我們之前的文章數度提到科索沃。
大家如果看巴爾幹半島的地圖，左邊下半部是阿爾巴尼亞，它的右上角就是科索沃（Kosovo）。再往上就是塞爾維亞（Serbia）。
科索沃與塞爾維亞之間是虛線，我用灰色線條標注。這表示兩國之間的國界還有爭議。
簡單說，科索沃實質獨立，也有一百出頭個國家承認。但是塞爾維亞還是認定這是他們的領土。
這對於旅遊最大的影響就是過境：因為塞爾維亞認為科索沃是該國領土，所以從塞國進入科索沃是不需要通關的。而科索沃在“兩國”邊境也沒有關卡，所以去了科索沃之後沒有塞國的出境章，也沒有科索沃的入境章，也因此可以自由回去塞國。這種“塞爾維亞 – 科索沃 – 塞爾維亞”的旅遊方式形同在塞爾維亞國內旅遊。
不過如果要開車的話，塞爾維亞的車牌在科索沃是會遇到麻煩的，因為兩國的宿怨。

而從第三國去科索沃，再到塞爾維亞，是完全不建議的。原因在此不予贅述。大家可以猜猜看。
（從第三國先入境科索沃會取得入境章，但是塞爾維亞認為科索沃入境章是非法的。）

至於從塞爾維亞到科索沃再到第三國也不是問題。

好，那我們今天就簡單來談，為什麼這兩國國家的國界會這麼複雜。

十四世紀中葉是塞爾維亞王國的鼎盛時期，那個時候的國力除了現在的塞爾維亞共和國之外，也包含了現在的科索沃。不但如此，科索沃還是當時帝國的宗教中心：塞爾維亞大主教就駐蹕在此。
那個時期留下來的東正教教堂與修道院至今仍在，是聯合國保護的古蹟。

但是到了十五世紀中葉，整個巴爾幹半島成為鄂圖曼土耳其帝國的版圖。
雖然鄂圖曼對於宗教採取寬容政策，當地居民也能夠保持原本的東正教信仰。但是一方面信仰伊斯蘭教的帝國人民可以自由遷入該地，另外一方面帝國的重要支持者：阿爾巴尼亞人在歷史上本來就一直居住在現今的阿爾巴尼亞共和國與科索沃兩個地區。
（我們提過阿爾巴尼亞抵抗鄂圖曼，但在歷史上的大多數時間，阿爾巴尼亞人對於鄂圖曼的支持不遺餘力。）
對於阿爾巴尼亞人而言，這兩個地區是一個，沒有任何區隔。
但對於塞爾維亞人而言，科索沃成了宗教聖地。
而對於鄂圖曼帝國而言，為了便於統治，阿爾巴尼亞人居住的區域不是一個行省，而是四個，其中之一就是科索沃省。這種行政區域的刻意分割，也導致今天的科索沃與阿爾巴尼亞雖然人種相同，但卻是兩個政治實體。
附帶一提，刻意將統一文化或是地理環境分割成不同的行政區域，這是人類歷史上統治者慣用的手法。元朝對中國版圖的劃分基本上就是根據這個原則，例如江蘇徐州與安徽東北本質上是為一體，但為了防止叛亂，特別分屬不同省份。沿襲至今。

1912年阿爾巴尼亞反抗鄂圖曼尋求獨立。巴爾幹半島上的其他國家：塞爾維亞、希臘、保加利亞、黑山四國見狀，也對鄂圖曼宣戰。此時塞爾維亞當然不會忘記進軍科索沃，但是幾百年下來，此時的科索沃早就是阿爾巴尼亞人居住的地方了。

至此我們已經看到了科索沃的複雜性。但是故事還沒有結束……

#豬豬隊友環遊世界 第 129 天【亞塞拜然】
日記 121「最後一個蘇聯集體農場」

天空有點霧，空氣濕濕的，小巴抵達 Ismailli，
我們才剛下車，都還沒拿到行李，排班的計程車司機就成群靠上來喊價。

我和 Scott 還在討論為什麼這裡的司機寧願在車站空等不知道有多少人搭的小巴，也不願意把車開進鎮上兜圈。

開上路後我們就知道為什麼了，
我們請司機把我們載到 Ivanovka 鎮上唯一一家 Homestay，司機不太認得路，又不願意相信我們的手機導航，在巷弄間繞來繞去找了半天，這一路上我們都沒看見任何路人、任何車，整個小鎮像是沒有人居住一樣。

「難怪他們都要排班，因為路上沒人要搭車啊！」

在差點要跟司機吵起來之前，
他總算被我們說服，願意跟著我們的導航走。
於是終於，我們找到我們今晚的住宿，
Ivanovka 唯一一家 Homestay。

Ivanovka 是亞塞拜然一個偏遠村莊，
數百年以來住著俄羅斯 Molokan 族人，當時信奉基督教的 Molokans 被東正教信仰的俄羅斯人視為異教徒，因此被驅逐到高加索地區，從此在 Ivanovka 定居下來。

