[#郵票菲律賓🇵🇭：馬可斯夫人與列根夫人]

菲律賓獨裁者馬可斯在位期間，和美國關係密切，1982年的訪美之行，更發行了圖中郵票紀念。這郵票不單強調了兩國總統，同時也讓兩國第一夫人平起平坐，選美出身的馬可斯夫人艾美黛固然喜歡炫耀，同樣出身娛樂界的列根夫人藍西也是社交常客，二人卻是「門登戶對」。馬可斯下台後流亡夏威夷到死，可見馬可斯家族和美國的特殊關係，並沒有隨著下台而終結。

延伸閱讀：馬可斯之子問鼎總統
https://simonshen.blog/2016/03/19/政治世家：馬可斯之子問鼎總統/

[平行時空 431] 菲律賓馬可斯之子能問鼎總統嗎？

2016年除了美國總統大選全球觸目，我們熟悉的菲律賓也會選總統。雖然對菲律賓人而言，現任總統阿基諾三世政績相對不俗，但由於總統不能連任，各大家族都在精心部署，被推翻的前總統馬可斯家族亦不例外。雖然「馬可斯」在外間看來似是過氣名字，其實在菲律賓依然有龐大影響力，在家鄉北伊羅戈省（Ilocos Norte）依然過著土王般的生活，馬可斯的女兒是省長，八十多歲高齡的遺孀艾美黛（沒錯，有三千雙鞋那位）是議員，住在聲稱是「朋友交租」的豪宅，兒子則已晉身國會議員。這位兒子「邦邦」（Bongbong Marcos）已宣布競選2016年副總統，目前支持度不俗，而根據菲律賓國情，副總統幾乎循例問鼎總統，令外間再次對「馬可斯時代」產生興趣。

根據傳統西方媒體演繹，馬可斯是「反民主」的「大獨裁者」，特別是1972年－1981年間頒布《戒嚴令》時，大肆逮捕、拷問反對派人士，並通過舞弊手段獲得連任，任內腐敗成風，最終落得被「人民力量革命」推翻的下場，可說是「顏色革命」的先驅版。這些事實，在菲律賓幾乎無人不知，也不會有多少人認為馬可斯清廉、民主。然而，這無損馬可斯本人依然被一些菲律賓人懷念的事實，更無損馬可斯之子成為明日之星的前途。

某程度上，這自然是因為菲律賓民主並不高效，今天的貪污腐敗不少於馬可斯時代。社會學家Nicole Curato分析指，反正是貪污，馬可斯畢竟有做實事，例如公路一類社會基建等政績至今可見，令中下層人民能一直「看見、真是看見」馬可斯的存在。此外菲律賓輸出勞動力的國策，雖然有一定爭議，但畢竟解決了不少家庭的生計問題，這也是一般人能感受的「德政」（他們卻不大思考為甚麼國家要輸出外勞賺外匯）。在菲律賓現行的國民教育，對馬可斯時期的威權統治採取模糊態度，形容那時候的菲律賓社會「和平、有序」，也令不少新一代深信不疑。馬可斯之子參選副總統時，就特別強調家族對菲律賓的這類貢獻。

馬可斯作為老牌政治家族，也象徵了和現任總統阿基諾三世那家族的不同作風，而且兩家人可謂世仇。阿基諾三世的父親，就是被馬可斯暗殺，而他的母親就是帶領推翻馬可斯的「人民領袖」，更戲劇性的是馬克斯夫人艾美黛嫁給丈夫前，卻是阿基諾二世的女友，總之充滿國仇家恨。阿基諾三世以強人自居，但任何強人在位到了晚期，社會都不會沒有矛盾，而他轉移視線的其中一個方法，就是追究馬可斯家族罪行，並批評菲律賓教科書對馬可斯時代的歷史充斥「謊言」。馬可斯之子卻反過來利用這點，說阿基諾三世「無法用政績證明自己能力，只能反復翻舊賬」，自己才是「change」的人，結果把不同反阿基諾勢力凝聚在一起。

加上菲律賓社會有一定「寬恕」文化，令馬可斯一類「歷史人物」容易得到寬容。新加坡前總理李光耀就曾說過，「唯有菲律賓社會能夠對馬可斯這樣高壓治國20年的領導人施以國葬，並允許他的後代參政」。不少不滿馬可斯的菲律賓都表示，戒嚴時期已是歷史，當時科斯之子才12歲，不應對父親的所作所為負責，不如「let bygones be bygones」，給新一代人機會。他目前以年輕才俊形象為賣點，作風親和，積極與社會各階層溝通，有了父親的光環、加上父親的形象反襯，反而令自己更特出。

