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糯米雞賣相不揚,平日未必太在意,但北風呼呼吹時,總會想念它那熱騰騰的樣子。逐層翻開荷葉,內裏是豐厚的糯米飯,夾開就像一個寶藏,藏着各式各樣的材料。那種實在、豐足、溫暖,在天冷時吃尤其滋味。冬天,就是要吃糯米雞。
糯米雞是點心界的秦煌,噸...
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糯米雞賣相不揚,平日未必太在意,但北風呼呼吹時,總會想念它那熱騰騰的樣子。逐層翻開荷葉,內裏是豐厚的糯米飯,夾開就像一個寶藏,藏着各式各樣的材料。那種實在、豐足、溫暖,在天冷時吃尤其滋味。冬天,就是要吃糯米雞。
糯米雞是點心界的秦煌,噸位十足,在點心界行內人稱之為「大米雞」。點心師傅出身︑現在開設工場的謝柏倫說:「以前的糯米雞更大隻,大約12両重,吃一隻就可以填飽肚。」現在人們富足了,不以大為美,糯米雞亦減了磅,每隻8-10両重,但仍屬重量級點心。因此,聰明的酒家如今甚少供應,客人吃一隻已飽了,豈非減低其他點心的銷量?
糯米雞性格樸實,用料不外乎糯米、雞肉、 豬肉、冬菇、蝦米和鹹蛋黃,有的或會放臘味、瑤柱等,可說是糯米飯的變奏。要說起源,最普遍的說法是源於廣州夜市,當年西關市面繁華,小販趁晚上人們看戲後挑擔叫賣。有的以荷葉代替瓷碗,包着糯米飯叫賣。由於荷葉肚大能容,小販在原有的雞肉外,陸續加入叉燒、臘腸、蝦米等,材料豐富,大受歡迎,連酒樓亦紛紛效法,奠定了糯米雞在點心界的一席位。
或許正因為糯米雞沒有特定的配料,曾經一度成為剩食的副產品。入行三十多年、得閒飲茶的老闆孫志強回憶道:「許多時候下午賣不完的,例如燒賣、牛肉,甚至蝦餃都會留起來,翌日就用來做糯米雞或者鹹水角。」不過,總會放一件雞和鹹蛋黃,所以甚少出現糯米雞不見雞的情況。時移世易,現在的點心多數即叫即蒸,糯米雞不再以剩食為主,多用上新鮮食材。
平民小店 懷舊滋味
糯米雞貴乎真材實料。行內公認泰國糯米為佳。要成就一隻糯米雞,糯米必須經歷洗、浸、蒸三個階段,用內地糯米的話,蒸出來會碎,泰國的就保持粒粒完整。至於材料,雖說可以自由組合,但如果糯米雞來到,打開後卻發現只得一塊小雞件和豬肉碎,多掃興。所以呢,內涵非常重要。而吃糯米雞的精髓,在於芡汁。「芡汁要好,就要炒香材料。」孫志強說。勾芡的時候,大多會炒香肉碎、冬菇粒等材料,下生粉水至濃稠合度。要做出香濃的味道,有人下葱油,有的下麻油,各師各法。
要嚐美味的糯米雞,如果以為去高級中菜或酒店就好,那就錯了。或許糯米雞太平民,毫不花巧,亦談不上精緻,甚少出現在高級酒家的餐單上。反而在元朗這家地道的點心店,卻可以找到不錯的。環顧四周,食客都是街坊和地盤工友等小市民,熟絡得與侍應說說笑笑。「糯米雞很懷舊,好多老人家喜歡。」老闆孫志強說。糯米雞內涵豐富,有雞肉、叉燒、冬菇、鹹蛋黃,相比起坊間經已算足料;芡汁亦用上豬肉和雞肉碎、蝦肉粒和蝦米,以葱油爆香,再下紹酒等調味。然而,最叫人滿足的是散發出光采的糯米飯,出奇的香軟細膩,還有種誘人的芳香。「用了豬油來撈糯米飯,所以特別香滑。」孫志強做了近四十年點心師傅,自有心得。
優質包裝糯米雞
糯米雞飽肚、不易變形,近年成了急凍點心的台柱。於超市或網站,常見即食的冷藏糯米雞。當中以榮鈦行這家本地製造商較有水準,隻隻足料、紮實,價格亦非常實惠(約$33/兩隻)。看看包裝,保鮮期只得九天。原來它們是冰鮮、非急凍食品,亦無添加防腐劑。往油塘的工場實地觀察,13,000呎的地方雖然用了近30年,但地方整潔。每早一眾有五︑六年年資的女工,手勢熟練地,各自做牛肉球和蓮藕餅等。其中有四位正在包糯米雞,個半小時可以包起600隻。日日新鮮製造,包好、蒸熟、攤凍、包裝、入雪櫃,翌日早上就運送至大型超市。「超市佔我們生意60%左右。」老闆謝柏倫說。疫情期間,不少人喜歡在家吃點心,銷量增加,但他們無趁機加價。「我們的心態不是賺到盡。」可能因為五位老闆皆是點心師傅出身,對點心自有堅持。「我們要求高,做點心很執着。」看看糯米雞的用料就知道,除了有雞髀肉和火腿之外,芡汁中間亦用了蝦米、赤肉、腩仔和冬菇粒來炒香。「我們用優質蝦米,一百蚊一斤;冬菇也百多元一斤,用韓國冬菇,香啲㗎。」做批發哪有人用如此優質食材?
