最近的 #鮭魚之亂 姑且不去評論它對與錯和好與壞，我倒是想和大家分享一個 #日本鮭魚 #飲食文化 和 #食魚安全知識 的故事。

早年去日本旅遊時，因為我最要好的日本朋友 Moto，他的家族生意中有一部份是做遠洋漁業，因此，我跟著他穿梭東京築地市場，也吃遍了許多海鮮美食，最重要是在他的身上學會了許多日本人的海鮮文化知識。

我還記得大概25年前，我們在美國洛杉磯求學時，他和我們一起去餐廳吃日本料理，當他看見處理生魚片的師傅一位是年輕的日本人，一位是墨西哥人時，他便說：「我們今天吃熟食，不吃生魚片了！」當下，我有些好奇和納悶，直到在回學校宿舍的路上，我忍不住好奇的詢問，才知道原來日本的海鮮飲食文化有好多我們不知道的知識啊！

首先，在日本的飲食文化裡，要能夠在站在壽司檯前料理「#生魚片」和「#握壽司」的師傅，除了料理技法外，很重要的一件事便是「#資歷」！因為日本的海鮮生食文化源遠流長，除了料理技法、擺盤美學，了解食材禁忌和知識，則需要時間的養成，特別是關於「#生魚體內寄生蟲」的知識和處理方法。

舉例來說，「鮭魚」這個目前大家都熟悉和喜歡的海鮮食材，在80年代以前，基本上是不會出現在日本料理的生魚片菜單裡。特別是有不少的日本高級餐廳，更把鮭魚當成拒絕往來戶。追根究底最主要的原因，是因為在野生的鮭魚身體裡面的「#轉移性寄生蟲」，會讓生食者的身體出現不適狀況。因此，在日本的飲食文化常識裡，如果看到「鮭」這個字，通常馬上會聯想到的是不能生食，只能熟食。

隨著時代的改變，對於海洋裡野生魚類的研究越來越多，發現無論是鮭魚、鮪魚和鯖魚等可食性魚類，體內的寄生蟲大多來自內臟，因此，大部分的遠洋漁業漁船在捕獲大型食用魚後的第一個動作，通常是先進行去除內臟的處理；此外，溫度的控管，則是第二個非常重要動作。因為經過急速冷凍處理，在 #零下20度 以下再放置 #超過24個小時 的時間，這些野生的可食型魚類的體內寄生蟲就會被殺死。

至於在日本的超市裡面，也會發現有不少的生魚片在販售，基本上這些生魚片的包裝盒上面都會標示清楚「#生食用」、「#加熟用」、「#生」、「#養殖」等標示，還有 #原產地、#容器識別、#消費期限、#保存溫度 等，不會造成消費者的混淆。

回到1986年後的日本開始引進 #挪威 的「#養殖鮭魚」，這些養殖的鮭魚吃的是人工處理好的飼料，所以鮭魚體內並沒有寄生蟲的疑慮。雖然說在歐洲國家很早以前就有食用海產「冷凍法」的規定，來保障人民食用的安全，多數的漁船也配備專業的冷凍設備，海產也都會以冷凍的方式販售。但是就口感而言，冷凍的魚肉還原，跟冷藏的魚肉新鮮出貨，就是不同。

因此，挪威的養殖鮭魚體內無寄生蟲疑慮，又可冷藏出貨，便登上了日本的壽司檯，漸漸成為日本料理的新時代品項。再加上價格親民，搭上 #日本迴轉壽司 的興起，養殖鮭魚便成為生魚片和握壽司的新寵，大受歡迎。不過，為了區別野生和養殖的不同，一般在日本的「#鮭」漢字，代表的是野生而且必須熟食的鮭魚；至於「#サーモン / #Salmon」，則是可生食的養殖鮭魚。

目前在日本的市場上，除了挪威的養殖鮭魚外，另外一個大宗，則是來自 #智利 的養殖鮭魚。不過，根據了解智利養殖鮭魚的另一個外國記者朋友則表示，智利養殖鮭魚在國際上屢屢出現大狀況，食用安全堪慮，並不建議多食。所以在市場上購買鮭魚的時候，最好要看清楚原產地！

