古代品種繁多的糕點，有些吃過，有些不曾聽過

歷史春秋網

作者：計白當黑
　　　　
今天吃什麼？是中國人每天必須經歷的靈魂拷問，這是對美食提出了更高的要求。其實，只要在吃貨面前，擺上一盤可口的點心，這個問題很快就能迎刃而解了。要想撥撩吃貨的心，就得抓住他們的胃，點心恰好做到了這一點。

歷史上最早的點心應該是茶食。

先秦時期，民間用茶葉原汁煮羹為食。漢晉的茶食略有變化，文人喜歡在茶湯放點佐料調味。唐宋時期，百姓以茶為媒介，開始製作各色食品。隨著時代的發展，茶食成為點心的一部分。

此外，東晉干寶在《搜神記》中，出現了小食一詞，這詞原意是指早餐，後來有了點心的意思。南宋文人吳曾撰寫的《能改齋漫錄》中，認為「世俗例以早餐小食為點心，自唐代之時，已有此語。」說明從唐朝開始有「點心」這個詞了。

伴隨著茶食和小食的融入，中式點心品種多樣，口味豐富。按種類分，點心分為包、餃、糕、團、卷、餅、酥等，在古代，特色的飯、粥、面等主食，也是屬於點心的範疇。從外形上看，點心有幾何、象形和自然三種形態。在口味上，點心偏重於咸、鮮、甜等味道，有些點心復合了幾種味道。

豚皮餅

北魏賈思勰編撰的《齊民要術》中記載了一種的麵食。「湯溲粉，令如薄粥。大鐺中煮湯，以小勺子挹粉，著銅缽內，頓缽著沸湯中，以指急旋缽，令粉悉著缽中四畔。餅既成，仍挹缽傾餅著湯中，煮熟。令漉出，著冷水中。酷似豚皮。澆麻酪，任意，滑而且美。」

具體做法是開水和米粉，調成粥狀米漿。燒開一鍋水，把米漿舀入漂在開水上的銅盤內，銅盤快速旋轉，米漿貼滿銅盤後，餅燙熟後，倒入開水，煮熟撈出，放進冷水。餅的口感韌性十足，與豬皮類似，因此得名「豚皮餅」。

巨勝奴

燒尾宴是盛唐上流社會流行的宴會，共有五十八道，包括冷菜、熱炒、燒烤、湯羹、甜品、面點等品種。巨勝奴是其中的一道點心。北宋學者陶谷認為巨勝奴是「酥蜜寒具」，意思是用酥蜜製成的寒食節特色食品。

巨勝奴的名字，很霸氣，也很神秘。《神農本草經》記載：「胡麻一名巨勝。」原來巨勝是芝麻的代稱。奴，和小麥有關。唐朝人把小麥的黑色衍生物叫做麥奴。《本草拾遺》記載：「（麥奴）即麥穗將熟時，上有黑黴者也。」

明朝李時珍在《本草綱目》對寒具有了明確定義：「寒具即食饊也，以糯粉和面，入少鹽，牽索紐捻成環釧形，油煎食之。」由此可以推斷，寒具是油炸食品。巨勝奴是用黑芝麻混合奶酪做成環釧狀的小面點，油炸之後，淋上蜂蜜即成。簡單來說，它就是如今常見的蜂蜜小麻花。

酥黃獨

南宋詞人林洪同樣也是個吃貨，他的《山家清供》記錄了一種點心：「雪夜芋正熟，有仇子曰從簡載酒來，扣門，就供之。乃曰：煮芋有數法，獨酥黃獨世罕得之。熟芋截片，研榧子、杏仁和醬拖面，煎之且白侈為甚妙。詩云：雪翻夜缽裁成玉，春化寒酥剪作金。」

把香榧和杏仁碎用鹽醬調味，拌入粉漿，用熟芋頭片拖面油炸，炸熟食用。油炸的焦香，配合濃郁的醬香，口味豐富，欲罷不能。焦脆的外殼，包裹著軟糯的熟芋，層次分明，美味可口。南宋人給這道點心形象地取名為「酥黃獨」。

