威士忌裡的歧視鏈

秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望，黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲，與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界，導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素，以沉重的配樂鋪陳，一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀，為下一個十年盛世開拓新局，卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力，以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地，上映後在美國蟬連三周票房冠軍，一掃未上映前選角問題的紛擾，跌破眾人眼鏡。

《沙丘》的導演丹尼．維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影，如《異星入境》《銀翼殺手2049》，這部改編自經典科幻小說的電影，由於故事隱澀、上場人物眾多，過去曾毀在大導大衛．林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》，的確慘不忍睹)，此時改編上映的只是上半部，華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資，讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影：「我們實在看太多了，那就是一部部複製貼上的作品，這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發，但也不是無的放矢，因為《華爾街之狼》的名導馬丁．史柯西斯的批判更是猛烈：「漫威那樣根本不是在拍電影，而是在做主題樂園！」

作為一個單純的電影喜好者，藝術片有值得沉浸的深思課題和美感，而商業片也有其不可忽略的感官刺激，兩者大抵都實踐了第八藝術的價值，卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影，而是威士忌產業同樣出現類似的情結，而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到，威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」：喜好單一桶的所謂「老饕」們，對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧，而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友，又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯，卻潛藏、刻印在心中，並影響著我們選酒、喝酒的興致。

先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中，所有的威士忌只分成五大類，分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物，以及調和式威士忌。儘管有人倡議，但是到目前為止，並沒有針對單一桶做出規範，也就是說，這個名詞純粹只是行銷話術，酒廠、酒商不需要提出任何證明，都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶，且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌，則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師，把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好，又不脫酒廠風格的口味，其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似，只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠，或者包含了穀物威士忌。

台灣是個既成熟又奇特的市場，多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四，但若把調和式威士忌的進口量計算進去，卻擠不進前十名，顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉，根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計，在2019年中，調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多，2020年的資料尚未公布，但猜想趨勢不變。

我長期生活在厚厚的同溫層裡，所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我，當他評估進口的酒款時發現，即使價位相同，40%的酒精濃度比43%更容易賣，讓我大吃一驚，原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本，稍微提高酒精度，反被認為刺激性較強，違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作，推廣一款調和穀物威士忌，同樣也是40%，原本以為這種連我都非常陌生的酒款，市場接受度可能不高，不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速，而且已經賣到缺貨，又再度讓我大吃一驚，原來就算是極度陌生，長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子，讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。

商業大片好拍嗎？雖然演戲的是瘋子，看戲的是傻子，不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔，必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜，就算看完戲後忘得精光，但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的，大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜，順口不刺激之外，若加水加冰塊不致渙散，又能百搭東西方料理，才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌，是不是也不容易調製？

將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片，確實有點不倫不類，但是從市場的角度看，倒也有些相似。當然，儘管兼容並蓄是種美德，也無法強迫個人喜好，百花齊放的酒款各取所需，「歧視鏈」應可休矣，《沙丘》導演不是也說：「當今依然有很多藝術價值高的商業大片，我不覺得一切有必要太悲觀看待。」

請跟酒談一場戀愛－財訊第639期

近日來最讓人血脈賁張卻又緊張到手心冒汗的，莫過於觀看台灣選手在奧運競技場上的奮戰。這場因新冠疫情而延宕一年的賽事，即便開幕前雜音不斷，但無論是開幕表演，或是接下來一項一項的競賽，都讓我們心臟狂跳，恨不能到場上振臂高呼的為他們加油。

回顧歷史，東京早在1964年便曾舉辦過奧運，山崎蒸餾所為了慶祝東奧二度舉辦，特別挑選了1960年陳放於水楢桶，而後在1964年換入美國白橡木桶熟陳的55年威士忌，總共裝出100瓶，於去年6月以大摸彩的方式供日本居民購買。為什麼是大摸彩？因為中籤者只需付出300萬日圓，合台幣僅約80來萬，便能購買一瓶。這是山崎有史以來裝出最高酒齡的一瓶酒，若與山崎50年動輒好幾百萬台幣的拍賣價相比，不是等同中了樂透彩嗎？

酒廠週到的將得標者名字刻在瓶身，一方面彰顯不凡的紀念意義，另一方面，我小人之心的揣測，酒廠並不希望得標者轉手獲利。不料6月抽完籤後，同一支酒馬上在8月香港邦翰斯拍賣場現身，並且以620萬港元驚人的高價落槌，大概是兩個月前買價的25倍，成為(到目前為止)全球最高價的日本威士忌！