雖然也看過一些很純樸的小鎮，
但像這樣子整個鎮上都沒有人可能還是我們的第一次。

Ivanovka 不只是原始，還寂靜得像是時空靜止一樣。

計程車司機急著把我們的行李從後車廂拿下來，等不急我們確認 Homestay 裡有沒有人接待我們就一溜煙把車開走了。我們敲了幾次門，大喊了幾聲。屋裡都沒人回應。

這是唯一一家 Homestay，如果這裡沒人應門，
我們就沒有其他地方去了。

對面人家的奶奶可能聽到我們的聲音（畢竟這裡安靜得像空城，我們的聲音應該特別響亮），穿著睡衣出來，劈頭說了一大串俄文（應該是俄文吧我猜，也有可能是亞塞拜然語）。
我們當然一句都聽不懂，不過聽到了 Baku、Baku，又看她指著 Homestay 的人家，應該是指 Homestay 主人去了 Baku，不在家。（在俄語系國家打滾一陣子，對於比手畫腳的悟性似乎提升不少）

這下好了，我們沒地方住了。

「那我們不住了，反正這裡只有一個景點，我們看完就回去吧。」

我們拿出萬用的 Google 翻譯，問奶奶能不能把行李寄放在她家，等我們一兩個小時在附近逛逛看看，再回來拿行李搭車離開。

奶奶可能是第一次看到 Google 翻譯，還覺得很新奇，爽快地答應了我們的請求，把我們領進她家後院。這樣的經驗很特別，就算我們這麼常和當地人互動也是第一次。

如果是你們，
敢把行李放在剛認識五分鐘的陌生人家裡嗎？
或者如果你是這個奶奶，敢讓陌生人進家裡放行李嗎？

謝謝這個好心的奶奶，聽不懂我們任何一句話，
卻為我們敞開家門。

所以這麼一個荒涼的小鎮，我們到底來看什麼呢？

Ivanovka 保留著全世界最後一座蘇聯式的集體農場 (collective farm)，這座農場是全村的經濟來源，盛產農畜牧產品、葡萄酒以及蜂蜜等。

從奶奶家出來走沒多久就看到疑似是農場入口的藍色小門，但是我們不能從這裡進去，似乎有守衛在這裡看管著不讓觀光客進入。

跟著網路上的地圖，往後繞到另一個後門。
下過雨的土地濕黏黏的，我們走了 15 分鐘，
一路上還是沒看到任何人，安靜得讓人不自覺緊張起來。

逐漸聞到牛糞的味道、聽到耕耘機的聲音，
我們走到了門戶大開的後門入口。

根據網路上的遊記，農場老闆不歡迎遊客參觀，但農場員工不在意，所以我們只要低調、小心一點，不被老闆發現就行了。

我們小心翼翼踏著泥濘前進，農場裡有幾間破舊的房子，遠方有幾輛耕耘機正在工作。
走過第一間廠房，看到裡面乳牛排成一排正在吃飼料。

我們繼續往前走，一個手臂刺青的男人迎面過來，
我們和他打招呼，他則示意我們往回走，不要待在這裡。

他離開以後，Scott 決定要繼續往前看一看。

「我們等一下被抓到怎麼辦？」我很緊張問他。
「那就出去啊。」Scott 倒是沒什麼擔心的。

我跟在 Scott 後面，
為了不讓我們太顯眼，還特地把我的紅色毛帽摘下來。

我們走到另一間破舊的房舍前面，窗戶玻璃殘破不堪。

「妳要進去嗎？還是不要？」
「不要。」

我太害怕了，總感覺這裡像是恐怖電影裡會出現的場景，於是 Scott 一個人走進去，留我在門口等。

從門口往裡面看進去，只看到破舊、佈滿灰塵的機具，
我害怕隨時有人發現我們，緊張得四處張望，
空氣中只有耕耘機的聲音，靜得讓人發慌。

Scott 拿著相機進去裡面晃了一圈，很快就出來。

「我覺得這裡就是個很老舊的工廠，就這樣。沒了。」
他把相機遞給我看，房舍裡都是很舊的大型機械設備，感覺很久很久沒人使用了。

「我們趕快出去吧。」我小聲催促 Scott 趕快離開這裡。
他大概也覺得這裡沒什麼好看的了，答應往回走。

沿著走來時的泥巴路往回走，鞋子褲管都沾滿泥巴。
走出後門的時候還鬆了一口氣，感覺像是平安逃離恐怖場景後的餘悸猶存。（好啦我可能有點太誇張了）

走回奶奶家的路上竟然看到路上有人在遛豬！

「是豬耶！」遛豬可能不是什麼大不了的事情，但我們旅行四個月以來走的全是伊斯蘭國家，長達四個月沒吃到豬肉、也沒看到豬走路，突然在這裡發現豬，竟然莫名有點興奮。

雖然亞塞拜然也是伊斯蘭國家，但 Ivanovka 這個區域信奉基督教，豬的主人看我們一直在拍他的豬可能也覺得我們大驚小怪吧。（主人 OS：這兩個人是沒看過豬？）

