其之一

這天午前我從福井驛出發，搭上開往大阪的雷鳥（Thunderbird）列車經敦賀到近江塩津，再轉乘「湖西經由」的新快速電車。雖名快速，實則到近江舞子驛之前每站都停，終點直達姬路，得要近三個小時；幸好我之目的地，僅是途中的比叡山坂本。

列車出敦賀不久，先沿著北陸本線南下，至近江塩津便分岔成倒Y字型，依著琵琶湖西岸，伸出一條名符其實的湖西線來。光從地圖上看，這湖西線有五分之四都挨著湖邊走，幾乎可以預期沿途的湖光之美。雖說午後的陽光與搖晃的列車，多少有點催眠效果，但還是不免一路想著，要多少福氣（和錢糧），才能住在充滿貴氣與仙氣的琵琶湖畔。

比叡山坂本驛位於湖西南段，差不多算是飽覽全程了。在這站下車的旅人，多半是為了要上比叡山，像我這般為了站名後半的「坂本」而來的，至少這班列車上是絕無僅有，當然不久之後，也就能理解為什麼。

到得車站，原本第一個標準動作，就應該是找到寄物櫃，先把背包寄存，再一身輕地開始踏察。但此站甚小，裡外前後都找不到寄物櫃，肩上的背包重量逐漸浮現，我只好佇在車站前的地圖，發了好一會呆。原因是這段路程看起來不遠但又不近，單純走路是沒問題的，背著包就可能辛苦。

近年的旅行原則，一向是儘量保留體力，不費不該費的氣力，有點年紀之後特別是如此，因而有點猶豫不決。且畢竟是午後近兩點，進食時間也到了，還好車站雖小，但高架站體下，照例還有家相當庶民的拉麵館，沒得選擇，便點了菜單最上面、通常也最便宜的醬油拉麵，邊吃邊考慮稍後的策略。

#龍馬之旅2019

東京0.3
壽星仔瘋狂日記

10:30
昨天遇見她，今天早餐決定在這𥚃，
Fuglen,內裝主打vintage design ,
6，70年代北歐簡約實用風潮，
咖啡豆用上The Bird 烘焙品牌，告訴你講究的身世，Canopy 部分情結驅使我們走進來。
我點了double short espresso 的 Américano , 口感濃烈但沒有細味的餘韻，Kia 的 café latte 香濃，可惜味蕾説，很單薄，店裏人，物和態度都給足「型格」必備的cool , 剩下最後還是冰冰的，跟外頭只有6度的氣溫很匹配。

11:45
決定離開台東區進城，坐上銀座線，目的地是已經沒有什麼話題的下北沢，原因是沒趕風潮未去過，下北沢站的西南出口正在施工，好不容易找對方向，已經被今天割面的北風弄得抖震抖震，再不躲進室內恐怕無以為繼。

12:35
胡亂跑進只有吧台坐位的這家「Kashira九州らーめん 頭」豬骨拉麵館，地方有點破舊髒亂，廚房拉麵達人哥哥仔幾乎以為我們不懂使用售票機，而用力阻止正要趕去「御守洗」的壽星仔，一切跟踩雷的可能性很靠近，誰知道拉麵湯頭喝下，是放了清酒熬煮的豬骨湯，麵條又特別Q彈，放上他們特製的高菜和辣芽菜，「𠽌𠽌聲」幾分鐘已經消滅一大碗，放下筷子上網八卦一下這家店，原來十分喜歡下北沢，甚至以「下北沢的北極光」為演唱會命名的香港藝人王菀之大力推薦過這家店，哈哈，再一次告戒自己，人不可貌相。

14:03
「壽星仔，重想做乜？」Kia
「想剪頭髪！」我想也沒想便回答。
連日北風呼嘯，直把我的卷曲頭髮吹成一個瘋子般的髪型，每天進入「御守洗」看到鏡子也不敢瞟自己一眼，
「你估呢間得唔得？」Magiy hair 有一副頹廢 look , 由門臉，牆壁到枱椅都刻意告訴你什麼叫「破落」，我再一次被踢入「外貌協會」。
「除了保住留海裝型仔大叔，其餘隨便剪。」以上是跟能説英語的女髪型師之間英語對白的翻譯文本，但結果來了位男士為我操刀🤣一小時過去，「你個頭輕咗好多」走出門外，風繼續吹，頭髮撥弄一下，好像又沒那麼瘋子了，下北沢，在這個古著音樂勝地，拯救了我的生日外貎。

15:50
「係涉谷附近，無理由唔去潮下」
趕上東急東橫線，去另一個未去過的型人熱點——中目黑。
冬天的東京，4時多便天黑一半，走出中目黑站，更剌人的寒風隨著黑夜降臨，趕緊跑去馬路對面的蔦屋書店朝拜，切割式區隔的店面一個個玻璃廚窗坐著看書的人，看與被看都美。
「你重未有生日蛋糕食！」快5點了，跑進Taste And Sense, 坐下來馬上點了一塊香蕉塔，還有兩杯暖身的熱紅酒，沒有吹蠟燭，仍然不忘許願，雖然室內工業風裝潢有點冷，但熱紅酒喝下，體溫依舊有上流能力。