身為一介升斗小民，若有機緣請回如此高酒齡神物，必當慎而重之的供養照護，萬萬不行沾惹塵埃，更要謹防破損，但由於沒有資格登記抽籤，只能眼巴巴的羨慕。當然，中籤者大概不會有人輕易開瓶，所以儘管酒廠不願看到高價炒作，但遲早也會進入拍賣場，到底瓶中滋味如何，只能憑藉著調酒師的敘述來想像。只是作為一個愛酒人卻不免感傷，所有的藝術品均可供人賞玩，但酒做出來的目的卻需要破壞(開瓶)才知真曉，假若製酒人知道自己的作品只是投資工具，會不會因此而長吁短嘆？

不過我還是參與了7月中羅芙奧「尊釀雲集」的春拍，說參與也不盡然，單純的做個旁觀者，沒有註冊，當然也沒舉牌。這次拍賣同樣受到疫情影響而延期，且在三級警戒下，只得以直播方式進行。原以為少了場上劍拔弩張的近身肉搏，喊價者應該會冷靜不少，但一路觀看下來，某些熱門酒款－尤其是日本威士忌，價格依舊扶搖直上，讓我看得瞠目結舌之餘，不免暗自盤算，假如我也將手中不再喜愛的收藏送拍呢？會不會違背了我的愛酒初衷？

我時常言，威士忌的收藏原因百百種，但投資的目的只有一種。當威士忌價格的漲幅在近幾年直衝天際後，不意外的，投資者都想藉此撈一票。國際上不乏私募基金將威士忌納入投資標的，甚至完全以威士忌為主，倫敦全球資產顧問公司Knight Frank於2021年的報告中，列舉了過去10年各種奢侈品的投資累積獲利，其中威士忌以近5倍的漲幅將其他奢侈品遠遠拋在後面。雖然這種漲幅驚人，但若與近年來威士忌拍賣動輒十數倍的漲幅比較，只能算穩健而已。無怪乎想靠威士忌發財的酒友躍躍欲試，更是許多酒友沒頭蒼蠅式的亂問「這支酒值不值得收」的原因。

確實，近年來出現某種趨勢，當熱門酒款上市，許多消費者聽到耳語傳言，興沖沖的把酒一箱一箱的搬回家，又有投資客著書立說的宣揚威士忌投資獲利600%，更是吹波助瀾，我對這種現象十分不以為然。第一，囤積居奇阻礙了商品流通，讓真正想喝的消費者買不到，或是得花更高的價錢才能買到；第二，酒價呈現不合理的飆漲，助長炒酒風氣，後繼投資客可能賠錢出局。這種現象品牌端當然也注意到，我曾向他們提問：你希望你們賣的酒能讓更多的消費者喝得到，還是只要銷售完畢即可？他的回答很簡單，酒廠連年不斷的生產，當然希望酒能進入消費者口中，不應該被當成投資商品囤放。

股票市場有句名言「不要和股票談戀愛」，所以設定停利損點停，該衝即衝、當殺就殺，絕不能優柔寡斷。換成威士忌，我大聲疾呼一定要跟酒好好談一場戀愛，不愛酒，就沒資格論酒，更完全失去了收藏的意義。多年前有一部我很喜愛的電影《寂寞拍賣師》，講述一名擁有超凡鑑賞、鑑價眼光的藝術品拍賣師，個性高傲拘謹、孤芳自賞，總與他人保持潔癖式距離，最愛的是巧取豪奪而來的女性畫像，可最終落入愛情陷阱而人去畫空。這是一部在虛偽和真實之間辯證、考驗人性與物慾的電影，只因他不清楚自己愛的是什麼。在威士忌這條路上，我希望酒友們都能清楚知道。

一片繽紛
滿滿橙光顏色
藏著陽光的漂亮禮盒
最新Concept系列酒款
也是最終款的創作

The Macallan Concept No.3
揉合了威士忌與平面設計兩大領域
美國平面設計大師David Carson
麥卡倫釀酒師Polly Logan

主要使用初次美國白橡木雪莉桶
在一次與二次橡木桶
歐洲與美國橡木桶之間

酒色與風味像加州的陽光一樣溫暖
衝浪，柑橘，佐以生薑、荳蔻&肉桂等辛香
酒精度40.8%，因為8
是讓兩人都喜歡的數字
#麥卡倫概念三

附帶一提，小秘書說我相片的背景太亂了
我說，我這是在向設計大師致敬
用我的酒牆，也是日常

#品飲心得_資訊分享無涉及買賣
※禁止酒駕※ 　
※飲酒過量，有害健康※　
※未滿18歲者請勿飲酒※

0:00 酒空灶咖
1:38 遊戲規則
2:30 沙拉創作開始
4:56 沙拉餐酒搭選酒策略
6:01 奶油萵苣餐酒搭：愛爾蘭威士忌沃特福Waterford — 奶油香氣
7:18 和風餐酒搭：蘇格蘭威士忌小山貓Clynelish — 蜜蠟油脂感
9:06 鮪魚餐酒搭：蘇格蘭艾雷島威士忌波摩Bowmore — 皂香
11:38 和風餐酒搭：世界調和威士忌AO 碧 —日系的線香與香草
13:45 玉米餐酒搭：美國波本威士忌美格Maker’s Mark — 濃郁柔順焦糖甜美感
17:00 和風餐酒搭：蘇格蘭艾雷島威士忌布納哈本Bunnahabhain — 居然是有泥煤的布納哈本
18:24 結論1：和風沙拉搭配以美國橡木桶為主的威士忌
20:05 結論2：把威士忌當成佐料，沙拉可以吃的健康又有趣！

