Life is like a box of chocolates，you never know what you're gonna get。 人生就是這麼奇妙，一波來的又急又快的疫情，改變了我持續好幾年的旅遊人生。去年初因為疫情開始下廚的我，竟然也推出食譜書了😆 關於「一口鑄鐵鍋，端出一桌菜」這本書的起源，其實要從去年悦知文化出版社的作者餐會談起。

去年七月我參加了悅知文化在「食憶」餐廳舉辦的作者餐會，由一群退休長輩們掌廚的食憶餐廳是個非常特別的存在，而悅知文化也為食憶 by SUi的19位長輩主廚推出了一本「食憶的家傳菜譜」，當時我就對餐廳和書籍都留下了極美好的印象。

自從我開始下廚後因為迷上鑄鐵鍋而加入「我愛Staub鑄鐵鍋」臉書社團，可能是因為在社團中還蠻積極的分享料理與鍋具，去年九月時受到Coco 樂食堂coco Chang的熱情邀約前往參加一人一菜的鑄鐵鍋餐聚。來參加的朋友們都是各行各業的菁英，而這群人的最大的共同特點就是很會做菜、喜歡美食、最重要的就是熱愛Staub鑄鐵鍋。在活動現場看到大家的滿滿熱情，與品嚐到各位大師使用鑄鐵鍋做出來的十多道經典好菜，當下我就萌生或許可以像食憶的家傳菜譜一樣，將大家的心血結晶集結成食譜書的念頭。

由於我曾經出版過兩本書，對於書籍的製作流程算是有些許的了解，同時也因為出書而跟悅知文化出版社的編輯許芳菁成為現實生活中的好友。9/13一人一菜餐聚結束後我便立刻上網搜尋關於鑄鐵鍋食譜的書籍，發現目前市面上的鑄鐵鍋食譜大多都是英文或是日文翻譯書，屬於台灣本土的鑄鐵鍋食譜可以說是幾乎沒有。外國食譜的食材通常較難取得，口味上也不一定符合台灣人，加上台灣人特別喜歡喝湯吃火鍋，外國的鑄鐵鍋食譜多數強調無水烹調，讓我更加篤定本土化的鑄鐵鍋食譜絕對可以跟市面上的書籍做出極大差異。

聚餐活動結束兩天後我便大膽的向編輯芳菁提出我的想法，同時也對Coco提出大家一起出版食譜書的念頭，發現Coco也早已有這個想法但由於對出版業界不熟悉不知如何開始。剛好出版部分我略懂，在統整了許多資料與簡單市場調查後我便向悅知文化出版社提案，很快也很幸運的獲得出版社的認同，於是開始了我們統籌第一本本土鑄鐵鍋食譜之路。

從一開始的邀請食譜作者，蒐集食譜，統整食譜避免過多重複菜色，市場調查，勘查拍攝場地，研究行銷策略等等，一路走來真的非常不容易，一度我還走火入魔到不管去到哪都可以找到跟我們食譜書的連結。例如去年10月到雲林參觀御鼎興純手工柴燒黑豆醬油工廠時發現主廚Ozzy使用Stuab鑄鐵鍋，就雞婆的詢問人家是否有意願一起出版食譜。和不同廠商討論攝影工作時就會觀察店家是否有機會成為我們食譜的拍攝場地，或是和店家討論否有機會成為食譜行銷活動的推廣聯盟等等。

6/18「一口鑄鐵鍋，出一桌好菜」這本書就要開始預購了，在這裡我要感謝書中17位作者群不藏私的將拿手好菜分享給大家，與拍攝食譜時的全力配合。感謝宇宙無敵可愛又善解人意的編輯Fangching Hsu 許芳菁，要統整編輯17人100份食譜真的不是件簡單的工作，拍攝食譜時還要充當手模，還要幫忙擺盤洗碗採購真是辛苦妳了！感謝美麗親切又熱心的Coco辛苦來回奔走與溝通協調，以及安排接下來一連串的行銷策略。感謝「我愛Staub鑄鐵鍋」社團與悅知文化出版社，感謝所有支持食譜書的朋友們。