18:30
終於來到生日晚宴時間，今年百廢待興，一切隨心從簡，閒逛在黑夜寒氣特別逼人的目黑川上，被這家小店吸引住，Aobaya 室內溫馨模樣，客人坐位上還附有毛氈保暖，很適合避寒，菜單是簡單家庭料理，夏威夷蝦，醃製青魚和炸雞竟然做得有點中華料理風，真的有回家感，用「家宴」完成這個「大壽」之夜，反高潮不喝清酒，點了兩杯house wine,大玻璃窗外，路人冒寒風急步近乎快跑，店內只有我們兩個客人，以及不時進出的Uber eats 宅配員。

20:15
無論是從目黑川走回中目黑站，還是由淺草站穿過雷門趕路回飯店，我倆快被只有1，2度低溫和強冷風雙重夾撃下，人仰馬翻地走路，凍得鴉雀無聲，大壽之夜，黑暗中，只剩兩條冰棒。

Magiy Hair
日本〒155-0031 Tōkyō-to, Setagaya-ku, 世田谷区Kitazawa, 2 Chome−19−13 ２Ｆ

Taste And Sense
日本〒153-0051 Tōkyō-to, Meguro-ku, Kamimeguro, 1 Chome−7−１３ １F B-TOWN

Aobaya食堂
リバーサイド中目黒102, １丁目-１３-１１ 上目黒, 1 Chome-13 Kamimeguro, 目黒区, Tokyo 153-0051日本

Fuglen Asakusa
2 Chome-6-１５ Asakusa, Taitō-ku, Tōkyō-to 111-0032日本

Kashira九州らーめん 頭」豬骨拉麵
東京都 世田谷区 北沢 2-12-6

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因為地緣關係，我個人曾多次造訪蘭芳，一直很喜歡他們家的蘭芳小麵，可以說將整間店家的味覺美學都融合在這一碗兼具麻與香的溫潤麵點上，看著這家店一路走來的歷程，著實為他們的成績感到開心。

【蘋果日報美食經濟】蘭芳麵3年賣8萬碗　開超跑來也得排隊

若說一沙一世界，一碗麵亦能照見蘭芳麵食館老闆安若宇的人生：他6歲入劇校，熬過練功的苦，卻選擇輟學當飯店學徒；他在爐台前尋到志趣，卻因意外摔斷手臂，無法負擔廚師粗重工作，只能靠老婆養家。3年前他與好友曾嘉慶合作，以潛沈10年的苦辣，煉成一碗滋味魅人的花椒麵，創店迄今賣出8萬碗，就連上市櫃老闆「坐勞斯萊斯來，司機在外面等」，也甘願排隊一嘗。

「人生酸甜苦辣，我只是把人生放到這碗麵裡面。」安若宇說。

他解析小麵靈魂「油潑辣子」，是將大紅袍、青花椒、丁香、肉桂等30餘種香料研碎，以紹興老酒煉出肉末油脂，沒有外放的潑辣，只有溫潤的麻與香，間雜一絲微苦後韻，「每樣都不搶味，也不凸顯，是一種包含人生的歷練。」

44歲的安若宇，人生早已嘗遍百味。

父母在他小時候就離異，他跟著媽媽在台北生活，「我媽是化妝師，認識很多武行，也曾幫成龍、洪金寶化妝，他們都是劇校出來的嘛，她會想：那我小孩是不是（劇校）出來也可以當武打明星？這是她所想像的。」

想像總是美好，而真實則悲慘得有些搞笑：「我也是武打明星，是每天被打的那個！」

他6歲被送進復興劇校，清晨5點起來練功，晚上6~7點讀學科，生活如電影《七小福》、《霸王別姬》情節，「一個倒立就1個小時，眼睛都凸出來了，也不能下來，一下來就被揍。」

戲班重倫理輩份，學校亦是，但也因此派系、霸凌層出不窮，「有同學被打到哭聲、叫聲淒厲，但教官一看轉頭就走。」

童稚歲月中，唯一樂趣和興趣就是吃，因為學校伙食由老兵打理，吃食粗糙、滋味又糟，「湯裡頭常出現抹布的味道、甚至是抹布線頭！」更慘是吃不飽，「我們排在學長後面，都是吃他們剩下的，譬如麵疙瘩只剩白菜和湯，綠豆湯只剩綠豆。」

「那時，最想吃的就是肉！」他記憶中，只有一次因為美軍援助送來大量火雞，「我們吃到很多火雞翅。」所以小時候寫作文「我的志願」，他便清楚明白：「我想當廚師！因為這工作好玩，還有就是對吃的感興趣。」

14歲那年，他結束國中學程，「我小2就跳級念4年級，所以比別人早讀，但是白天練功累死了，晚上老師講什麼都聽不懂。」不愛讀書、不想唱戲，血性少年正值叛逆，便下了人生重要決定：離開劇校，經由在飯店工作的外婆介紹，進入台北來來飯店當學徒，後來再到開川菜館的爸爸那裡學藝。

