的湖泊已經完全乾涸了，露出大片晶瑩的鹽粒，旁邊還有工人正在用堆土機把鹽堆成一座小山。

    往裡面走還有一大片湖，湖水的粉紅色不像我們看過的照片中那麽鮮豔，但還是透著淺淺的、像是草莓牛奶的淡粉紅色。湖水倒映著雲和天空，像極玻利維亞的天空之鏡。
    （不過我們不知道湖有多深，不敢真的踩進去）

    回程的路上，我們一樣站在路邊等待便車，
    高速公路上的車都開得很快，即使看到我們也很難及時停下，但仍然有部開遠的車又慢慢倒車回來，他們也要回市區，於是順路載上我們兩人，下車前還硬塞給我們兩顆石榴當禮物。

    回到青旅，沙發主 Payam 開著車來接我們。
    我們本來昨晚要住在他的家，但我們比較晚發送邀請，他回覆我們的時候我們已經訂好青旅了。我們今晚就要離開 Shiraz，沒辦法住在他家，但還是和他約了見面聊天。

    Payam 和他的太太一起來，載我們到他家附近的餐廳吃晚餐，吃飽飯後又問我們要不要到他家坐坐，他家就在附近。

    伊朗政府在 11 月 16 日凌晨突然宣佈油價大漲三倍，當天全國各地爆發大規模的示威抗議。

    Shiraz 是抗議示威規模最大、死傷最多的城市之一。
    開車經過主要街道的時候，Payam 指著窗外焦黑的建築，告訴我們：「那是銀行，在抗議示威期間被燒掉了」。
    一路上我們至少經過十間以上的銀行，每一間都被燒得烏漆抹黑、無一倖免。如果不是 Payam 說，我真的看不出那些殘破不堪的大樓曾經是銀行。

    「這條路上還有銀行嗎？」我問。
    「沒有，全部都燒掉了。」Payam 苦笑。
    「你們當時有沒有很害怕？」
    「我們都不敢出門，也不敢開店，那幾天在街上死了一千多個人。」

    Payam 說得很平淡，像是一件再正常不過的事情。
    我們是在入境伊朗前一天發現當時伊朗正在進行抗議活動，為了確認情況讀了很多國際新聞，那時候伊朗政府就已經開始鎮壓抗議活動，射殺參與抗議的伊朗人。
    那些在國際新聞上看到的、那些對我們來說好像很遙遠的事件，都是一個個真實的人生故事，是這些伊朗人在幾天前還在親身經歷的事情，是一條又一條真實的人命。

    此時此刻，突然感覺這些抗議、這些死傷、這些積怨已久的憤怒和無奈離我們好近好近。

    政府為鎮壓暴動並避免血腥畫面傳散，在 16 日當天立即封鎖全國網路，我們也因此度過完全沒有網路的六天，各城市分批恢復網路，直到 24 日我們才終於重新連上網。

    Payam 跟我們說即使網路已經恢復，卻只有「下載」數據是正常的，「上傳」數據的速度仍然受政府控制刻意降低網速。
    「難怪我們的影片和照片都上傳不了！」我們這才恍然大悟！我們一直都是用「能不能流暢地觀看 YouTube 影片」當作一個地方網路好不好、快不快的標準，這幾天來很疑惑為什麼看影片都很順暢，上傳影片卻完全跑不動，現在終於解答了我們的疑惑。

    Payam 的家很大很寬敞，客廳掛著幾張他們的結婚照，
    他們泡了咖啡和熱茶，還準備了巧克力和水果。

    Payam 的太太在家裡有一間美甲工作室，Payam 打開工作室裡的櫥櫃，展示裡面密密麻麻排列整齊的酒，一瓶一瓶的。
    伊朗曾經是中東地區最西化、發展最好的國家，但在 1979年伊斯蘭革命、以教領政之後，全國人民都必須嚴格遵循伊斯蘭教義，包括不能喝酒、女人在公共場合必須戴頭巾等等。但其實大部分的伊朗人都不喜歡這些規定，我們在伊朗認識的每一個人幾乎都會請我們喝酒，甚至還都會自己在家釀酒，女生也幾乎都不喜歡頭巾，一到室內就會摘掉，也都會提醒我趕快摘掉，好像很怕我戴頭巾會很不舒服一樣（我也是真的蠻不舒服的哈哈哈）。

    「你們喝酒是 haram。」我們說，haram 在伊斯蘭教裡是禁止的意思。
    「所有開心的事情在伊朗都是 haram。」Payam 開玩笑地說，但也聽得出他們的無奈。
    「還有什麼是 haram 的？」我們問。
    「不能在家裡辦 Party，如果警察發現會來敲門。」
    「女生在家裡就可以把頭巾摘掉對嗎？」
    「不行，只有在爸爸、兄弟、老公的面前可以摘掉，有其他家人在場都不行，老公的兄弟也不行。」

    Payam 向我們介紹家裡的環境，
    「這間原本是要給你們睡的。」他打開一間小房間的門，地板上已經鋪好床墊和被單。「你們真的不多住一晚嗎？」Payam 很想邀請我們在他的家裡住下來，一晚也好。

    我和 Scott 其實都想留下，Payam 夫妻倆都很好相處，但我們已經買好今晚的過夜車票，不得不離開 Shiraz了。

    晚上 11 點，Payam 開車送我們到巴士站，
    我們本來以為只是跟他們一起吃個晚餐很快就結束，所以把大行李都寄放在青旅。巴士站就在 Payam 家附近，但他還是開車回青旅等我們拿上行李，再把我們載到巴士站。

    青旅的老闆還醒著，他在 Shiraz 沒有家，每天都睡在櫃檯窄小的長椅上。
    我們匆匆忙忙拿好行李和他道別，他和我們握握手，送給我一塊 Shiraz 的小磁鐵。

    Payam 和他的太太跟著我們一起進了巴士站，擔心我們搭夜車會肚子餓，堅持要我們帶走兩顆蘋果。
    不知道是不是因為相處時間太短暫所以特別遺憾和感傷呢？但或許如果我們真的在他家住上一晚才會更捨不得吧。

    「很高興認識你們！」
    我發自內心這麼說，給他們一個深深的擁抱。

    他們在巴士旁，確認好我們的班次、確認我們的行李被好好放進行李廂、確認我們上了車、找到座位，才透過窗戶揮揮手離開。

    「記得要看 Shiraz Gate 哦！會在你們的左手邊！」
    離開前 Payam 不忘記提醒我們。

    12 點巴士準時發車，車上的乘客不多，
    Scott 早早就到左邊窗戶等著，司機看到他在拍照還特地把車停下，叫他下車去好好拍完再上來。

    Shiraz Gate 又叫 Qur'an Gate，是 Shiraz 的城門，人們相信經過 Shiraz Gate 的旅人在旅途上會得到可蘭經的祝福。

    巴士駛過 Shiraz Gate，我們正式離開 Shiraz 了。

    2019.12.4
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