另外一定要提一下的是這本書百分之九十以上的照片都是我拍的，比起成為食譜作者之一，讓我更驕傲的是這次拍攝出來的照片我自己也蠻喜歡的，而且由於擔任食譜攝影師的關係我還把家裡的貓貓也拍進書裡，當初只是順手拍拍，沒想到花瓜和醬瓜的照片不但被採用還被放很大張真是始料未及 XDDD

現在我們第二本鑄鐵鍋食譜已經在籌辦中，希望各界鑄鐵鍋烹飪高手們踴躍加入我愛Staub鑄鐵鍋社團並參與食譜製作，讓我們一起跟全世界分享Staub鑄鐵鍋的美食世界。

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#一口鑄鐵鍋端出一桌菜
#悦知文化
#我愛Staub鑄鐵鍋

今天做的山西過油肉，除了突出的蔥香、蒜香，靈魂的蔥薑花椒大料水外，點兩次的山西老陳醋的醋香讓這道菜特別下飯，勾的是琉璃芡，盤底不留汁。我相信這道菜是從魯菜木樨肉演化而來，但目前還找不到任何文獻就是了。

〔過油肉〕
太原十大名吃之一的過油肉，看起來像是一般的蒜薹木耳炒肉片，但融入了山西菜特有的用醋方式，加上汁芡適量透明，不薄不厚，稍有明油這樣的成菜要求，而使得這道菜在1950年代末在山西出現後，很快地就在不斷地改良和擴散下，成了現在山西菜的首席代表。

以太原為首的晉中菜，是由包括了以曹家大院與孔祥熙宅院為代表的晉中市太谷縣；1997年聯合國教科文組織評定為世界文化遺產的平遙古城，亦為晉商發源地的平遙縣；以及以電影《大紅燈籠高高掛中》的喬家大院聞名的祁縣等地的大字號錢莊與票號等舊式金融組織的私家菜，在吸納了其它菜系的烹調方法後所逐步形成的。

過油肉是以前流傳到民間的官府菜，但是要到1957年2月，太原市的市飲食公司組織專家評審，將名廚吳萬庫所做的過油肉被評為太原十大名吃之後，這道源自山西省東部平定陽泉市平定縣的菜，才逐漸出現在太原與其它山西城市的各大餐館。而在隨之而來的60與70年代，動亂之後的改革開放的80年代時，由於張殿華、白寶山、方明鎖等山西名廚積極地參加全市、全省及全國的烹飪大賽，並獲得了金獎後，才讓過油肉這道菜的名字走出了山西。自此之後，只要是打著山西菜招牌的餐館，也都非得有過油這道菜不可。

一般而言，過油肉所選用的部位是豬的里脊肉，不過其實最好是特別選「元寶肉」這個位於豬的後腿的內側，在腱子肉更上面的豬臀部的內部，肉質細膩而軟嫩的純瘦肉部位，一隻豬只能取得長約20公分，重約0.6公斤的2小塊。而這個部位由於為半球型，形似餃子，所以取名為元寶肉，而台灣則因為這個部位的外形類似老鼠而稱之為「老鼠肉」。

過油肉衍生到現在有著許多不同的版本，雖然說配菜的選擇繁多，，有加白菜的、有加洋蔥和黃豆芽和辣椒的，但最正宗地道的還是以冬筍和新鮮野生黑木耳為基本配料，不過現在大多以蒜薹取代了冬筍片。

我們都知道山西菜善用醋，而做山西菜在用醋時又可分為「暗醋」、「響醋」和「點醋」。所謂的暗醋，指的是在烹調前或是烹調初期烹入醋，目的是取其酸味，並且增加食材的酥爛度。而所謂的響醋之所以響，是因為是在烹調過程中加入熱鍋時所發生的響聲，而其目的是取其香，並消除食材的腥味。而如果是在起鍋前烹入醋的話，則稱之為點醋，這時烹入醋則是增加了菜品的風味。

