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[爆卦]真武大帝是誰是什麼？優點缺點精華區懶人包

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「真武大帝是誰」的推薦目錄

真武大帝是誰 在 故事 StoryStudio Instagram 的最佳解答

2021-09-10 22:10:10

你知道，延平郡王祠一開始可能不是祭拜延平郡王嗎？（上集） 鄭成功文物館 #館舍升級小揭秘 位在臺南市開山路的鄭成功文物館，其所在地也是清治時期最早的官祀延平郡王祠；如果說到在臺灣超過百座拜祭與紀念鄭成功的廟宇，臺南市的延平郡王祠無疑是最正統的一座。 這座具有 300 多年歷史的「延平郡王祠...

真武大帝是誰 在 熱衷電商&跑廟的大棋仙姑???? ???✦♞ Instagram 的最佳貼文

2021-08-18 21:19:06

關聖帝君有許多別名 協天大帝 文衡聖帝 關帝爺 帝君爺 關老爺 關二哥 關公 恩主公 恩主 關羽 👉🏻從三國演義被神格化的關羽 根據歷史唐朝就有人在拜關羽了 而真正建廟則是在明朝 關公全世界有許多人都有拜 馬來西亞、吉隆坡、蒙古、越南、西藏🙏🏻 日本 奉關羽為學問＆生意之神 韓國首爾也有關帝廟...

真武大帝是誰 在 ㄜˊ手揉貝果 ×༝ ᴰᴬᵂᵁ Instagram 的最佳解答

2021-08-19 01:14:09

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  • 故事：寫給所有人的歷史

    真武大帝是誰 在 故事：寫給所有人的歷史 Facebook 的最讚貼文

    2021-08-27 17:00:15
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    你知道，延平郡王祠一開始可能不是祭拜延平郡王嗎？（上集）​
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    鄭成功文物館 ＃館舍升級小揭秘​
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    位在臺南市開山路的鄭成功文物館，其所在地也是清治時期最早的官祀延平郡王祠；如果說到在臺灣超過百座拜祭與紀念鄭成功的廟宇，臺南市的延平郡王祠無疑是最正統的一座。​
    ​
    這座具有 300 多年歷史的「延平郡王祠」是從「開山王廟」改名而來，但其中有個天大的誤會：現在我們慣以「開山王」作為鄭成功的美名，其實原本「開山王廟」並非紀念鄭成功？​
    ​
    為什麼這麼說呢，我們可以先談談「延平郡王祠」的改名故事：​
    ​
    清末臺灣南部瑯嶠地區發生接連發生「羅妹號事件」、「八瑤灣事件」、「牡丹社事件」，讓臺灣南部沿海地帶十分不平靜，從羅妹號事件美國商船誤觸瑯嶠，到牡丹社事件的日本人出兵，來來去去的船隻引起清廷對臺灣軍防的重視。同治十三年（1874）冬，欽差大臣沈葆楨到臺灣籌辦防務，奏准將「開山王廟」改建為「延平郡王祠」，以表達鄭成功的「開臺之恩」。​
    ​
    有趣的是在明鄭亡後，高舉反清復明的鄭成功，明明被大清政府視為「逆賊」，卻在牡丹社事件後受到清朝「扶正」，強調鄭成功是「明室遺臣」而不是清政府的「亂臣賊子」，或許就有當時的政治考量：面對曾來犯的日軍，有意淡化生母為日本人的鄭成功與日人之間的連結，強調鄭成功的漢人身分。改名後沈葆楨在隔年與官民籌募經費興工，將開山王廟擴展興建成「福州式」建築。​
    ​
    從這個「被改名」故事，可以看出鄭成功是有意被塑造為「開山王」的；而從下面的文獻記載也可以看出，其實最早之前「開山」並不是專屬鄭成功的稱號。那「開山王」有可能是誰呢？則有以下幾種說法：​
    ​
    康熙末年的《臺灣縣誌》曾寫到另一間位於西定坊之開山宮「祀吳真人」，吳真人即為保生大帝。推測或許是因為建造年代早，所以東安坊的開山王廟與西定坊的開山宮，才以「開山」稱之；又從開山王廟早年的祭祀禮儀帶有除瘟驅疫的功能來看，所祭拜的也可能是漳泉人士拜祭的王爺。​
    ​
    而現址為「延平郡王祠」的「開山王廟」，在清乾隆、道光年間的志書曾記載「不知何神」，經寫志書的官員們加以推測，認為可能是隋代武將陳稜。此後清末至日治時期，開山王為陳稜的說法已經廣被臺南在地的鄉鄰父老們所接受了，因此《臺灣日日新報》中亦記載「開山王廟乃祀陳稜。非祀今之鄭成功也。相傳二百六十餘年之久，鄉鄰父老至今猶盛稱之，曰開山王」。​
    ​
    回到開山王，不管開山王廟祭祀的神明到底是誰，至少我們能從記錄中看出至少在清末日治時期，當時人們記憶中的開山王還並非鄭成功。「開山王」可能不止是對於鄭成功的美名，更是乘載著各時期民間的信仰與寄託。​
    ​
    300 多年來，「開山王廟」歷經多次改名，建設中也能從各種人為痕跡看出其中的變化。這個地方乘載著民間的信仰與寄託，更是受到當時政治局面、文人、民間的多方期待而來，我們可以在現在的延平郡王祠，看出由不同群體創造的傳統逐漸疊加和轉換的過程。​
    ​
    延平郡王祠甚至在日治時期時又變成「開山神社」，這個我們下回待續。​
    ​
    ⚑ 圖片提供 / 臺南市政府文化局：延平郡王祠內奏准為官祀錄匾，祠內沈葆楨題的對聯中寫道：「開萬古得未曾有之奇，洪荒留此山川，作遺民世界；極一生無可如何之遇，缺憾還諸天地，是創格完人。」