奶奶不在家，可惜沒辦法和她親口再說一次謝謝，
我們在後院等了一會，但也只能背起背包先走了。

在這種地方，我們不期待攔得到計程車，只希望路上至少要有幾輛車，讓我們還有機會問問能不能順便載我們一程。

果然走到村莊裡的主要幹道上就看到一些人了。

第一輛車的車主是載女兒下課的爸爸，
把我們往前載了一小段五分多鐘的車程。

第二輛看到我們舉起大拇指的車主把車停在路邊，
我們聽不懂他要去什麼地方，但聽出來他用俄文說著「不用錢」，還拍拍他旁邊的椅墊要我們快點上車。往前一點是一點，我們決定先上車再說。

這次往前開得更遠了，來到大馬路的交叉口。

第三輛車很快就到了，車主像是跟我們心有靈犀，
一句話都沒問就直接下車打開後車廂，幫我們放下行李。

如此偏僻、甚至遇不到什麼人的小鎮，
我們卻異常順利地接連碰上三個好心車主！

最後一段，我們和路人一起拼了輛計程車，
載我們到巴士站，我們再繼續搭巴士到 Sheki。

一起拼車的路人中途就先下了車，
而我們抵達巴士站後先付了 20 Manat 給司機，車資是 10 Manat，等他找我們 10 Manat 的零錢。結果司機告訴我們已經太晚沒有巴士了，要我們回到車上，他會載我們到另一個地方。

我們趕緊問要不要加錢，先是用英文問了 “No money?”，但不確定司機有沒有聽懂，又用 Google 翻譯翻了一次，再用計算機示意 10+0，表示車資是 10 Manat，多載這一段不用加錢。

司機呼攏著點頭，急著把我們趕上車，
不斷喊著 “Go! Go! Go!” 叫我們快點走了，
把我們已經背上的行李丟回後車廂。

車子又開了五分鐘，來到市中心。
我們下車，司機幫我們從後車廂拿出行李，
跟我們說了再見就要離開。

「你還沒找錢！」我們剛剛付的 20 Manat 還沒找錢，雖然不知道司機是不小心忘記還是故意裝傻，但他這才不好意思地又走回來，說他沒有錢要去換錢。

他拿著我們的 20 元鈔票往旁邊的商店走去，
旁邊圍觀一大群計程車司機在看熱鬧。

司機換了錢回來給我們一張 5 Manat，但我們沒收。
「不對啊，你要找我們 10 Manat。」

「他說他從巴士站載你們到這裡要多收 5 Manat。」
圍觀的計程車司機幫忙翻譯。

「No!!! 我們剛剛問過他了，他說不用錢我們才上車的！」

不敢相信，昨天才遇到的鳥事，現在又遇上一次。
5 Manat 大約只有臺幣 90 元，不是什麼大錢，如果事先談好車資我們很樂意付，但真的無法接受他們這樣騙觀光客的錢。

司機不會說英文，我們就跟圍觀充當翻譯的計程車司機們大混戰吵成一團。

「他說因為巴士站沒巴士了所以才載你們來這裡。」
「我知道，你跟他說我們剛剛說好不加錢了。」

吵到後來，圍觀的計程車司機也站在我們這邊了。
我們的司機只好掏出口袋裡的五張一塊錢給我們。

「不對啊，你還是只給我們五塊，你剛剛那張五塊沒給我們啊。」

司機先是假裝剛才已經給過我們五塊，
而我們一邊錄影，一邊堅持剛剛沒收到錢。
他才又假裝很不好意思地從另一個口袋拿出剛剛本來要給我們的五塊，但是交到我們手上時，又從我們手中抽走了兩張一塊，等於只找我們 8 Manat。

“No!!! 10 Manat!!!!!” 我們對他大吼。

司機心不甘情不願，這才又把 2 Manat 還給我們，
轉身離開。

我們還在原地氣沖沖，轉頭問旁邊圍觀的司機：
「亞塞拜然很多這種事情嗎？我們昨天才遇到！」
「你們喜歡亞塞拜然嗎？」
「我們不喜歡這樣！這樣子會讓觀光客對你們國家的印象很差！」

司機們尷尬大笑，
他們說這時間已經沒有巴士了，明天早上十點才有車。

如果搭計程車過去的話是 30 Manat，巴士一定便宜很多，於是我們決定先在路上試試看搭便車，如果天黑前攔不到車，就在這裡住下來，明天一早再走吧。

我們再往前走一點試圖攔便車，期間還有幾個計程車司機湊過來試圖說服我們搭計程車更快更方便，但反正我們也不趕時間，全都拒絕了。

今天我們可能真的很幸運，等了大概 15 分鐘吧，
遠遠地我看見一輛小巴士開過來，我緊緊盯著擋風玻璃上的標示，看著那行俄文字母愈來愈靠近、愈來愈清晰……

"Sheki!!!!!"