在東接河北，南鄰河南的山西省東南部城市晉城市則以充滿湯水的「大米過油肉」獨樹一幟。這道充滿地方風味的大米過油肉與一般的過油肉不同之處，除了多湯水外，還另外添加了蕃茄。此外，分兩次下蒜末，分別取其焦香味與其蒜香味也是一大特色。在烹飪的工序上，前面都與一般的過油肉的方法一樣，只是在烹入過油過的肉片後，要加入水煮開勾芡過，再下二次蒜末後再點醋。

〔過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同〕
過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同這幾道基本上都是以豬里脊肉為主食材的料理，成菜後外型類似，但是卻不管在口感或是味道上，都各有各的特色、各具各的滋味。

這幾種里脊料理又分為里脊肉片料理和里脊肉段料理，而且有的要先滑油，有的則是要先複炸過，而有的肉要上漿，有的則是掛糊。
「掛糊」(糊的音要唸「戶」而不唸「胡」)和「上漿」所用的原料基本上是一樣的，其功用也同樣是給食材「著衣」，如果是從糊與漿的稀稠程度、調製方法、用途及特點來說的話，掛糊可說是給食材穿上一件厚外套，而上漿則是為食材披上了件薄衣裳。這是因為掛糊所用的麵粉或澱粉較多，所以糊稠而厚；而上漿所用的澱粉較少，因此漿較之相對稀而薄。而在調製的方式上，掛糊是先將麵粉、澱粉、水、蛋液等各種制糊的原料，加入一個容器內攪拌均勻成糊狀，然後再將主食材放入糊中掛勻；上漿則是把食材與各種製漿的原料直接加在一起拌勻。而調製的方法之所以不同，怎是因為掛糊主要適於用炸、熘、烹、煎、貼、拔絲、掛霜等烹調方法製作的菜餚，成菜具有鬆軟、酥脆的特點；上漿所製作的菜餚則是適那些適合以滑炒、滑熘、爆炒等方法烹調，而成菜具有滑嫩、柔軟的特點的。

這裡所述的幾種里脊菜品中，又以抓炒里脊、抓炒魚片、抓炒大蝦、抓炒腰花這幾道被慈禧太后稱為「抓炒王」的清宮御廚王玉山所做的這清宮四大抓炒之一的抓炒里脊最為大名鼎鼎。之所以被稱做抓炒，有一說是因為需要急火速炒，因此最後抓幾下就出來，另外也有一說有是因為食材要在澱粉裡反覆地抓而得名，是類似於焦熘的技法，咬下去焦脆，而內部軟嫩。此外，為了使得里脊肉嫩中求嫩，在掛糊之前，還必須要在蔥薑水裡反覆地抓，不斷地往肉中入水份，這也是抓炒之名的由來。(關於蔥薑水，中國魯菜烹飪大師紀曉峰強調，要抓50下才是蔥薑水：「將帶皮薑(刮皮會去掉大半薑辣味)拍碎，大蔥拍破，放入盆中，加入清水，用手不停抓至少50下，把水抓成淡黃色、濃稠的液體，才能夠起到提鮮去腥的作用」(《味道春秋》，80))。

先將切好的里脊肉片加鹽、酒、蔥薑水、醬油後不斷地抓。抓炒里脊抓好之後要掛糊而非上漿，而且使用綠豆粉為佳，可使其成菜後的口感更為酥脆，水分多次少量地加，加到用手抓起流瀉下來的程度後，要加一點點油進這個糊中，更增加其成菜後的酥脆。在肉片掛糊後，燒寬油至六成油溫時，將掛好糊的肉片一片一片地下鍋，並同時把火改為小火，慢慢先將肉炸熟，待肉炸挺住浮起，顏色變得微黃即可撈出，等油溫再升高到七成肉的時候，再下鍋複炸到脆爽後撈出。烹汁切好的蔥薑米、料酒、蔥薑水、一勺半的醋、一勺醬油和約兩勺的糖，最後再加入太白粉水調勻後即成抓炒汁。正式操作時，直接將調好的抓炒汁烹入鍋中，直接炒製，等汁炒到色澤變亮的時候，便可將炸好的里脊下鍋，淋上少許明油後，翻裹均勻，即可出勺。