馬可斯之子的競選拍檔、問鼎總統的聖地牙哥夫人，也是一位傳奇人物。她曾在阿基諾夫人退位那年競選總統，一度領先，後來在舞弊疑雲下落敗，然後繼續活躍政壇，長期擔任議員，更成為國際法庭的法官，可算是靠個人實力獲得肯定的菲律賓女性第一人。她主打反貪腐，卻選擇馬可斯家族為競選拍檔，固然充滿政治計算，但也反映「馬可斯」這名字已不是票房毒藥，反而被賦予了全新意涵。南韓總統朴槿惠能善用父親的政績、而繞過父親的獨裁一面當選，肯定會成為馬可斯家族的重要參考。

小詞典：人民力量革命（People Power Revolution）

1986年2月23日至25日，菲律賓人民集結於首都桑托斯大道（EDSA）和平示威，反對馬可斯政府的貪污和選舉舞弊，不滿政權涉嫌暗殺反對派領袖阿基諾。革命轉捩點是軍隊副參謀總長等高級將領倒戈，樞機主教通過電台呼籲民眾支持倒戈軍人，成功動員數十萬群眾上街，最終馬可斯逃往夏威夷，阿基諾夫人成為新任總統。

沈旭暉 信報財經新聞 hkej.com 2016年3月8日

註1:嘆息橋-早期犯人審判完後，進入水牢的唯一路線，橋上兩扇窗是犯人見到外面世界的最後機會，因此往往會充滿嘆息聲。(傳說拍照時不要將人和橋合照，會對照片中的人有不好的影響，但我看沒人在意的樣子。)

註2:名門望族-指的是美第奇家族，在當時當地有龐大的影響力。

註3:挖掘到遺骸周圍時，鑽出小孔洞，灌入石膏，凝固後才挖掘出，確保外型盡可能完整。(根據導遊的說法:石膏內部是有包覆著骨骼和牙齒!!)

註4:路途中的確有看到一些比較破舊的屋子在市區邊緣，但實際上的治安程度沒有親自證實，是由導遊說明的。



---------------相關補充------------------
許多咖啡店、餐廳，咖啡都便宜，但是價格可能有分，要看清楚。站在吧檯喝可能1歐元，但是坐下來喝就變成3歐5歐元，這是因為增加了"店面使用費"。
幾乎沒有手搖飲料店。(還是有，但是必須要特別去找。)
冰淇淋店很多，基本上跟台灣的手搖飲料店一樣密集。
路面很多石板路，許多高低落差容易傷腳，高跟鞋更要注意。
建築大多有歷史､年代，隨隨便便都超過百年、千年，因此許多區域裡，建築即使自有，也不是想動工改建就能隨意改建的，必須要向政府申請。
許多路口沒有紅綠燈，要自己抬手擋，雖然汽車都會停，但還是恐怖，即使過斑馬線也要多看一下。
零食在休息站或者市區店面買很貴，要到超市買。(例:保特瓶可樂超市1歐元，超市以外的地方買幾乎都是2.8歐3歐以上。)
食物大多偏鹹。
5月份早晚冷 中午下午熱
餐廳若有樂手表演，有互動記得給小費，不想給盡量避免互動，微笑即可。
路上有人擺藝術品在地面上，盡量避開，有些是詐欺，等你碰到就說壞掉要賠錢。
小店面的消費，許多是先到結帳台和店員講想買的東西，然後付錢，再拿發票到商品櫃檯拿取對應商品
路邊有街頭藝人表演，拍照要隨意給點小費。
現在餐廳內消費幾乎不需小費，因為已經內涵在帳單中，如果帳單上已加了一筆服務費，那就是不用了。
許多公司下班時間是8點，所以夜生活到很晚。
電梯0樓才是台灣的1樓，1樓就是台灣的2樓，但是有些特殊情況0樓上面是A樓(例如有餐廳的)，A樓上去才是1樓，總之要自行注意。
部分電梯沒有關門的按鈕，因為按下樓層後就會關閉。
有些旅店即使是要熱開水喝，也是要收費的。
歐洲很多教堂，進去參觀前要注意，大多會有服裝上的限制，像是膝蓋不要露出､不要穿無袖……等
如果是面對面給小費盡量不要零錢，零錢會變成施捨的意思，但如果是不會直面的，例如是放在房間內的床頭小費，或者團體蒐集一整袋包裝起來的就沒關係

