【從榨菜肉絲麵看兩岸剪不斷的關係】 #福編

榨菜是大家從小必然習以為常，經常看到的醃菜。在台灣榨菜以雲林為大本營，屏東、嘉義也生產不少。榨菜真正的故鄉是重慶，從宋代就開始風行，取名榨菜的原因是醃製時要用大石壓著榨出水分而得名。

隨著時代演進，榨菜漸漸遍布整個江南，最後也被先祖們帶來台灣。也正因如此，榨菜料理是本外省、客家閩南甚至原住民都常見的菜色，榨菜肉絲麵更是大街小巷都找得到的國民料理，成為另一種證明大家不同族群、母語不同卻同是中華文化一分子的明證。
說是大家另一種真正的共同母語也不為過！(講到母語，請台中海線鄉親記得10月23日是罷免濫用母語名義之丑角陳柏惟的投票日)
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榨菜最標準是用莖瘤芥菜生產，但時至今日也不少是用其他芥菜的肥厚部生產。(BTW，芥菜類才是勤(ㄊㄢ)勞(ㄔ)樸(ㄔㄥˊ)實(ㄒㄧㄥˋ)的中華民族真正獨家代表菜，平常直接炒燙的利用不多，但卻馴化並醃製成無數醃菜，滲入我們每天生活)

榨菜其實營養豐富，含人體所必需的胡蘿蔔素、膳食纖維、礦物質等,以及穀氨酸、天門冬氨酸、丙迄酸等17種游離胺基酸，但缺點是含鹽量高，故料理榨菜時不可再加鹽，同時白領人士除非當日大量運動或辦公室沒開冷氣導致流失太多鹽分，實不宜吃太多榨菜。

===============萬惡深夜整人美食介紹

榨菜肉絲麵不少店家會用大骨湯，但福編吃過最好吃的榨菜肉絲麵，是 #高雄市鼓山區華榮路356號「小元眷村牛肉麵」的榨菜肉絲麵。用雞湯和白菜熬出的香噴噴湯頭，配上爽脆的榨菜與肉絲，還有那有點Q的略厚麵條，在冬天或滿身大汗的夏天，豈止一個爽字！

前一陣子禁止內用時，整整3個月沒去吃(因為外帶回去除非很快到家，麵條很容易黏在一起化不開，雖然這證明麵條沒有亂加硼砂...)，但最近1個月，福編可是周周報到3次！ 此外，如果您去了「小元眷村牛肉麵」， #一定要叫盤小菜。包括香中帶辣的辣炒小魚豆干、爽脆帶辣的黃豆芽，入味軟嫩卻不失嚼勁的牛肚與豬耳朵，偶而出現但水準之上的雪裡紅...。「小元眷村牛肉麵」的小菜變化少，但分量夠風味也特出，福編和不少老客都是因樣式少卻經典的小菜而經常跑去。

註：
1.「小元眷村牛肉麵」的老闆、老闆娘，對一般客人很少笑，但對已經認得臉的老客人笑容就會多很多。事實上客人多半是每周固定來報到的各類老客人。

2.「小元眷村牛肉麵」麵只有2種，乾/湯牛肉(牛腩為主)麵與乾/湯榨菜肉絲麵，另外也可以叫沒肉的牛肉湯麵。

3.在乎服務與環境的食客別到這家，但如果想以平價享受碗好吃榨菜肉絲麵或可口眷村小菜的人，路過不要忘記。

4.本文照例絕非業配。事實上因為店家就是老闆夫妻包辦一切，一下人太多老闆臉會更臭。

5.福編常常偷幹一件事，買「小元眷村牛肉麵」的小菜外帶，然後配左營大路「榮園」的餡餅、韭菜盒與小米粥。
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PS.如果你覺得我在惡整，誰叫你深夜不睡覺看FB！