「是 Sheki！！！」
「趕快把車攔下來！」
「這應該不會很貴吧？」我一邊攔車、一邊擔心又被坑。
「不會啦這種頂多 4、5 Manat。」

小巴在我們面前停了下來，一個人的車資是 3 Manat。

「哼，剛剛計程車司機還想騙我們沒車。」
可惡，我再也不要相信亞塞拜然的計程車司機了。

2019.12.17
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#亞塞拜然 #伊斯梅爾雷 #azerbaijan #ismailli
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【玩美土耳其 Wan Mei Turkey：🇹🇷 愛琴海兩端的流離者】
　　
「船開往祖國？還是異鄉？」現今土耳其信仰伊斯蘭教的人口高達9成以上，基督教徒相當少，當中又以「信仰東正教的希臘裔人口」為大宗。但從拜占庭帝國、鄂圖曼帝國到如今，安納托利亞這片土地上的東正教信仰，為何只剩一小撮人？這可從20世紀初的戰爭流離說起。
　
希臘在擺脫鄂圖曼帝國獨立後，同為希臘裔的「鄂圖曼人」，自此分裂為「希臘人」與「希臘裔鄂圖曼人」，成為兩個敵對國家的人民。希土戰爭期間，希臘更曾以東正教信仰為號召，希望希臘裔「重回祖國懷抱」。戰後兩國更強制將安納托利亞的希臘裔東正教居民，與巴爾幹半島的穆斯林「人民互換」。土耳其／希臘、穆斯林／東正教徒，也在祖國與信仰下，形成尷尬又微妙的拉扯...
　　
#陳琬喻
#土耳其 #希臘 #基督教 #東正教 #伊斯蘭教 #穆斯林 #希土戰爭 #人口互換 #歷史 #宗教

上個禮拜我們提到，美國總統川普民調直直落，可能讓對手拜登躺著選都會選上，結果這幾天美國大選又出現超級戲劇化的轉折，那就是連川普的狂粉、美國饒舌歌手「肯伊威斯特」（Kanye West）也宣布參選。威斯特要選，我會考慮投給他喔。先不要講威斯特講過的話，是連川普都目瞪口呆，更厲害的是他老婆「金卡戴珊」（Kim Kardashian），金卡戴姍很多照片就是要突顯她的美臀，所以她當第一夫人這是表示大屁股要全球大流行了嗎?想選大家都可以選，這就是民主國家嘛！但最近有另一個國家，是真的「躺著選」，那就是俄羅斯。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）推動的修憲公投，7月1日深夜落幕，公投案獲得78%選民支持、壓倒性勝利，已經掌權20年的普丁如願以償把他的總統任期限制「歸零」了，可以再選兩次，最多當到2036年。我們姑且相信選舉公正客觀好了，那到底強人普丁是怎麼把這些「戰鬥民族」的毛順得服服貼貼的呢？

講到蘇聯情報機構KGB出身的普丁，大家腦海中第一個畫面一定是他有事沒事就打赤膊秀肌肉，滑雪、冰球、賽車都難不倒，甚至還會開戰鬥機，只差沒有單挑過哥吉拉而已，看得姐姐妹妹心癢難耐，還被不少男性當成榜樣，67歲這樣不錯了，只比我老公蘿蔔頭差一點而已。

有關普丁的生平，大家估狗一下都找得到，但是因為俄語真的太難了，讓外界對普丁或是這個國家往往一知半解，可能都覺得他就是極權獨裁，但人民難道不會反抗嗎？今天我們就試著從不同角度，帶大家認識這名「現代沙皇」是怎麼樣打造出「俄國特色民主」的，我們先來解釋普丁上台前的俄羅斯政治生態。

1991年蘇聯垮台，民主自由的西方思想，席捲整個俄羅斯社會，沒有人想要再走回蘇聯老路，但是俄國第一位總統「葉爾欽」（Boris Yeltsin）率領的新政府，缺乏資本主義的經驗，一連串錯誤的政策，導致經濟幾乎崩潰、寡頭貪汙腐敗、貧富差距惡化、國力急速衰弱。當時西方國家對俄羅斯態度冷淡，也讓俄國人覺悟，抱西方大腿不見得能解決問題。

1999年「葉爾欽」欽點普丁為接班人後，在當年底就無預警辭職下台，2000年接下燙手山芋的普丁，一方面重新建立民主法治，另一方面凝聚國內向心力，主打「讓俄國再次偉大」，首要任務就是解決經濟危機。