至於在日本傳統的飲食文化裡，面對新鮮魚貨食材另外一個最簡單的殺菌處理，便是使用「#醋漬」。所以魚貨食材的處置、醋漬的方式和衛生安全的基本判斷，這三大功課，便成了日本壽司師傅另一個很重要的料理養成學習。

對了，關於鮭魚的故事中，前幾年去北海道旅遊時，曾經在餐廳裡面看見一張海報上寫著「#鮭兒」這兩個字。一問之下才知道，鮭兒是野生的鮭魚的 #稀有種（只能熟食或醋漬，不能生食），每年在10月下旬～11月中旬左右，可以在北海道網走與知床的附近海域捕獲，也算是區域性特殊魚鮮。

根據北海道友人的說法，鮭兒之所以稀有和珍貴，是因為他們身上並沒有「魚卵」，所有的養分都集中在魚自己的身上。再加上他們的體脂肪很高，比普通鮭魚還要多上很多，煮食後的油脂和口感都非常好，被譽為鮭魚中的「#逸品」！因此，喜歡鮭魚的朋友們，推薦你下次不妨特別選在10到11月的時候到北海道旅遊，嚐嚐看鮭兒的稀有滋味喔！

至於幾年曾經在新聞上面看到一則訪問，某台灣30年餐廳經驗的主廚說，只要魚夠新鮮就不是問題，而且他沒有聽說過日本人不吃鮭魚生魚片的事。我只能說，很多人對於日本生魚片的飲食文化和知識真的認識太少了！吃魚鮮，真的不能隨便亂來，還有，更不是一釣上來的魚都是新鮮能生吃喔！不想讓身體生病，還是安全保險一些的好。

#日本VJ北海道大使
#日本關西觀光大使

#新文章 #料理台灣專欄

一直忘記跟大家分享我在《料理．台灣》雜誌Ryori.Taiwan 的專欄。《料理台灣》是雙月刊，2020年的三四月、五六月、七八月這三期，我都在談 #在地，也因為二月時開始寫第一篇在地的連載文章，才起心動念做了Taster 美食加 的「在地進行式」專題。

半年的時間拖了很長，現在一次把三篇文章貼給大家看，會比較連貫，也希望大家會喜歡。

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以下三篇原文刊載於《料理台灣》第50期、第51期、第52期

/回溯「在地」興起的推理過程/

日本和牛的沙朗肉片，捲起生蠔醬與酸黃瓜，上頭一撮黑光燦爛的小山，是魚子醬。儼然奢華感的經典符號，任何餐廳的任何料理，需要爭取客人多一點點的認同與滿足時，就會放上這一粒粒烏亮晶瑩的珍饈。

現時在台灣的餐廳吃飯，你嚐到的魚子醬有高概率產自台灣本土。

訝異嗎？吃貨早就見怪不怪。畢竟，台灣已有義式手工乳酪坊，用台灣牧場的優質生乳新鮮製作莫札瑞拉起司（Mozarella）或布拉塔起司（Burrata）；台灣也有歐式風乾熟肉工坊，用台灣豬進行義式培根（Pancetta）、義式沙拉米香腸（Salami）、西班牙煙燻紅椒臘腸（Chorizo）等等加工。台灣是新興葡萄酒產區，台灣產葡萄酒近年來屢屢在國際競賽脫穎而出；台灣產可可製作的精品巧克力逐漸打開知名度，台灣的咖啡業界人才濟濟，更不用提台灣的茶，向來享譽世界。

米其林星級餐廳擁抱本土食材，台灣的蔬菜、水果、肉類、海鮮太好發揮了。攤開台灣幾間指標性西餐廳的菜單， 主菜不想出牛排要出什麼？台灣的品牌雞、品牌豬本來就好用，想獵奇一點，屏東乳鴿一度曝光率極高，胭脂鴨近來竄起，鵝有之、羊有之，甚至連鴕鳥都登場。過貓、山蘇不唯山產店愛用，皇宮菜、龍鬚菜被換上新風貌，以前看著稀奇的晚香玉筍、火龍果花，在季節允許時也能變身固定班底。主廚去崁仔頂挑魚買魚，台灣好的漁獲做成生魚片毫不遜色，日本料理店還用台灣產柴魚來做高湯呢。