而與糖醋里脊相比，抓炒里脊的口味屬於小甜酸口，要以鹹為主味，其次才是酸甜，酸甜口不能蓋過鹹鮮味，而糖醋里脊則是大甜酸口。另外從芡汁上來說，糖醋里脊是汁大芡大，而抓炒里脊講究的是緊汁包芡(「抱汁兒」)，芡汁裹住里脊即可，在吃完之後盤子中也不會留下太多的汁。

而熘肉段和鍋包肉則是東北菜，在《東北菜之兵法》一文有討論過。其中的熘肉段是山東人闖關東所演變成的東北菜，自於魯菜的焦熘肉段。熘這種烹飪方式類似於炒，是將切好的食材原料用醃入味後以過油等方式先初步熟成後，再調好的汁澆淋在其上翻拌成菜的烹調技法。而焦熘這種技法又稱為炸熘和脆熘，是將醃好的肉先掛糊拍粉後要先油炸至酥脆，然後再將調好的芡汁入鍋，加入炸好的主料翻拌均匀或直接將芡汁澆淋在原料上熘製成菜。

熘肉段與糖醋里脊不同之處，在於它為鹹甜而非酸甜口味，而與與焦熘里脊不同之處則在於焦熘里脊是掛糊，熘肉段則是上漿炸製，穿的衣服厚薄不同，肉片也是厚薄有別。焦熘里脊肉片較薄而掛糊也薄，熘肉段是稍厚的肉段，上漿也上得更厚，因此在炸完之後保持水份的情況下，吃起來的口感更嫩。不單如此，熘肉段上的漿還得是硬糊，也就是調得濃稠而不稀，抓起來特別得乾，從而形成較硬的麵衣。

鍋包肉則由熘肉段衍生而出，原來叫作鍋爆肉，出自清光緒年間哈爾濱道台府府尹杜學瀛的廚師鄭興文之手。鄭興文是旗人，父親是茶商，在他六歲時隨著父親來到北京之後，隨著父親吃了許多的美味佳餚，遂生習廚之心。14歲時已對美食和烹調極為偏愛。鄭興文曾在北京一官員家學做官府菜餚，經過幾年的刻苦學習後，出師的鄭興文於清光緒七年(1881)在北京的一條街面上開了一家名為「真味居」的酒家。1907年，受朋友舉薦，鄭興文帶了十四位技藝高超的的廚子進入了當時的道台府做主廚，專門給首任道台杜學瀛料理膳食。

當時正是中東鐵路興建後的商業繁榮期，道台府官員經常要與外國人打交道，為了招待好來訪的外國使節，鄭興文必須經常變換迎賓菜的口味。為此，他專門到東清鐵路賓館學習俄式西餐的烹飪之法，把原來中國北方鹹鮮口味的焦熘里脊改成了外國人所喜愛的酸甜口味的菜餚，而食客則是大加讚賞，這一改使哈爾濱成為鍋包肉的起源地，鄭興文稱它為「鍋爆肉」，但是因為外國人發音不標準而講成了「鍋包肉」。而創作出鍋包肉的鄭興文，憑藉這道菜名譽世界，成為大名鼎鼎的「濱江膳祖」，就連他的徒弟也被請進皇宮，成為御廚。而濱江，指的就是哈爾濱。

鍋包肉的另外一個特點是，一般的菜講究的是色、香、味、型。而鍋包肉還要加個「聲」，也就是在咀嚼時，會發出類似吃爆米花時的那種聲音，此乃鍋包肉這是酥脆的證明。
寫到這不禁想到宜蘭三星的特色小吃，原名爆肉，而因為覺得爆這個字筆劃太多而改稱為台語同音字卜的卜肉。雖然官方說法是第一代參考日本天麩羅的方法所創製，但是以切條的豬里脊肉加醬油、糖、香料粉和雞蛋後，再裹上太白粉和麵粉油炸的方式卻反而更像是沒有加芡汁的鍋包肉，畢竟日本的天麩羅不會像中式炸肉一樣先醃肉再上糊。