和一些「強盛大國」單看國家整體GDP的做法不同，普丁重視的是「人均GDP」，把改善人民生活水準當作國家發展的重要關鍵，而並非只在乎國家力量，這也是普丁廣受人民支持的主因之一。

普丁上任時就喊出GDP「保八」，目標擺在15年後人均GDP達到葡萄牙水準。雖然2008年遭到金融海嘯衝擊，但普丁在位其間剛好遇到史上最高國際油價，俄羅斯靠著出口原油賺進大把鈔票，到了2011年，國內貧窮人口少了一半，平均月薪漲了8倍，達到640美元（約當時的1.8萬台幣）。2013年的時候，俄羅斯人均GDP已經來到2萬4,300美元，逼近葡萄牙的2萬5,600美元，就算他達標了。但俄國太依賴石油、天然氣等原物料出口，所以2014年左右國際油價開始下跌，俄羅斯經濟也就跟著溜滑梯。雖然2014年併吞克里米亞事件遭西方經濟制裁，導致俄羅斯人均GDP暴跌，但購買力平價並沒有受到太大影響，對老百姓生活水準衝擊有限。

普丁上台後，就立刻把葉爾欽時代下，寡頭所把持的媒體大規模「收編」，把民營電視台一部分股東趕走，再安插自己認可的人馬進去，或是逼媒體賣掉股權，再讓自己信任的企業去接管，3個月內就全面控制了媒體，第一個陣亡的是經常批評政府的獨立電視台NTV，當年它有1億多個觀眾，全國覆蓋率高達70%。

這麼做不但能「耳根清靜」，還能掌握話語權，大肆宣傳政府對外的軍事行動，我們如何碾壓了恐怖分子之類的，藉此提升普丁的形象和支持率，同時定義誰是國家公敵。

探員出身的普丁，也非常懂得利用軍事力量秀肌肉，1999年，普丁還是葉爾欽的總理時，莫斯科等城市接連發生公寓大樓爆炸案，普丁立刻把矛頭指向車臣分離主義恐怖分子，下令對車臣發動空襲，後來俄國和車臣間的衝突，成為普丁當總統之後的重要議題；
2008年喬治亞出兵單方宣佈獨立的「南奧塞提亞」，普丁就以「保護國民」為由，與喬治亞開戰；2014年更出兵烏克蘭東部，併吞克里米亞，雖然引來歐美制裁，G8成員資格也被拔掉，但這些行動卻讓俄國人感覺到，蘇聯時代「超級強國的輝煌」再度降臨了！

對外可以用拳頭，對內就要用計謀，普丁上台後，就先調整了國會立法程序，最重大的轉變就是把小黨派進入俄國國會「國家杜馬」的門檻提高了，這讓國會派系大幅減少，普丁的執政黨就輕而易舉掌握國會多數，進而掌握立法權。2012年起進一步把門檻提高到7%，也就是政黨必須贏得7%以上的選票才能進入國會，比一般民主國家的門檻5%高很多，例如我們台灣就是5%，而歐盟的建議標準是3%。

不過立場親歐美的反對派，在蘇聯瓦解後就缺乏民眾支持，所以7%的門檻對他們來說比登天還難，連國會的邊都沾不到。排除眼中釘之後，普丁又善用執政黨優勢，聯合其他派系，例如讓俄國最大在野黨「俄羅斯共產黨」，以及各種工會參與決策，到最後只有反對派被排除在外，所有的政治力量都被普丁納入決策圈，「俄共」也被酸成是「官方扶植的唯一反對黨」。

但是不要以為俄國像中國一樣，人民一罵政府就馬上被消失，其實俄國人對普丁的批評聲浪從來沒少過，過去也曾發生萬人示威，但反對派就是沒辦法得到社會多數的支持。主要原因有兩個：

第一是社會保守。俄羅斯是一個東正教國家，超過七成的民眾以不同程度信仰東正教，就連普丁本人也是東正教徒，而且還和教會關係十分良好。偏偏反對派多半都是一些親歐美的精英團體，他們的政治主張對於相對傳統的東正教社會來說太過激進，反而造成反效果，都會區的人都不見得相挺了，鄉村地區的民眾更是不可能支持，甚至不清楚他們的主張。

例如2012年俄國女子樂團「暴動小貓」（Pussy Riot），在教堂祭壇舉行反普丁的非法演出，最後遭到起訴判刑，結果有高達九成五的民眾認同政府對她們的懲罰行為，也讓反對派的形象受重創。
第二就是政治歷程。剛剛提到蘇聯解體後，俄羅斯的外交政策，原本是全面倒向西方，甚至希望加入歐盟和北約，但歐美國家並沒有給予俄國相關協助，加上葉爾欽「弱化政府權力」的政策失敗，直接導致歐美的自由主義，在俄羅斯幾乎沒有市場。