古剌赤

《居家必用事類全集》是元朝無名氏編撰的家庭日用百科全書。這本書記載：「雞清、豆粉、酪攪勻，攤煎餅。一層白糖末、松仁、胡桃仁，一層餅。如此三四層。上用回回豆油調蜜澆食之。」 這是古代面點古剌赤的做法。

古剌赤的做法是用雞清、豆粉和奶酪調成糊狀，攤成餅狀，再以白糖、松仁和胡桃仁作為第二層，如此層疊三四層，最後用回回豆油或酥油澆汁。回回豆原產裡海，公元一世紀傳入中國，在南方地區多有種植，民間將回回豆列入了食譜，用來製作粉絲、涼粉、面條、豆餡等。其實，回回豆有個很洋氣的名字，它叫鷹嘴豆。

翠縷面

還有一種麵食，也記錄在《居家必用事類全集》裡。這種面「采槐葉嫩者，研自然汁，依常法搜和，扞切極細，滾湯下。候熟過水供，汁葷素任意，加蘑尤妙，味甘色翠。」面的特殊之處在於，麵糰加入了槐葉汁，和勻之後，搟平切條，面條極細，色澤翠綠，賞心悅目，這道面因此叫做翠縷面。

唐朝時，就出現了翠縷面。詩人杜甫有詩專門讚歎翠縷面，詩曰：「輕輕高槐葉，採集付中廚。新面來近市，汁滓宛相俱。碧鮮俱照著，經齒冷於雪，君王納晚涼，此味亦時須。」李時珍在《本草綱目》中認為，槐葉「味甘性平」，對於邪氣、難產、尿血、便血、痔瘡等病症，有不錯的療效。

帶骨鮑螺

明朝有一種點心，被當時的文人譽為「天下至味」。散文家張岱在《陶庵夢憶》中介紹：蘇州當地有人把乳酪與蔗糖霜一起和面，「熬之濾之漉之掇之印之，為帶骨鮑螺，天下稱為至味。」這種點心的關鍵原料是乳酪，將其與蜂蜜、蔗糖拌勻，凝結之後，擠在盤子上，邊擠邊轉，形成底圓上尖、紋理清晰的小點心。由於當時製作乳酪的人很少，加上帶骨鮑螺入口即化，味道鮮美，深得吃貨歡心。說實在的，帶骨鮑螺和現在的酥皮奶酪十分類似。

小說《金瓶梅》中，李瓶兒會做帶骨鮑螺，溫秀才品評道：「出於西域，非人間可有。沃肺融心，實上方之佳味。」應伯爵形象地描述：「上頭紋溜就像螺螄兒一般，粉紅、純白兩樣兒。」李瓶兒死後，西門慶也沒了這口福。當他再次看到帶骨鮑螺，睹物思人，徒增傷感。

水粉湯圓

若論文人吃貨，清朝文學家袁枚堪稱資深美食家。他的《隨園食單》收錄了326道不同菜餚飯點。有一道「水粉湯圓」的做法十分特別。「用水粉和作湯圓，滑膩異常，中用松仁、核桃、豬油、糖作餡，或嫩肉去筋絲捶爛，加蔥末、秋油作餡亦可。作水粉法，以糯米浸水中一日夜，帶水磨之，用布盛接，布下加灰，以去其渣，取細粉曬乾用。」

水粉湯圓的重點在於水粉。把糯米浸水24小時，帶水磨粉，經過去渣和曬乾處理，得到細膩的糯米粉。用這種方法得到的糯米粉，就是常見的水磨粉。用它包裹松仁、核桃、白糖、豬油、豬肉等不同餡料，包成湯圓，滑爽彈牙，咸甜適中，著實好吃。不得不說，袁枚就是吃貨中的戰鬥機。