#山西過油肉

《晉菜之兵法》：https://naihaolee.pixnet.net/blog/post/349714262-

【雲林好食在 #profile】#虎尾王家當歸鴨肉麵線
網頁好讀版：https://bit.ly/3iNWwhj

創辨人 #王新來 夫婦50多年前在虎尾路邊擺攤，以獨特藥膳祕方及現炸香脆麵條搭配，闖出名號，門庭若市，二代接班人王振龍是電機碩士，引進現代管理，申請品牌專利，唯一不變的是，傳承半世紀逾的好味道。

　　虎尾王家鴨肉麵線原在中正路夜市華南銀行口，是虎尾家戶喻曉的小吃，因市容整頓，幾次喬遷，舊雨新知總是能按圖索驥找到新攤，生意旺到夫妻倆忙得不可開交。

　　「作生意忠實，自然就會有忠實顧客」王振龍謹記並堅守父親創業數10年的信念，麵線、肉質絲毫不含糊，鴨肉細火烹燉數小時，就為保有肉汁的甜嫩，果然，該店白切鴨鮮甜白嫩，有客人誤以為是鵝肉，麵線全是鮮炸，加上純中藥材精燉的湯，吃起來特別濃醇。

　　王振龍從小到大一直都在攤位「打工」，7年前辭去電信公司主管工作，決心專心投入把爸媽傳下的美味發揚光大。頂著國立中正大學的碩士光環賣鴨肉麵線，很多人都覺得大材小用、太可惜，他自己卻不認為；他說，別小看這小吃攤，從炸麵線、煮鴨肉、燙麵到剁肉都是學問，單是火候拿捏，就夠寫成一本書。

　　王振龍覺得料理鴨肉比機械設計還難，很佩服爸媽能得宜控制每個環節，且半世紀始終如一，還好他從小到大都在攤位幫忙，像學徒般從升火的基本功學起，堅持溫火慢煮5、6小時後再冰鎮，保持肉質鮮美軟嫩。父親傳授的煮鴨火候，他掌握得宜，一定親自督廚，固守上一代信念與味道，承遞兩代半世紀的鴨肉麵線，滿足眾多虎尾人的味蕾，始終是舊雨新知的最愛。

麵店不只傳遞美味，還時常送暖，王振龍體恤許多虎尾科技大學學生是從外縣市來雲林求學，不少得打工賺生活費，憑學生證消費，就招待小菜，大學生都能吃到俗擱大碗的愛心。此外，也長期贊助雲林縣飛躍青年協會等社團辦理虎尾各小學夜光天使課輔晚餐、宵夜，唯恐孩子吃不飽，老是叮囑，不夠再叫，讓師生吃免驚。