那麼普丁到底是挺民主，或是純粹想獨裁呢？其實普丁是靠著高民意支持度，走過執政20年的，也從未質疑過俄羅斯的民主體制，只能說他的手段非常高明，雖然鐵腕，但是也很會「摸頭」！

過去反對派幾次大規模抗議，最後普丁都會順應民意做出一些讓步，例如2011年國會選舉引爆長達一年半的反政府示威，普丁就妥協把國會席次門檻降到 5%，2018年的年金改革遊行，最後也同意延後實施的日期，2019年莫斯科爆發反政府示威，導致超過800人被捕，結果普丁透過發言人譴責警察過度武力，不只耍肌肉，也非常懂得安撫民心。

現在就來看看普丁這次修憲修了什麼，基本上分為三大主軸：第一是加強「普丁化」的國家意識形態，首度在憲法裡提到「上帝」，也特別強調俄羅斯民族與俄羅斯語的「建國地位」，以及敬老尊賢，反同婚之類的主張。

第二是細節國策入憲，把提高最低薪資和保障年金改革等，都納入憲法修正案。同時強調國際法不再優先，一切以俄國憲法為主，還規定所有高級公務員都不得有雙重國籍或綠卡，想選總統必須住在國內25年。

第三就是比較受爭議的「總統權力限制與改革」。普丁2000年上台後連任一次，2008年任期屆滿後，找好麻吉「麥維德夫」（Dmitry Medvedev）幫忙卡住總統寶座，他自己跑去當總理，過過水又是一尾活龍，2012年普丁再度選上總統，還把總統任期從4年改為6年，照理來說任期2024屆滿就不能再當了，但這次修憲後等於普丁先前當的任期統統不算數，2024年屆滿後自動reset，他又可以再選兩次，一路當到2036年，83歲卸任後還享有終身免責權，平安下莊！這次修憲帶有強烈的宗教味、愛國心和民族主義色彩，但所有政策統統綁成一起，不能拆開來投票，有些民眾儘管不支持普丁繼續掌權，但為了自己的薪資和養老金著想，只能含淚投下贊成票。

歐美國家一向鄙視「俄羅斯版」的民主，笑他們是假民主真集權、鬧劇一場。許多人都覺得，俄羅斯好不容易轉型成民主國家了，為什麼要重回威權老路，但這個問題恐怕一開始就不存在，因為在普丁的帶領下，俄羅斯特色民主，也就是「有限的民主」，或許本來就不是普世價值中的那個模樣。
今天琪斐大放送的關鍵字是：
#普丁變沙皇?

#俄國特色民主

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三個一神教信仰 到底有什麼關係呢?