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錄影:
GoPro Black7

後製:
Premiere

片尾音樂:https://www.youtube.com/watch?v=J2X5mJ3HDYE
背景音樂:來自Youtube創作者工具箱中的 Away、Official_National_Anthem、Accordion、Carol_of_the_Bells。
AudioJungle的That Dubstep。

拿撒勒又譯納匝勒，是以色列北部區城市，位於歷史上的加利利地區。與它的姊妹城上拿撒勒共計有大約12萬人口（2005年）；其中上拿撒勒居民55,000人，主要為猶太人；拿撒勒居民約65,000人，主要是阿拉伯人，35至40％是基督徒，其餘的是穆斯林。拿撒勒源自希伯來字netzer，意思是枝芽或苗。《以賽亞書》曾經以「枝子」來形容大衛家系的後代，在古代，許多大衛家族的不同分支居住在此地，這可能是此地名稱的由來。那裡是耶穌基督的故鄉。福音書中描述他的父母聖母瑪利亞和聖若瑟住在這裡。在拿撒勒，天使加百利到瑪利亞那裡告訴他她將因聖靈懷孕，所生的將會是救世主，耶穌在降生後以就是在這裡長大。新約聖經時期拿撒勒是個不起眼的地方，人們打聽耶穌是會問：「拿撒勒能出什麼好東西？」（若望福音1,46）。今天的拿撒勒屬於最重要的朝聖聖地。在傳說中的瑪利亞故居和報信天使所在地地方。遊提比利亞當然不能錯過約旦河洗禮，相傳耶穌就在這裏接受聖約翰的洗禮。洗禮是基督教非常神聖的入教儀式之一，主禮者口誦經文，把水滴在受洗人額頭或將受洗人身體浸在入水中，表示赦免入教者的罪惡並賦予"恩寵"使其成為教徒。據說英國的皇室成員接受洗禮的時候，皇室都會派專機來到這裏，裝上一些約旦河水，然後再飛回到遙遠的不列顛，用約旦河的水為皇室人員洗禮。耶穌洗禮處每天都有來自於不同的國度，不同的民族，不同的膚色的人，據統計，每年人數超過了50萬人。黑門山，又名西雲山，是一座位於東黎巴嫩山脈南部的山，最高峰海拔為2,814米。頂峰位於敘利亞和黎巴嫩。在1967年六日戰爭中以色列獲勝後，黑門山的南坡和西坡歸屬以色列控制。1980年，山脈的這一部分和戈蘭高地被以色列單方面合併。凱撒利亞腓立比位於很高很高的黑門山的山腳下，每年春天，山上的雪水融化流下來滋潤了大地，所以這個地方農作物非常的茂盛，大家就覺得這一定是繁殖之神的祝福，因此就變成香火鼎盛的拜神中心啦，他們在向上聳立的懸崖牆上挖了許多的洞當神的祭壇。他們拜的神叫做潘 (Pan)，希臘人叫這個地方“Panias”來尊崇Pan(老潘長得像隻山羊，就是羊男的迷宮中的半人半羊怪神，還有很多電影和故事都有出現，他會吹笛子亂勾引別人) 。可參考資料:
路加福音2:39；4:16
馬太福音8:23-27
馬太福音5:1-11
約翰福音21
馬太福音8:5-18
馬可福音1:9-11
列王記下5:8-14
士師記18:5
列王記上11:3；12:2-20；12-13
馬太福音16:13-19

