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問

這是我年輕時刻骨銘心的故事，讓我糾結一生，即使我結婚生子，之後離婚又結交男友⋯⋯我仍深深懷念著。

想跟大家說的是，能愛一個人的時候，一定要好好愛，因為這感覺會伴隨你一輩子。

二十五年前「光榮分手」的男友，約定二十五年後見面，見面當天，氣氛平淡融洽，我們跟以前ㄧ樣亂聊、亂笑，有溫情，但沒激情。

說再見的時侯，他握著我的手，我們瞬間都哭了。

我們的心裡都明白，再約下個二十五年已是物換星移，不是感嘆生命的短暫，是能相愛的時候我們卻沒把握機會。

那時的我們不知道幸福是要爭取的，那時的我們也不知道離下一次見面的二十五年之間我們都是互相思念的。

我們相識於男方結婚前三個月，準新娘鬧自殺，雙方家長給壓力，我很懦弱的選擇逃避，
男方結婚後於日本定居。

回

好好愛的好好是怎樣的標準呢
是不要放手不管其他阻礙的投入嗎
還是懂得珍惜和不用力拚才是好呢
二十五年後的再見總是充滿夢幻
不斷地放大這個夢幻不代表這一切是真實的
就算當初是結怨的對手
都會因為時間漫長的沖淡和歲月的洗煉而變得不再敵對
更何況是結婚前的閃愛閃離

尤其這二十五年的物換星移之間
你還經歷了結婚離婚又交男友
這些起起伏伏的情感跌宕處
都會一次次喚醒你對那次沒經過回歸平淡後的測試的快閃之戀
誰都會在這樣的感嘆時回想到那時的流星畫過
所以那個刻骨銘心是成人的虛擬童話
如同喝醉後的崩塌
小心墜落

光榮分手的光榮
當然就是你給予這樣的回顧的桂冠
但這樣榮耀真的有那麼榮耀
他就應該為愛勇敢而活或是為後來的婚姻勇敢拒絕誘惑
不然光榮何來之有
不然你們怎麼會一起選擇了軟弱

這次沒有激情
不一定是真愛的證明
很可能是你們都害怕真正又在一起的考驗
這次握手你們都哭了
也非你們的愛回溫了多少
也許是再次證明你們的愛再美好也僅止於此
能愛一個人的時候
都只是緣分
不是能愛多久
一定要好好愛用在此時沒有什麼說服力
不然你們就該在二十五年後的重逢時刻好好愛

你們依然不明白幸福不是爭取的
而是要透過珍惜與知足的感謝
你們當時會分開更不是因為新娘鬧自殺和雙方家長給的壓力
是你們都寧願繼續逃避
於是再逃二十五年後的願望又在這封信裡悄悄升起
一如炊煙
那麼虛弱又充滿感嘆

這樣的心情不要變成信念
否則不管你們現在跟誰在一起
都會覺得此刻的自己是不幸的
都會依戀著遠方
都會這麼不真實的勸告別人這才是真愛

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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下面是他們的臉書

你現在去微博上搜尋 #紅色旅遊、#井冈山研學
會看到這些胭脂妹子穿著紅軍服擺拍
這4在幹嘛？

#中共建黨一百年
今天除了是2021下半年第一天，對中國人來說，還有一個更盛大的意義，就是中國共產黨建黨一百年辣！但是我沒有要幫大家複習中共百年歷史的意思，我才不要。我來帶大家看看，他們為了這建黨百年，作了多少有趣的規劃。而最後，用經濟學人和BBC的分析觀點，帶大家理解，中國共產黨為何可以走過這一百年。

#紅色旅遊
為了激起大家的愛國心，同時可以促進國內旅遊，中共趁這個時間點推動「建黨百年紅色旅遊百條精品線路」。例如你會到北部城市延安，去看1948年毛澤東的革命據點；你也會到「中國革命搖籃」的東部小城井岡山，去毛澤東故居看這個「偉人」以前多刻苦。而且這個旅遊很酷喔，不是到此一遊拍拍照而已，它還有COSPLAY的規劃耶。你參加紅色旅遊，重頭戲就是你會被換上紅軍服、小紅帽，直接角色扮演一位崇拜毛主席的紅衛兵。並且在眾多遊客經過的地方，大聲朗誦當年入黨宣誓的誓詞。