搖啊搖，搖晃vuvu的大灶──
pinuljacengan

驅車行穿熱鬧的客家聚落內埔鄉，繼續往山的方向前進，不一會兒，我們隨即進入泰武鄉，沐浴在層疊綠意裡的我們，眼底與耳畔都逐漸安靜了下來。今天要拜訪的是masisi（馬仕部落）裡的vuvu—Selep （林桂花），她將為我們製作pinuljacengan──「搖搖飯」，讓我們一齊探究排灣族傳統料理pinuljacengan的奧秘。
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彼時，Selep的家族從舊馬仕部落遷徙來到現在的masisi，文化的延綿常會借助某些具象的物件或行為來闡述與表達，不因遷徙而中斷。例如部落中四處可見帶有象徵意涵的雕刻圖紋裝飾，除了常見的百步蛇，我們發現頭目腳下還踩了一尾鰻魚，這是據說從前在masisi附近的溪流裡，有許多深潭暗藏著鱸鰻，族人設法捕捉、食用，進而成了代代相傳的飲食文化。對族人來說，群山和溪流就是供給大家食糧之處，依循這樣的脈絡，搖搖飯普遍以雜糧、野菜為主進行製作。
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許多原住民族的飲食文化中皆有搖搖飯，這並非排灣獨有，只是名稱各異，細節也略有不同。排灣族語稱之為pinuljacengan，唸法上會拆分成三個音節，pinu-ljaceng-an；pinu為動作，有「加入、添入」之意，ljaceng則泛指蔬菜，在小米粥內添入各色季節性蔬菜基本上就是搖搖飯的核心架構，或許用「小米野菜粥」來稱呼pinuljacengan更容易讓外人理解這道料理的內容為何。
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然而，當我們和Selep vuvu提到「搖搖飯」三個字時，她竟面露疑惑，原來這是她初次聽到這個後輩新創出的詞彙，「山地飯」的別名她倒是聽過，為何會強調「搖」這個動作，將是我們接下來想了解的重點。

「大鍋，熱灶，大拌匙（civan）」

Selep vuvu已經煮了一輩子的pinuljacengan，這道料理總會在家人團聚時特別出現。在masisi，搖搖飯裡頭的澱粉通常使用vaqu（小米） 為主，輔以曬乾處理的vasa（山芋頭）和vurati／vurasi（地瓜），完全不加白米。
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小米用的是原鄉栽種的糯小米，對比我們一般在北方麵食館或早點店吃到拿來煮粥的小米，米粒體積相對較小且黏性更高；芋頭先烤再曬，目的是要確保芋肉裡的水分被徹底帶走，大概需要花費一到二天時間，芋頭乾和地瓜乾磨粉後加入飯裡，堆疊的香氣讓小米粥簡樸卻帶有深度。
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傳統上pinuljacengan會在親友團聚時共同享用，因此通常會使用大鍋攪煮，先熬粥，再放菜。熬粥的高湯和水比例各半，使用豬大骨熬製高湯，早年大多使用自家獵捕的山豬。高湯備好、小米入鍋後，先大火、後小火，大灶柴燒出的滋味最美，前提是備用的薪柴要確定乾透，過程中以木柴移進移出的距離來調整火力。
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烹調的工具是一支長型有不規則曲線的木桿，尾端呈現扁平狀方便在插入鍋內攪拌時能有較大的面積去推動食材，vuvu說，他們用族語稱此木桿為civan，civan多為自家削製，因此成品百家百樣，沒有固定規格，用的順手最重要。
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Selep vuvu熟稔地拿著civan大範圍攪動，看她手勁柔和，帶著從容，顯然面對食材轉化過程可能出現的狀況都已瞭然於心。烹調過程中，必須憑藉手感經驗和眼力判斷小米糊化的程度，當米心開始熟化，手勁即開始加快加大。中後段的重點是要讓熱力穿透食材，整鍋會從水狀逐漸變得「黏黏的」。
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實際到現場看，方能理解vuvu為何不解搖搖飯這個詞，因為「搖」是通過外部視角所形塑出的觀點，人要搖動大鍋很難，實際上只有小鍋可能藉由手勢在鍋內的快速搖攪製造出類似漩渦的視覺。「搖」比較像是料理人在烹煮過程身體自然產生的律動，會牽動全身肌肉，沒有固定方向，講究個人化的福至心靈，因此初學者也存在著搖失敗、鍋底燒焦的可能性。