佛羅倫斯聖十字聖殿Basilica di Santa Croce是方濟各會在義大利佛羅倫斯的主要教堂，羅馬天主教的一座次級聖殿，坐落在主教座堂東南方大約800米的聖十字廣場。教堂中安葬著許多位最傑出的義大利人，例如米開朗基羅、伽利略、馬基亞維利、烏戈•福斯科洛（Ugo Foscolo）、喬瓦尼•詹蒂萊（Giovanni Gentile）、羅西尼和馬可尼，因而被稱為「義大利的先賢祠」Tempio dell'Itale Glorie。它是世界上最大的方濟各會教堂。最顯著的特徵就是擁有16個小聖堂，其中許多小聖堂都裝飾著喬托及其學生創作的壁畫，以及墓穴和紀念碑。傳說聖十字聖殿是由聖方濟各本人親自創建。1294年5月12日，開始興建目前的這座教堂，以取代原有的教堂，可能是由阿諾爾福•迪•坎比奧（Arnolfo di Cambio）設計，由該城幾個最富有的家族出資建造。1442年，教宗猶金四世為這座教堂祝聖。這座建築的設計反映了方濟各會簡樸的風格。平面佈置為埃及式或T型十字架（聖方濟各的一個標誌），長115米，一個中央走道（nave）和2條過道（aisle）被幾排八角形柱子隔開。教堂南面是一座修女院，其建築部分保留了下來。在主迴廊（Primo Chiostro）有巴齊小聖堂（Cappella dei Pazzi），完成於1470年代，興建時用作會議廳（chapter house）。伯魯乃列斯基（設計並完成了主教座堂的穹頂）進行了設計，保持了原來不加修飾的簡樸風格。鐘樓興建於1842年，以取代被閃電擊毀的舊鐘樓。這座教堂的19世紀新哥德式大理石正立面，由來自安科納的猶太人建築師尼科洛•麥塔斯（Nicolò Matas）設計和修建於1857-1863年。尼科洛•麥塔斯在作品中設計了一個明顯的大衛之星。麥塔斯希望和他的同輩安葬在一起，但是因為他是猶太人，只能葬在門廊下面，沒能葬在圍牆以內。在迴廊豎立著一座弗羅倫斯•南丁格爾的紀念碑。她出生在這座城市，而她的名字就取自這座城市的名稱。今天於前聖方濟各會的宿舍開設了皮革學校（Scuola del Cuoio）。遊客可以參觀技工製作提包、錢包和其他皮具，在附近的店鋪也有出售。
奇蹟廣場（Piazza dei Miracoli），又名主教座堂廣場，是義大利托斯卡納大區比薩市中心一片圍牆包圍的區域，部分為草地。廣場上有四大建築：比薩主教座堂、比薩斜塔（鐘樓）、聖若望洗禮堂、洗禮堂墓園。奇跡廣場於1987年被聯合國教科文化組織列入世界遺產名列。比薩大教堂採用了拉丁十字架式，是托斯卡納甚至薩丁島所有羅馬式教堂建築的典範。表裡均採用墨綠和乳白色條紋相同的大理石裝飾。比薩大教堂始建於西元12世紀，是中世紀羅曼式建築的代表作，教堂內部的馬賽克裝飾又混合著拜占庭風格，形成了其獨有的“比薩羅曼風格”。 教堂旁長方形的建築便是比薩墓園，園內刻有精美浮雕的墓碑、雕塑和回廊上的壁畫也值得一看。教堂的正面是洗禮堂，緊挨著教堂而建。它的建築風格是混合式的，拱廊的下半部分是比薩—羅馬式風格，而小小的尖塔與圓頂則是哥特式的。洗禮堂內有一個洗禮池，由白色大理石鑿刻，呈八角形，有半個游泳池那麼大，沿著洗禮堂內部的旋轉樓梯可以前往洗禮堂的中部參觀。圓柱形結構、雙層圓形屋頂和白色大理石材質使得洗禮堂內部的音效更為美妙動聽。。比薩斜塔離大教堂20多米，是大教堂的鐘樓，外觀呈圓柱形，由白色大理石砌成。在塔基上用拉丁文刻的始建年為1174年，於1350年竣工。比薩斜塔高54.5米，直徑16米，塔身向東南方向傾斜，傾斜的角度約為3.9。一度關閉修繕持續了十多年，1998年，工人們在第三層上裹上電纜，將其附在框架上，並移走了北面的一些沉積的土壤，使斜塔處於平衡的狀態。近年再度開放給遊客登塔，登頂持票者應提前在指定地點集合，工作人員會先用5分鐘時間介紹斜塔的歷史，然後才由專人帶隊登塔。每批只安排15人，在塔上的停留時間不得超過30分鐘。塔內有螺旋臺階294級，塔頂可遠眺全城風光。頂層並有鐘亭，中央有玻璃，因為塔的內部空心，因此透過玻璃可以直接看到底層。