天啊，這種五感的旅遊體驗我怎麼就沒想到，比VR還要還原歷史，這些開開心心參加旅遊的民眾肯定一點都不覺得羞赧，念入黨誓詞是一件多麼振奮人心的事啊。

除了大媽團，更多的是校外教學。當然要啊，愛國教育迫在眉睫，學生們肯定是第一個黨的歷史的學習者。有一個參加紅色旅遊的學生說：「如果自己以後不想學習了，就會想到他們以前這麼辛苦的奮鬥，我不能為了自己一時的快樂，而不對祖國做一些回報。」哇塞太感人了吧，以後哪還需要逼學生讀書，叫他看一部毛澤東傳記電影，他立刻跳起來考一百分給你看啊。

但是有外國記者參加了這些紅色旅遊團，發現在一些博物館、紀念館裡頭，很多敘事都被改掉了。在延安，紅色旅遊最盛行的城市，
沒有展出任何與延安血腥的黨內清洗、大躍進、文化革命的東西。彷彿那些餓死、遭迫害的數百萬人，通通沒發生過。

#紅色電影
過去幾個月來，中國多地影院被要求放映《金剛川》、《紅海行動》等愛國主義電影。然後中國國家廣播電視總局好像嫌這些愛國電影不夠多似的，宣布2021年要另外播出一百部以黨為核心的電視劇，達到一個「百年百部」的大格局。

#紅色婚禮
山東省青島市主辦了一場以「感黨恩、跟黨走」為主題的集體婚禮，25對新人在婚禮上共同發出「傳家風樹新風，感黨恩跟黨走」的倡議。

#紅色演講比賽
在中國東南部的福州市，全市學校舉辦「從小學黨史，永遠跟黨走」為主題的演講、徵文比賽等約2.4萬場次，以「愛黨·頌黨」為主題的活動累計2200多場次。

#紅色和尚
中國佛學院在教學樓大禮堂舉行“學四史、講三愛”黨史知識競賽。三愛是指“愛黨、愛國、愛社會主義”，以下是我去那個中國佛學院截錄的新聞稿：

「為慶祝中國共產黨成立100週年，認真學習貫徹習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的重要講話精神，積極響應宗教界關於開展“愛黨、愛國、愛社會主義”主題教育的共同倡議，引導全院學生深入學習黨史知識，了解中國共產黨100年以來的光輝歷程，進一步營造黨史學習教育濃厚氛圍，」

「清遠法師勉勵參賽同學積極認真答題，賽出風格、賽出水平。」

「通過對黨的歷史重溫，引導學生較為全面的學習黨的光輝歷史和偉大成就，進一步提高學生的思想認識，不斷增強全院學生熱愛黨、堅定跟黨走的決心。」

#控制對歷史的敘述
#是中共可以走到現在的關鍵
有一本書叫《中國共產黨：十個人生中的一個世紀》，作者方德萬說，中共經歷了文化大革命、大躍進、六四等災難，明明搞得民不聊生、生靈塗炭，卻還是能走到現在，甚至讓全人民愛戴。經濟當然是一回事，中共的確是提升了全體人民的生活水準。但在每一次的重大失敗後能起死回生，是因為中共掌握了對歷史的敘述。

我們剛剛都已經跟大家介紹了，在紅色旅遊一百條路線裡，你看的到毛澤東躲避的山洞，但不會看到「文革時吊掛老師的那根梁柱」；你看的到對抗日本人的大砲，但不會看到「大躍進時一個又一個無用的火爐」；你看的到騎馬打仗的紅衛兵，但不會看到「天安門前的坦克人」。共產黨把歷史都改掉了，那些不符合「愛黨」的敘事，通通都不見蹤影。

中共稱那些不好的敘事為「歷史虛無主義」。中國國家網信辦在今年5月進行了「整治網上歷史虛無主義」專項行動，清理了數百萬條對馬克思主義、中國共產黨的「有害信息」。中共也在今年推出新版《中國共產黨簡史》，裡頭刪除了一些對毛澤東的負面描述，並大大縮減了文化大革命所佔篇幅。