    ⚑ 主要參考資料 / 〈傳統的重塑與再現：延平郡王祠與地方社會〉陳麗華，2013
    ​
    ​
    ＃鄭成功文物館升級計畫​
    ​
    相信近來《斯卡羅》上映後，觸發不少朋友對於臺灣土地上所發生的大小故事產生進一步了解的興趣。位在延平郡王祠的鄭成功文物館(臺南市)，也將在明年底升級改名。面對館舍本身深遠的歷史紋理，將更宏寬的從漢人移民、民間信仰的角度梳理自身脈絡，定位為「臺南的歷史博物館」，重新展示城市的歷史文化。

  • 高雄好過日

    真武大帝是誰 在 高雄好過日 Facebook 的最佳解答

    2021-08-11 22:22:44
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    【開發摧毀天際線？城市景觀誰決定？】

    左營國中舊校地開發案，自2015年起，歷經5次招商均流標而閒置至今，因此近期都發局將地目由「特定觀光發展區」檢討變更為「商業區+公園用地」結合TOD發展住商+觀光遊憩利用，引發多個公民團體質疑，變更後建商會蓋超高豪宅，嚴重破壞龍虎塔天際線與「百年人文景觀」，恐摧毀「千億觀光產值」，呼籲市府明定「樓高在六層樓以下，不得轉售私人，維持公有低密度使用」。


    這令人想到，剛好最近都發局也通過了「鳳山國泰重劃區台糖商二土地提高建蔽率案」，在這案基地旁邊，就是慈濟鳳山靜思堂，該堂量體也相當龐大，採用全台一致的慈濟風格，同樣也和周邊的衛武營藝文中心格格不入，也曾在網路上引發討論。不過作為私人產業，倒是沒有公民團體反對。


    公民團體提到蓮池潭「#百年人文景觀」，剛好我們可以找百年前的照片、老地圖進行對比，但就會發現，蓮池潭原本的「人文自然景觀」，是完全沒有西岸這些建築物的。


    春秋閣、龍虎塔、玄天大帝像這些建築，全都是戰後由潭邊廟宇興建，屬於其附屬建築，例如春秋閣在1953年由啟明堂興建完工，龍虎塔由城邑慈濟宮在1976年興建完工、玄天上帝神像為元帝廟豐穀宮在1995年興建完工。而孔廟則是1977年由市府「填潭」，以中國北方宮殿建築風格興建。以今日觀點來看，這種未經環境評估、未經都審、隨意填潭的行為，都會被環團抗議「#嚴重破壞生態與景觀」，蓮池潭畔真正的「百年人文景觀」應該是舊城等建築群，怎麼時間一過，這些湖畔的「現代鋼筋混凝土建築」反而變成「珍貴的高雄特色」了呢？


    如果以「龍虎塔已成為高雄地標」來論述，那麼，高雄近25年來，不乏超大量體的知名地標，例如85大樓（378m）、佛光山佛陀紀念館（108m）、夢時代摩天輪（102m）等等，那是否反向操作，只要能成為「新景點」，變成「外界認識高雄的重要地標」，那就應該興建呢？


    也有議員指出，例如日本京都等地，都實施嚴格的高度與景觀管制，認為市府應該明確限制樓高。然而，京都市是在1976年依據《文化財保護法》143條第1項制定了《#京都市伝統的建造物群保存地区条例》，並歷經修訂，在符合文部省「重要建築物群保存地區選定基礎」的地區，實施從高度、建物外觀、招牌樣式、顏色等完整的規範。先不論舊左營部落能否符合類似標準，如果照這種思路，應該先檢討的是龍虎塔正對面一整排的增建鐵皮屋「嚴重破壞高雄人文景觀」吧？


    另外，蓮池潭東岸早已經有「湖岸第一排」的15層住宅大樓完工多年，而蓮池潭西岸的現代廟宇也早有超過20m高度者，那要根據哪種邏輯，才能一致性去特別限制新基地的高度開發呢？


    如果我們來看其他日本水岸案例，如東京的蓮潭「不忍池」，其人文史蹟可追溯到江戶初期（近400年），但並沒有實施限建。而同樣有著350年歷史的濱離宮恩賜庭院，背後更是最高達210m的汐留超高建築群。當初開發時，東京都於核定更新計畫時，並沒有要求不得破壞濱離宮的背景天際線，而是在汐留的街區上，進行天際線分區配置，管理設計風格，讓景觀能維持協調。


    如果我們進一步思考，要「各個年代」的建築文化並陳，並互相尊重，又或者是不破壞「經典觀景角度」，那麼在程序上，最能直接發揮作用的，還是落實「#都審機制」，促使開發者調整量體退縮與造型，並提供 #多視角天際線模擬等可視化資料 供審查，並調整關鍵都審會議之時間和舉行方式，便於更多公民參與。


    如果要進一步立法，則需制定高雄版的「重要建築物群景觀保存地區」相關自治法令，不論是哈瑪星等舊社區，或高雄車站、衛武營等大型地標公共建築，都能列入規範，要求後續開發維持協調性與避免遮蔽特殊角度，方能維持程序上的公平。

  • 真武大帝是誰 在 Facebook 的最佳貼文

    2021-07-10 21:18:07
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    在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
    《每個莊佳村都在等在他的席德進》
    「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
    女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
    「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
    「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
    「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
    「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
    在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
    曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
    飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
    沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
    伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
    我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
    那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
    彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
    我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
    隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
    建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
    和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
    彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
    國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
    廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
    走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
    大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
    伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
    波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
    「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
    「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
    「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
    「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
    單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
    我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
    「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
    「所以我們在天堂？」
    「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
    一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。

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