論製作,也半點不馬虎。見微知著。糯米蒸熟後,撈飯調味是基本步。他們把糯米飯與麻油、生油、胡椒粉等,放在攪拌機內拌勻。拌到一半時,就用人手將最底、攪拌機撈不到的地方翻起,然後再攪拌,令味道均勻。又例如荷葉,間間店把乾荷葉浸過,揚一揚就算數。他們卻細心地逐塊用水抹乾淨,所以這隻糯米雞絕對叫人吃得飽足又安心。
古老當時興 煎米雞
潮流愛精緻,愛花巧,糯米雞亦隨之演變。像煎糯米雞,近期古老當時興,於高級中菜都見到其蹤影,人氣比傳統糯米雞還要鼎盛。大圍這間中菜做得金黃香脆,充滿蛋香。「煎米雞是上世紀四五十年代,廚師為了不浪費,把賣剩的糯米雞再加工。」大圍小館的陳師傅說。原來糯米雞經冷藏,隔晚後糯米碎掉,糯米飯表面亦會沾上荷葉的顏色,「啡色或黑黝黝的。」拆去荷葉,蘸蛋漿煎香,就可以遮醜。當然,現在的煎米雞不會用隔夜的,而是新鮮製造。細嚐下,可以嚐到種種鮮味。「我們用雞髀肉、冬菇和蝦米三款材料,經生炒以高溫迅即鎖住肉汁……
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鼎盛燒臘 在 Maggie's Kitchen - 瑪姬煮場 Facebook 的最佳貼文
開心從最美國遊......DAY 5
來到美國順帶去參觀哥哥嘅燒臘飯店及工場,這店舖在美國SAN JOSE 南灣區經營已有25年,是在區內首屈一指燒臘店,看見嗎?燒腊陣容鼎盛,歎為觀止。。。
https://www.facebook.com/Maggies-Kitchen-%E7%91%AA%E5%A7%AC%E7%85%AE%E5%A0%B4-781332731908314/
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鼎盛燒臘 在 百工裡的人類學家 Facebook 的最佳解答
版主去燒臘店最愛點的就是隱藏菜單「三燒飯」(燒肉、燒鴨與叉燒)啊!
但到底台灣為什麼有這麼多燒臘店呢?友站「故事」分享了這個故事!
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除了零落的香港燒臘師傅,因為嫁娶台灣人,而零散地來到台灣開店單打獨鬥之外,台灣還有系統性的從香港招募燒臘師傅來台,而這件事就要從七零年代末、與八零年代初說起。
當時新東陽(對,就是在羅斯福路台大校門口對面賣著肉乾與肉鬆的新東陽)發現,比起燒味文化已經發展到鼎盛的香港而言,距離相近的台灣與台灣民眾們,還對燒臘這美味一知半解,因此大量從香港招募了燒臘師傅來到台灣新東陽公司,不只在新東陽門市賣起燒臘便當,也提供了燒臘禮盒或是祭拜、牲禮等級的燒臘。
沒想到因此大受好評,前幾批受到新東陽聘請的師傅們紛紛在僱傭契約到期之後離開老東家,萌生了在台北市自己開店的念頭,但受到外國人沒有工作簽證又不想貿然打黑工的限制,許多燒臘師傅便找了在台灣認識的朋友一起合伙開店,或是聘請台灣人作為代理人,處理店面租賃及開店的大小事宜。這才讓許許多多的台灣人不止發現燒臘這飲食文化如此美味,還想到了一起發財的好點子。
就這樣,燒臘店在台北市有如雨後春筍一間間開啟,這些香港師傅們也趁著休假的機會,回到香港繼續招兵買馬,尋找以前的舊同事、或有好手藝的親朋好友們,一個拉著一個繼續前仆後繼來台灣開店。
隨著時間幾年過去,台北市的燒臘市場漸趨飽和,燒臘師傅們一個個開始到其他縣市開店,就這樣幾乎全台灣都可以看到燒臘店的蹤跡了。
(以上引用網頁原文)
http://gushi.tw/archives/26050