如此洶湧翻騰的在地風潮，除了選用台灣產食材，還表現在文化認同上。皮蛋豆腐可以拿來拆解再重組，錦上添花一匙魚子醬（台灣產的，當然），就是星級餐廳的開胃菜；牛排主菜做膩了，結合上沙茶醬，就產生沙茶牛肉的趣味；麻辣鍋繁複沉鬱的辛香，也能被鎖進醬汁裡，優雅襯托鴨肉。台灣的飲食文化，成為主廚揮灑創作的靈感資料庫。

上述種種顯得理所當然，或有讀者閱讀至此，以為我在說廢話。其實我正在採取一種倒敘法。沒有錯，「在地」很夯，「在地」政治正確，大前提已經被建立起來了，而我們要問，它是怎麼被建立起來的？

回溯這個過程，有點像瞎子摸象。「在地」起一個頭，拉起來才知關鍵詞是一整串，慢食（slow food）、本土飲食主義者（locavore）、從產地到餐桌（from farm to table）；牽涉的議題一個扣一個，糧食生產、環境保護、全球化與反全球化，分析的角度有如萬花筒，折射出農牧業、生態學、貿易、經濟學、社會學等等領域。

可不可以單純從「愛吃」出發？

尤其，當你明白，「吃在地」的一位代表性人物，美國的慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters），開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的緣由，只是因為她很喜歡在家做菜招待親朋好友……

/在地、反文化運動與美國慢食教母/

說起美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的故事，必須回到1960年代反文化運動盛行的美國。彼時的柏克萊校園充斥著搖滾樂、性解放與學生抗爭，大四生愛莉絲．華特斯與她的「言論自由運動」男友大衛．戈因斯（David Goines）住在一起。那是1966年。

華特斯與戈因斯的公寓成了某種知識份子沙龍。言論自由運動的老鳥們會聚集在這裡，享用華特斯精心烹調的蝸牛或巧克力慕絲，這類當時頗不尋常的法國食物。華特絲非常受不了她的革命同志老是啃白麵包與工業火腿做的三明治，「單單政治上的解放、性事上的解放是不夠的，你必須解放所有感官。」

華特斯對於食物滋味的追求，源自1965年的一趟法國行。1950年代起，美國餐桌已被冷凍食品霸佔，華特斯震驚於法國人是如何在乎食物，在乎地買、在乎地烹、在乎地上館子，她對食物的感官幡然覺醒。在一間布列塔尼的鄉村石屋裡，她親眼看到餐廳的男主人抓了一隻活跳跳的鱒魚，送到她面前，趕回廚房，不消多久，就與庭院裡現摘的蔬菜一起作為主菜正式登場。這簡直是一種天啓：當季在地食材在最新鮮的狀態下被調理，有多麽美味。

「帕妮絲之家」真正誕生，必須等到1971年。華特斯已經與戈因斯分手，改和另一位柏克萊校友湯姆．勒迪（Tom Luddy）同居，他們主持的晚餐派對更加盛大了。勒迪經營一藝術電影院，在藝文圈、電影圈人脈甚廣，華特斯因此認識了她的餐廳投資人、勒迪的好友與柏克萊的年輕教授保羅．阿朗托（Paul Aratow）。阿朗托為華特斯注入現金與信心，整修了一棟老屋，雇用了一位主廚，華特斯辭去蒙特梭利老師的工作，擔任外場經理。1971年8月28日，帕妮絲之家開門大吉，端上法式肉派、鴨肉與橄欖及沙拉、杏仁塔，三道菜的套餐售價三塊九毛五美元。

帕妮絲之家很快就大獲成功。文人雅士都來了，還有客人專程從舊金山出城來吃飯，前所未見。這種簡單直接、用心烹調、注重食材品質的料理，當時令人耳目一新，和東岸的高級法餐或家庭裡的電視餐完全不同。華特斯也很快就理解到，她不能用美國工業化農業生產出來的食材，滋味差太多了，她必須仰賴在地小農，唯有他們才在乎風味。

華特斯與帕妮絲之家觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。在風味大旗的號召下，許多美國人意識到，原來自己可以吃得更好、過上更好的生活。60年代以降的反文化運動，至此也與傳統上美食（gourmet）的追求合流，個人消費選擇服膺於風味的統治。「好吃」也添上了更複雜的意涵，「在地」則是其一。（未完待續）