如何讓威士忌與生菜沙拉有很好的餐酒搭配？
如何選擇適合萵苣生菜沙拉餐酒搭配的威士忌？
日本威士忌、蘇格蘭威士忌、愛爾蘭威士忌哪一個比較適合呢？
什麼樣的生菜沙拉食材可以搭配威士忌？

#生菜沙拉 #威士忌 #萵苣生菜沙拉吃法 #餐酒搭

這一集酒空灶咖選了6種不同的威士忌與萵苣生菜沙拉做搭配
也提到了哪些生菜沙拉食材能夠與威士忌做搭配
讓原本風味不是那麼愛的沙拉，因威士忌而變得更好吃
和風餐酒搭、重點食材與威士忌的搭配
也可以改變酒的狀態 來創造出不同的餐酒搭風味

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過去所舉辦的威士忌教育訓練中，花了許多時間介紹美國波本威士忌，因為別忘了，它就是波本桶的來源！這也是全世界威士忌熟成最主要的橡木桶！以量的角度而言，波本桶主宰了威士忌的風味！ 認識美國波本會幫助我們更理解其他威士忌的風味！ 一般而言，美國波本威士忌的風味給人的印象是強壯且濃郁的，特點是使用超過百分之五十以上的"玉米"為原料，並且使用全新且重度燒烤的橡木桶。然而Maker's Mark 美格波本威士忌則是以柔順的波本風格著稱，有很大的原因來自於它的原料，它的原酒風格又是如何？

開箱！可以PK麥卡倫的雪莉桶威士忌【林一峰Whisky School威士忌第154課】

後悔自己沒在10年前就開始買日本威士忌？遺憾自己在30年前還有沒開始蒐集麥卡倫？正想要找到未來具發展潛力的好威士忌？

在威士忌達人學院首席顧問林一峰眼中，創立於1897年的坦杜（Tamdhu），正是極具發展潛力的蘇格蘭威士忌。

「它是一家老酒廠，同時又沒有受到別人的注意，酒又好得不得了，更重要的是，又有符合整個市場拍賣市場主流的雪莉桶威士忌，而且還是所謂的『歐洲橡木桶』。」林一峰認為：「如果有機會，可以跟麥卡倫的雪莉桶酒款，以盲飲的方式PK一下，坦杜絕對是非常、非常厲害的。」

為什麼這樣一個厲害的酒廠，過去並沒有得到太多矚目？

因為過去與麥卡倫同樣隸屬於愛丁頓集團的坦杜酒廠，主要的角色是扮演調和式威士忌的基酒，比如大家耳熟能詳的Famous Grouse（威雀）、Cutty Sark、J&B…當中，都有坦杜的蹤影。

直到2011年，蘇格蘭著名獨立裝瓶廠Ian MacLeod，耗費鉅資成功買下坦杜之後，經過好幾年的整備，才開始推出單一純麥（Single Malt）威士忌。

林一峰表示：「除了『坦杜50年』是2017年發行的以外，其餘的12年、15年…等等酒款，都是2018、2019年才發行的，所以你不知道是理所當然的。」

坦杜所有的單一純麥威士忌，都是使用100%雪莉桶，並且有極高的比例是歐洲橡木。

目前坦杜在台灣發行的酒款有「坦杜12年雪莉桶單一麥芽威士忌」、全球限量的「坦杜15年雪莉桶單一麥芽威士忌」，以及原桶強度、為台灣量身打造、全球限量3000瓶的「坦杜15年台灣獨家限量版雪莉桶單一麥芽威士忌原酒」。

究竟這來自坦杜的「台灣獨家限量版」15年的原桶強度，喝起來是什麼滋味？歐洲橡木雪莉桶跟美國橡木雪莉桶，到底有什麼不一樣？首次裝填、跟二次裝填的雪莉桶，又有什麼區別？

現在就來聽聽看林一峰怎麼說。

（製作／企劃／撰文：高婉珮，攝影：陳思明）

【警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】

#Tamdhu
#坦杜12年雪莉桶單一麥芽威士忌
#坦杜15年雪莉桶單一麥芽威士忌
#坦杜15年台灣獨家限量版雪莉桶單一麥芽威士忌原酒