「和別人相比，我的味蕾比別人敏感，前1~2年的刀工、食材處理都比別人好。」

他笑說，可能是以前在劇校練功太苦，廚房裡的油水火熱於他都是小菜一碟，「也不過就是站在那裡動一動，不苦，是快樂的！」

一路學得川菜、江浙菜手藝，他從師傅的認同中獲得成就感，「中餐、晚餐會炒員工餐給師傅吃，被稱讚就覺得很開心。」22歲開店當老闆，後來再回餐廳當大廚，爐台前少年得意，青春期也輕狂放浪，光是騎機車就摔斷3次腿。

他將受傷原因歸之於：「運氣不太好。」聳聳肩不當一回事，怎料人生苦難還在後頭：一次到廢墟玩生存遊戲，不小心一腳踩空，造成手臂粉碎性骨折，病床一躺就是1年半。

「斷太多節，裡頭是鈦合金。」他敲敲自己手臂解嘲：「這是機械手臂。」但事實就是：再也無法操持粗重的廚師工作，長期站在爐火前炒菜翻鍋，當時他才30歲出頭。

「我不想轉行，也只會做這個，書又讀得不夠，當上班族也不太行。」不擅言詞的他說到這不禁黯然，幽幽吐露：「那時候覺得未來的路很辛苦，蠻煩的，不知道該怎麼走下一步。」

面對殘酷現實，他只能收起男人自尊，靠老婆養家餬口。

對此，太太萬國怡沒有怨尤：

「既然狀況是這樣，我們就很坦然去面對。我也告訴他：你不用覺得心裡有疙瘩，每個家庭都一樣，有一個主內、一個主外。」

「我也很慶幸是他帶小孩，因為我帶小孩的細心度不如他好；而且他會做菜、我不會，假如小孩跟著我，可能會餓死，他帶反而是吃得頭好壯壯！」萬國怡笑說。

於是整整10年，他扮演家庭主夫，儘管不能搬弄大鍋，仍每天下廚，為獨生女燒飯做便當。「做一些適合小孩子低油、低鹽、無味精的菜，壽喜燒啦、烤肉飯啦，弄得好吃、賣相又很好，她在學校就很開心。」

閒來參加朋友聚會亦是，與安若宇相識10年的老友曾嘉慶（Eric）就說：「聚會一人帶一樣菜，大家頂多去滷味攤切小菜或買個大賣場的熟食，但小宇會自己做東坡肉、無錫排骨這種餐館才會出現的菜，每次吃到他的東西，都會覺得怎麼這麼好吃！」

他們對美食有志一同，促成雙方在3年前合夥創業。常為老公廚藝抱屈的萬國怡解釋：「我都笑他是千里馬，欠一個伯樂而已，因為那10年不是沒有人來找過（合作），但時機點不對，人也不對，不像他們理念相同。」

而所謂「理念」，不過就是兩個中年男子對吃食的講究。

安若宇笑指Eric：「吃到難吃的東西，他臉就會很臭。」Eric則反擊：「他常常吃一吃就流汗，很氣啊！」

兩人光是研發菜單就花了1年半，甚至為拿捏麵條下鍋時間，「每隔2秒」吃一球，一個下午吃了100多球麵，才抓出最完美的烹煮秒數。

Eric笑言，「之前看食安風暴，我跟他說：我們2個一定不能去下跪，所以連豬油都自己煉。」有潔癖的安若宇更甚，「大腸用粗鹽搓過再洗；豬頭皮要先煮再刷、再烤再刷，最後才滷，比別人多用3倍的時間去處理，我才安心。」

這般龜毛，追求的是他們自認85分與90分的差異，「雖然只有5分的差別，但要從85分到90分難度很高，而且很多老饕、企業大老闆真的吃得出來！」小店口碑逐日累積，竟將原本不集市的街區炒熱，日日大排長龍。

「有些大老闆坐勞斯萊斯、藍寶堅尼來，但不管上市上櫃，還是要請他們排隊。」說到這，總不輕易言笑的安若宇也笑開了，前陣子有偶像劇來借景，雖然13歲的女兒表面上說：「我們做人要低調一點」，卻掩不住竊喜。

「以前覺得自己不是一個稱職的父親，跟一般在外賺錢打拼的爸爸不一樣，心裡難免有不快樂、不舒服的地方；現在開店有人排隊，最開心的是女兒以我為傲。」

他自認過去在女兒面前像個小男人，而今小店成名，客人的好評讓他身影變得巨大，甚至有人從外縣市趕來，就為吃一碗小麵，「做吃的，這樣就夠了。」畢竟人生百味如萬花筒，若有一味能被銘記，那便是一個廚子最大的光榮。（郭美懿／台北報導）

#感謝蘋果日報專題報導
#這就是小麵館的故事
#這碗麵裡的人生滋味
#就在笑容與努力中煮出來
報導原文>
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