虎尾王家鴨肉麵線
虎尾虎珍堂創辦人林進誠從教科書出版業跨入糕餅烘焙業，人生轉折很大，決心返鄉創業、定居的夢想，成為他前進的動力，而故鄉芬芳泥土孕育出的豐饒特產，則成為滋養他事業茁壯的養分，地瓜是最佳主角，多項產品不但蟬聯多次雲林十大伴手禮，以黃金比例，完美結合台灣地瓜和乳酪綿密口感，做出「憨吉濃濃乳酪蛋糕」，更從1000多項產品中脫穎而出，今年摘下比利時風味評鑑大賞 ITQI（International Taste Institute）一星評鑑，成為第一顆躍上國際的台灣地瓜。
11年前，原在出版界工作的林進誠，感慨老輩逐漸凋零，老家荒廢，亟思返家固守老宅，很愛吃地瓜的他，開始深入了解並思考地瓜的可能性，發現雲林瓜產量全國最多，2顆有1顆來自雲林，全國1年總產量可繞地球31周，是台灣最在地的代表及象徵。
林進誠回故鄉開發地瓜產品的想法、討論及蘊釀長達5年，老婆以為他只是說說都沒理他，沒想到他是認真的，後來轉為支持，但夫妻兩都是烘焙的門外漢，還好幸運地遇到願意配合協助的烘焙師傅，他以地瓜為主角，並秉持吃出天然原味的理念，絕不使用任何化添加物，也不讓佐料喧賓奪主，壓過地瓜香氣，因此單是摸索食材特性、比例、味道等，就耗時2年，4年前才正式開店。然而，新店知名度不足，門可羅雀，使夫妻再度坐困愁城。
林進誠想從參加雲林十大伴手禮選拔著手，老婆卻不看好，說「參賽者都是食品界老將，甚至是百年老店，我們初出茅廬，根本不是對手」。老婆大潑冷水反而讓他隨緣以對，透過創意和師傅純熟的手藝，研發出各式各樣的地瓜糕點，以台語諧音叫「憨吉」透露且呼應著台灣地瓜樸實、討喜的特質，不料，初試啼聲就一鳴驚人，蟬聯3年雲林十大伴手禮獎的肯定。
今年摘星的「憨吉濃濃乳酪蛋糕」是虎珍堂經典款糕點，地瓜與乳酪的黃金組合，有不可思議的密實口感，如同冰淇淋般入口即化的綿密，並散發出龍眼蜂蜜清甜的餘韻，以最台灣的味道征服評審味蕾，獲「風味絕佳獎章」（Superior Taste Award）。

西螺御鼎興醬油第三代謝宜澂、謝宜哲兄弟，對於父親身上散發的職人氣質，無以名狀的感動，卻找不出答案，在青春年少的生命中百轉千迴後，終於頓悟出，形單影隻的身影很孤獨，竟是為了專注，這份專注陸續召回行旅澳洲、埋首機械的手足，兄弟齊心，胼手胝足為傳承逾甲子的老醬舖創新出獨特的美學，始終維繫的是，堅持手工柴燒的經典古味。

你能想像醬油也能入蛋糕、布蕾，甚至拌進水果。御鼎興柴燒醬油完全顛覆一般人對醬油的印象，烹煮、涼拌稀鬆平常，烘焙入甜點也不違和。

年輕的宜澂、宜哲兄弟彷彿是台灣傳統產業的希望，他們一個是型男主廚，一個是高「鹽」質製醬人，承繼父祖釀造醬油衣缽，在講求效率的高科技時代，反向操作堅持手工柴燒，慢工文火熬煮出古早好味道，多達１６道的工序冗長而繁複，雖可一人獨力完成，卻益顯孤寂，也因此可以專注，這是宜哲的領悟，無法衝量，但實實在在守住好品質，也成功地做出市場區隔。

兄弟不只發揚自家產業，也希望與同業共好、共榮，甚至異業共同發展。宜哲拜訪全國各地醬油同業，以文字及攝影說故事，介紹記錄各家口感歷程與香氣呈現，建制台灣傳統醬廠的文化紀錄，藉以建立專業的分類系統，讓醬油變成一種生活常識與文化，提升產業價值，也舉行講座經驗分享，支持本土黑豆等雜糧。

宜瀓舉辦飛雀行動餐桌，參加生態廚師訓練，鑽研友善料理，將遊歷各國所累積的舌尖記憶，悠然吐露發揮在食材選用、烹調擺盤上，因而研發出融合多國風味的醬油美食，讓世界看見台灣黑豆醬油的美好。

宜哲說，全世界只有台灣以黑豆發展出醬油產業，堅信只要大家都有能力論述品種、產地、釀造方式與醬油風味之間的關係，就能像歐美一樣品紅酒、論咖啡，而當食用醬油成為一種生活格調時，就可以確保台灣飲食文化在國際間的定位。

#2020雲林巾彩耕地藝術節
#活動地點：雲林縣虎尾鎮堀頭里99-2號
👉👉👉👉埒內社區親水公園旁耕地
#活動時間：2020年10月01日～10月11日
#活動官網：https://www.favortowel.com.tw/eat_detail3.html