/美味是在地的終極目標？/

上一回說到，美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse），觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。「在地」成為美國飲食文化的重要價值，四十年來躍為主流，強調在地當季食材並融入美國多元文化的「新美式料理」（New American Cuisine） 也堂堂誕生，開枝散葉。

閱讀這段歷史，我不免想到台灣飲食圈近幾年火紅的「台灣味」。二相對照，確有相似脈絡，尤其目前台灣味的論述是以西餐作為火車頭，江振誠主廚與「RAW」餐廳的聲量最大，與RAW性質相近的餐廳大多是以法式烹飪技法詮釋在地食材，這與帕妮絲之家的基本設定並無二致。這當然是簡化後的陳述，台灣過去幾年的在地風潮不能只歸咎於一人一事，物產、職人、工藝的互相串連都造就了台灣味的暢旺，吃在地、烹在地也不是新時代的發明，然而若要謂喚起問題意識、梳理身份認同，以西餐作為主軸的台灣味探討確實構成在地風潮的重要論述。

同樣作為多元文化融合的移民國家，如果說美國透過飲食發掘自我的過程走在台灣前面，其有關在地飲食運動的討論值得台灣借鏡。首先，帕妮絲之家的成功，代表二種價值觀的匯流：傳統美食家崇尚法餐的美學賞析，以及60年代以降反文化運動對於工業化食品的厭惡。足以統合二種平行觀點的堅強理由，正是美味。換言之，不論是偏好高級法餐的上流階級，或是左派理想的革命份子，都認同「運用在地當季食材用心烹調的料理比較好吃」。這就是主流形成的起點。再者，「好吃」的內涵也變得更複雜了，從此以後，選擇食物的價值判斷多了某些政治意味，當你站在超市貨架前，你會拾起恆春洋蔥、放下美國洋蔥；當你閱覽餐廳菜單時，你會注視彰化胭脂鴨、忽略澳洲牛小排。如此選擇的原因，除了味道，可能還有以下考量：減少溫室氣體排放、縮短食物哩程、支持在地小農、更營養更健康。

然而，對於吃貨（foodie）而言，支持在地的壓倒性理由仍然是味道：在地食材最新鮮、最有風味，因此具有美學上的巨大優勢。如果美味才是終極目標，小心，美味也會回過頭來推翻在地存在的意義。這樣的矛盾，在異國食材上最明顯，好比為了追求西西里菜的正統滋味，不得不使用產自當地的橄欖油與鹽漬酸豆；台灣的日本料理餐廳，仍然崇尚築地市場直送的魚鮮。台灣產的葡萄酒、魚子醬，如果最佳品質仍無法比擬國際水準，就會被自家人嗤之以鼻：不應該為用而用。

面對「美味」，環境保護、永續發展、身體健康未必不可拋。兼顧是理想，不能兼顧的時候呢？雖然沒有必要一刀二斷，複雜的價值判斷，我仍在內心辯論。

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同場加映：
Taster 美食加 #在地進行式 專題：
https://taster.life/20200630-3/

台北小築地「土狗樂市 togo market」結合超市和餐廳，超市的部分販售各種蔬菜、海鮮、麵包、熱食、便當，而餐點的部分有壽司、海鮮丼、蒸籠、火鍋等，也可以在超市選購新鮮海鮮，再到餐廳現煮現吃，好逛又好吃。

最近推出的新極上鱒鮭魚爆卵套餐一次可以吃到五種鱒鮭魚卵料理，真的很有創意。😉😉

最讓小涵印象深刻的是火鍋的主食，還可以選握壽司或干貝丼喔！😁😁

👉https://minghan118.pixnet.net/blog/post/489275729

00:00 開始
01:34 陳皮蒜蓉豆豉蒸鮑魚
02:35 生蝦咁跳
03:39 野生海東星斑
04:47 豉汁粉絲蒸蟶子（蒸）
06:19 抵食生猛長腳蟹
14:09 精叻阿姐
21:49 生猛仔食鮑魚
25:16 香港人精神
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29-12-2020

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12-12-2020