參考資料:
圖解伊斯蘭世界
知らないと恥をかく世界の大問題　学べる図解版　第4弾　池上彰が読む「イスラム」世界
作者： 池上彰

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本集探訪地點資料:
1.橄欖山Mount of Olives/Mount Olivet是耶路撒冷老城東部的一座山，得名於滿山的油橄欖樹。在山腳有客西馬尼園和萬國教堂，據說耶穌經常和門徒們在此聚會，耶穌最後也在此被羅馬人抓捕，是老城外最著名的教堂之一。聖經上許多重要事件發生在橄欖山。耶穌在人生的最後一周來到耶路撒冷，每天翻越橄欖山進入聖殿教導人，聖經記載了許多耶穌在橄欖山的事跡和言論。橄欖山在西元四世紀起就有許多修道院和教堂，許多基督徒朝聖者來此訪問。西元70年，羅馬軍隊第十軍團在橄欖山紮營，圍攻耶路撒冷，摧毀了聖殿和耶路撒冷。在撒迦利亞書中，說到橄欖山將是c。因此，猶太人總是希望埋葬在橄欖山，從聖經時代直到今天，橄欖山一直是耶路撒冷猶太人的墓地。山上估計有15萬個墓穴，其中包括包括撒迦利亞（在此說預言的先知）、押沙龍、和從15世紀到20世紀的許多猶太教拉比。從1948年第一次中東戰爭到1967年六日戰爭，橄欖山被約旦國占領，橄欖山猶太墓地受到嚴重破壞，約旦人墓碑修築道路和軍用廁所，其中有不少墓碑已經有上千年的歷史。六日戰爭後，以色列人盡最大努力修復猶太墓地。山頂上有一個阿拉伯人社區At-Tur。《聖經》中首次提到橄欖山，是押沙龍叛亂時，大衛王從耶路撒冷逃出，蒙頭赤腳上了橄欖山。在《舊約聖經》中另外只有一處提到橄欖山，就是在《撒迦利亞書》14章4節。不過，《列王紀上》11:7、《列王紀下》 23:13 、《尼希米記》 8:15 、《以西結書》 11:23 也都隱晦地提到了橄欖山。《新約聖經》頻繁地提到橄欖山：《馬太福音》21:1、 26:30 等。在聖經時代，從耶路撒冷到伯大尼的道路經過該山，耶穌曾站在橄欖山上為耶路撒冷悲嘆。耶穌在橄欖山上度過了很多時間，教導他的門徒並且說預言，每天晚上回到橄欖山住宿，在他被出賣的那一夜也是如此。
2.耶穌升天小堂（Chapel of the Ascension）位於耶路撒冷舊城以東的橄欖山山頂，基督徒和穆斯林都相信基督在此升天。升天小堂為八角形建築，中間為升天石，據說上面有耶穌升天時留下的右腳腳印，基督徒將其作為耶穌留在地上最後的痕跡加以崇拜。升天小堂最早建於約AD390年，614年被波斯薩珊王朝的軍隊摧毀。1152年左右，十字軍重建了露天的八角形升天小堂。1187年，薩拉丁征服耶路撒冷，將這座建築改為清真寺，並給它增加了一個穹頂。由於來訪者絕大多數為基督徒，作為妥協和善意的姿態，2年後薩拉丁在旁邊另建一座清真寺供穆斯林使用。現在，小堂仍由穆斯林控制，但是允許基督徒可以在每年的耶穌升天節來小堂慶祝，但是需要象徵性的收費。天主教會可以在小堂內慶祝，而東方教會只能在庭院內慶祝。俄羅斯東正教會在橄欖山頂也有一個升天修道院。
3.主禱文教堂，天主教又譯天主經堂Church of the Pater Noster是位於耶路撒冷橄欖山的一座法國天主教教堂，傳統認為這是耶穌教導《主禱文（天主經）》的地點。目前的教堂興建在4世紀康斯坦丁一世所建的紀念耶穌升天的教堂的原址。他的母親海倫納太后將其命名為門徒教堂。2世紀的約翰行傳提到橄欖山的一個洞穴與耶穌的教導有關，但並非只與主禱文有關。614年，波斯人摧毀了這座教堂。1106年，十字軍在其廢墟上建造了一座小堂，1152年丹麥主教捐款建成了一座正式教堂，他本人也安葬在教堂內。這時教堂已經完全完全與教導天主經有關。十字軍時期的教堂在1187年耶路撒冷圍城戰期間嚴重受損，到1345年被拋棄，成為廢墟。1851年，4世紀教堂剩下的石塊出售，用作約沙法谷的墓碑。19世紀後期，法國圖爾韋涅公主買下這地段，尋找早期朝聖者提到的洞穴。1868年，她模仿義大利比薩的原型建造修道院，1872年成立了加爾默羅會修道院。1910年在修道院下面發現洞穴，於是修道院遷到附近，1915年開始重建拜占庭式教堂。這座教堂仍未完成。仿造4世紀的拜占庭教堂已經部分重建，尺寸與原作相同。教堂是無頂的，有台階通往洞穴，那裡是一些基督徒相信耶穌向他的門徒預言耶路撒冷被毀和耶穌再臨的地點。不幸的是，1910年發現洞穴時，它已經部分倒塌。教堂的南門左側是鑲嵌馬賽克的洗禮池。該修道院是歐洲風格，刻有100多種不同語言的主禱文。修道院右邊的路通往俄國升天教堂和拜占庭墓地教堂，一些亞美尼亞馬賽克保存在一個小型博物館內。
4.馬可樓，又名晚餐樓Cenacle/Upper Room是新約中許多事件的發生地點：
• 最後的晚餐；
• 耶穌為門徒洗腳
• 耶穌復活後顯現
• 耶穌升天後，門徒在此聚集禱告
• 選出馬提亞為使徒
• 在五旬節，聖靈澆灌在門徒身上