「搖啊搖，搖林，搖山，搖島」

粥好了，後續加進的蔬菜，取自山野，順應季節，在masisi，samaq（山萵苣）、sameci（龍葵）、tjanaq（刺蔥）等野菜經常被應用，有時也會加進djulis（紅藜）。Selep vuvu家後方是整片她的開心農場，和山相連，全靠她自己一手整頓，除了野菜，四季源源不絕供應的菜園，自種的山藥、地瓜葉、龍鬚菜等也都可能出現在她的pinuljacengan中。
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vuvu說如果再加進puk（樹豆），那粥的口感就會再乾、再紮實一點。另外也分享烹調時的小訣竅──當菜葉丟進粥裡時，手搖的力道要節制，若過猛，菜葉在釋放出鮮味與小米交融前便可能已支離破碎。看著菜園中的作物四季輪流陪伴著Selep vuvu，或許可以說最後搖進我們嘴裡的，都是她滿滿的愛吶！
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pinuljacengan入口時清淡，僅仰賴食材的原始本味支撐，因此會拿一些口味較重的小菜來點綴搭配，早期多搭配鹽漬生薑，或撈取溪魚與薑一同炒製，芋頭莖炒豬肉也是很好的配菜，部落智慧就是老天給你甚麼就想辦法變出甚麼，Ljavuras（林國豪）說，現在則大多搭配豆腐乳和放黑豆豉的辣椒小魚乾。
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吃pinuljacengan時強調共享，年輕人拿小湯匙從鍋子的外緣開始吃，只吃自己眼前的部分，內鍋要留給長輩，也要留一份給來不及參與的親友，必須觀察旁人速度不可只顧自己吃，過程充滿了「儀式感」，但那不是流於形式、刻意為之的浮誇，透過分享pinuljacengan，彼此之間敬老護幼、情感緊密相連，為族人家人留下永不斷根的一份惦念。
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吃著這鍋搖搖飯，我腦海裡還浮現出村上春樹作品《海邊的卡夫卡》裡的一句話：「這個世界上，不無聊的東西人們馬上就會膩，不會膩的東西大體上是無聊的東西。」當我們長期習慣了外食帶來的五感刺激，對食物審美逐漸疲勞，搖搖飯或許就是那個「無聊的東西」，無聊到暗示你反璞才會歸真，飯裡匯聚的全是長久以來山與人真實共存出的智慧，透過舌頭，接引到我們的心底。
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▪本文收錄於屏東 #泰武鄉刊 vol.7 夏季號「食在泰武」 專欄，並同步刊登於 微笑台灣319鄉+ 「島嶼晃遊者」 專欄。
▪採訪、文字：郭銘哲 ／ 攝影：邱家驊
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發行機關：屏東縣泰武鄉公所
企劃製作 : 繫。本屋
主 編：彭巧如
採訪編輯：徐孝晴、余庭
特約採訪：古佳峻、郭銘哲、楊甯凱 (下港女子)
攝影：邱家驊、林科呈(眼福映像工作室)
封面創作：蔡昀珊(畸零地工作室)
設計製作 : 3&4 Design Studio
插畫：Chayi
製版印刷：鉅晟廣告印刷社
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反璞歸真的一碗搖搖飯｜#與山林共存的智慧 #屏東排灣族

進入屏東泰武馬仕部落，品嚐排灣族傳統美食 #搖搖飯，澱粉使用小米，輔以地瓜與山芋頭，各種材料堆疊的香氣讓小米粥簡樸卻帶有深度，再加點口味重的小菜，便是一道充滿部落智慧的美食。搖搖飯製作過程中真的需要「搖」嗎？為什麼年輕人都從外緣開始吃？樸素的小米野菜粥，有什麼特別之處？

作者： 飽島不藏：美食郭銘哲
*本文同步刊登於泰武鄉刊vol.7 夏季號，繫。本屋

本集完整版內容：https://youtu.be/vN9pUHUBdck
名稱：北平孔家小館
地址：屏東縣東港鎮光復路一段297-1號(新郵局旁)
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