（本文由「歷史春秋網」授權「知史」轉載繁體字版，特此鳴謝。）
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//說「飲醉少少會有親密行為」，並非放諸四海皆準，那只反映鄭月娥本人的經驗──唉，想一想也替林先生難過。陶淵明飲了酒，只會思考宇宙人生，寫出「採菊東籬下，悠然見南山」的佳句（見〈飲酒詩〉）。據杜甫〈飲中八仙歌〉，張旭醉酒會寫草書，蘇晉會逃禪，焦遂會雄辯，很遺憾，這群毒L沒一個有「親密行為」。// #名采 #馮睎乾

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此人個性筆直，無迴旋之地，因此當他擔任中書舍人期間，連宋光宗對他都有所忌憚，後來因為和大臣在意見上時有相左，因此便罷官返鄉。從《攻媿集》中明顯可知，樓鑰得力於所居之職，對於上下之間、啟奏之禮所應有之典制極為嫻熟，再加上自小窮經通史，無論是訓詁小學，舉凡一切經史典籍亦皆熟透於胸，所著相關文章頗受當代人之重視，被稱為一代文宗，舉國上下所有的讀書人只要讀到樓鑰所寫之書文，必然會被其雄偉的氣魄、優雅的文字所吸引。
　
但他常常還是覺得自己所書之文和自己修養未必能如古之聖賢，所以他的書齋名稱才會取為「攻媿」，就是自己心懷愧怍之意，看他所著之全集每每皆神懌氣愉，全書所印皆為歐體書，看來風雅飄逸，令人不忍釋手。這套書所知僅存孤版一套，並且已有缺漏。
　
【 內文 】
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走筆至此，回想到過往在青田街王老師住處承教的那段時間，尤其是他過壽的那個夜晚，老人眼角濕潤，他所講的那席話猶在耳，不敢稍忘，只因爲自己有心無力，再加上縱玩歲月，每天僅有寥寥咄嗟之時段，不及分配，再加上前段時間從王老師處早年所得一本仇兆鰲之《杜詩詳註》，從斑黃的扉頁中檢視到不少王老師早年所著眉批及自己的觀點，收穫匪淺。
　
過去也曾經撿收了約三十幾種不同杜詩，經由王老師推薦，找得一本聞一多先生所著《杜甫傳》，從此以後便對杜大詩聖的才情更加崇敬，所以也花了一段時間，從不同的著作中相互讀閱，過程中了解異同之處，有種尋幽訪勝之情不斷燃升，再有不少昔日書友及學生們殷切希望可以藉我之手，訴說對於古聖先賢諸子等諸大家，無論是在其生平、著作上有些許閱讀之後觀感或心得之分享，以此愧汗無地的心境下，只能勉為其難地應允用閒鬆蠡測之方式，不拘過去任何千家之所言，但也無意番窠倒臼或有嘩世動俗之念想，只想到現世的年輕一輩和未來不知道哪一類世代的新鮮人，對於老祖宗所遺下之流風遺澤，能否可執一孔一理之見解?
　
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楊慎是明朝四川一位極有才學的文學家，並且是四川地區三百年之中僅僅出過的狀元，但他的官運卻不怎麼亨通，再加上當時的皇帝是正德，也不是一位勤政愛民的皇帝，鎮日玩物，追逐美色，這讓楊慎極為沮喪，一段時間告病返回故里，直到嘉靖皇帝登上皇位，重新獲得重用，召回翰林院，但每每剛直諫言，連皇帝也常有微詞，最後因為一件請願案被貶至雲南邊陲。在雲南期間，倒是能夠把其生平所學在當地開館授徒，把雲南地區建設成極有漢族文化的區域。
　
楊慎一生浮沉多起，但也因為如此，他看盡了人生百態，遇有閒暇便讀歷史和古人書， 留下了一闕「天上烏飛兔走，人間古往今來。沉吟屈指數英才，多少是非成敗。富貴歌樓舞榭，淒涼廢冢荒臺。萬般回首化塵埃，只有青山不改」，讀歷史與古人交，自然有如此之識見，誰說不是如此?
　
　
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