根據天主教百科全書 "第一座基督教堂。” Catholic Encyclopedia: Jerusalem (A.D. 71-1099): "During the first Christian centuries the church at this place was the centre of Christianity in Jerusalem, "Holy and glorious Sion, mother of all churches" (Intercession in "St. James' Liturgy", ed. Brightman, p. 54). Certainly no spot in Christendom can be more venerable than the place of the Last Supper, which became the first Christian church."
5.主泣教堂Dominus Flevit又譯為主哭耶京泣堂，是一個天主教教堂，位於橄欖山，正對著耶路撒冷老城。Dominus Flevit從拉丁語翻譯意為「上帝哭了」，教堂形狀似一顆淚珠象徵耶穌的眼淚。根據《路加福音》第19章，耶穌走向耶路撒冷的時候，震驚於第二聖殿的美麗，並預測其將來的毀滅和猶太人的離散，當眾哀哭。主泣教堂是耶路撒冷最新的教會之一，位於一個古老的遺蹟之上。在施工期間，聖殿考古學家發掘出的文物可以追溯到迦南時期，並發現第二聖殿和拜占庭時代的古墓。直到十字軍東征時代之前，耶穌哭泣的位置沒有記號。1953年，在圍牆的修建過程中，工人發掘出古墓。因此該地點被深入挖掘，被發掘出的古墓從晚青銅時代到迦南期間，並發現公元前136年到公元300年的一座公墓。公墓跨越兩個不同的時期，呈現出兩種不同的陵墓風格。現在的教堂建於1953年至1955年。設計師為安東尼•巴盧奇。巴盧奇在20世紀上半世紀設計了一些神龕和教堂，在耶路撒冷有很多他的其他作品，如萬國教堂、荊冕堂等。
6.客西馬尼園意為「榨油機」，是耶路撒冷的一個果園， 可能是由於當時此處種植了許多橄欖樹。根據新約聖經和基督教傳統，耶穌在上十字架的前夜，和他的門徒在最後的晚餐之後前往此處禱告。根據路加福音 22:43 –44的記載，耶穌在客西馬尼園極其憂傷，「汗珠如大血點滴落在地上」。客西馬尼園也是耶穌被他的門徒加略人猶大出賣的地方。此外，東正教傳統上認為，客西馬尼園是使徒安葬馬利亞 (耶穌的母親)的地方。客西馬尼園位於橄欖山山下汲淪谷，今天位於耶路撒冷市內。客西馬尼園是早期基督徒朝聖的焦點。333年，匿名的「波爾多朝聖者」前來拜訪，他的Itinerarium 是基督徒前往聖地朝聖留下的最早記載。在他的Onomasticon,，Eusebius of Caesarea記載客西馬尼園位於「橄欖山腳下」，又說「信徒習慣於前往此處禱告」。
7.萬國教堂就位於客西馬尼園。614年，古教堂被薩珊王朝摧毀，十字軍重建了教堂，大約在1219年再度被毀。在橄欖山上是俄羅斯東正教會的Maria Magdalene教堂 with 獨特的金色洋蔥形屋頂（拜占庭/俄羅斯風格），是沙皇亞歷山大三世為紀念他的母親而興建。馬可福音（ 14:32 ）稱為「一個地方」；約翰福音 (18:1）稱為「一個園子」。
8.雞鳴堂Church of Saint Peter in Gallicantu是一座羅馬天主教堂，位於耶路撒冷城外錫安山的東坡。這座教堂是紀念彼得在雞叫兩次以前三次否認耶穌。據信此處是大祭司該亞法的府邸，彼得否認耶穌事件的發生地點。457年此處建起了一座拜占庭小堂，但是在1010年被穆斯林入侵者所毀。1102年十字軍重建小堂，並使用今天名稱。耶路撒冷陷落以後它再度淪為廢墟，直到1931年才重建。屋頂塑有金色公雞。教堂入口處的停車場高於教堂地面。在院子裡是一個描繪否認事件的雕像，描繪了公雞、婦女和羅馬士兵。碑文是聖經經節：「彼得卻不承認，說：女子，我不認得他」。入口兩側的鍛鐵門刻有聖經題材的浮雕。巨大的五彩色鑲嵌畫描繪新約人物。面對入口是耶穌被綁，在該亞法府邸受審，右側是耶穌和十二使徒共進最後的晚餐，左側是彼得，穿著教宗的衣服。天花板有一個巨大的十字型視窗，五彩斑斕。苦路十四站列在牆上，有簡單的十字架標記。
8.耶路撒冷(Jerusalem)位於猶太山區(Judean Mountains)，海拔700-800米，東臨汲淪谷(Kidron Valley)，南面和西面被欣嫩谷(Hinnom Valley)環抱。這裡是基督教、猶太教和伊斯蘭教共38億人（2013年資料）仰慕的聖城，可以說是世界上最神聖的城市。對基督徒來說，這裡是耶穌受死、埋葬和復活的地方，基督教會的發祥地，被聖經提到過653次。對猶太人來說，這裡是神所賜應許之地的心臟，聖王大衛的首都，曾是聖殿與約櫃的所在。穆斯林則相信這裡是伊斯蘭教創始人穆罕默德登霄的地點。近年來的人口增長將耶路撒冷的邊界遠遠地推移到了城牆之外。截至2011年，耶路撒冷總人口80萬1千，其中猶太人占62%，穆斯林35%，基督徒2%，1%為其它宗教或無信仰。然而令幾十億人魂牽夢繞的，卻仍只是在城牆之內面積0.9平方公里的老城。耶路撒冷是世界上最古老並持續有人居住的城市之一，比中國最古老的城市洛陽（建于夏朝，西元前2070年）還早700多年，於1981年被認定為世界文化遺產。耶路撒冷老城及周邊。老城根據居民組成分為四個城區：基督徒區、穆斯林區、猶太區和亞美尼亞區。粗黃線為城牆的位置。根據猶太傳統，耶路撒冷原名撒冷(Salem)，意為和平、平安，但在過去的五千年中，和平在這聖城中卻常常是短暫的。