我看到一個最扯的消息，中國歷史研究院發了一篇文章，標題是《戳破謠言、敬悼英魂：毛岸英烈士犧牲的歷史真相》。毛岸英是毛澤東的兒子，過去傳言毛岸英是因為在坑道裡煮蛋炒飯，炊煙引來美軍轟炸而死。而這個中國歷史研究院就發表最新研究，這是文章裡的話：

「然而，毛岸英烈士為國捐軀的壯舉，
近些年來卻被潑上了各種髒水，
其中尤以“毛岸英犧牲是因其做蛋炒飯生火把敵機引來”的謠言最為惡毒！
英烈不容玷污，尊嚴不容褻瀆，
已經有很多文章批駁了這種謠言
今天，在這個烈士犧牲的日子裡
仍然需要進一步澄清史實、還烈士清白。」

這篇文章有188萬次點閱。

經濟學人發表了一篇文章。裡頭說，中共之所以成功，是因為三件事：#冷酷無情、#意識形態有彈性、#要權不要財。

冷酷無情，講得當然是對六四、文革這種慘絕人寰的歷史完全否定。意識型態有彈性，講的是鄧小平時代的改革開放，開放過了、經濟起來了，現在回到習近平時代又繼續收緊思想，避免人們愛上資本主義。最後一個是要權不要財。中共把財富適當的留給人民賺，大家有錢賺、生活好了，自然就不會抱怨政府。

你可能會說那馬雲的阿里巴巴呢？中共收阿里巴巴本來就不是要他的錢，而是擔心阿里巴巴對中國虛擬貨幣的掌控力太強，權力可敵國，又怕馬雲本身風頭太過，才對馬雲下手。

經過這麼多的失敗政策，
中共的建黨一百年意外輝煌。
畢竟他們掌握了歷史，掌握了話語權。
他們無疑是操縱民心的最佳代表。
前幾天，我的一個中國朋友正好傳訊息給我，
我說你怎麼看香港蘋果日報關閉，
他說，他覺得這件事沒做錯，
畢竟現在的政府是愛人民的，所以那些擾亂社會安定的媒體應該要被關掉。

我們還能說什麼呢？
祝他們生日快樂囉^.<

今天早上我要上傳這篇文章時，官網異常慢
工程師跟我說，好像是被大量攻擊了，CPU滿載
怎辦，我484被盯上了
黨好棒，黨最讚，黨是我們永垂不朽的在世佛祖

其他紅色旅遊照片我放在留言區和文章裡
https://www.mindiworldnews.com/20210701-2/

950日本円でお茶ができる台中が誇る最強の料亭『又見一炊煙』
在台中最強的餐廳 『又見一炊煙』

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工業大廈埋沒了清晨的淡雅，卻藏着了默默耕耘的人兒。

不聽早鶯嗯哼，但聞水聲淙淙，不見淨泉，只見一老三嫩，分散於雪白的場所內，用水洗擦着工具。這是一家臘腸製作工場，看上去倒不像，架生雖說不上簇新，但也沒有半點油膩污損，可見製作者的執着。驟眼看來，似乎是自家製作，窗前微胖的老人，抬頭綻露慈祥的笑臉，介紹自己叫「錦叔」，是旁邊的短髮女生「阿儀」及較瘦削男生「阿文」的爸爸，至於一旁的胖男生，則是這裏的員工「阿斌」。他們幾口子經營着一家凍肉店，招牌是自家製的臘腸。她說，傳統於人的腦海內，都有個印象﹑有些記憶﹑有份懷念，沒有了會很可惜，然而，如果可惜的感覺只有一瞬間，它，就真的會慢慢消失。故此，她決意傳承，延續溫馨的滋味。

最佳的馥郁

臘腸，無疑是一種傳統。除了是食物，也是舊陣時回到家中的撲鼻香氣，不帶奢華高貴，卻屬一種親切。此刻，整個工場，就瀰漫着這一股馨香。十一月，是吃臘腸的季節，也是周氏一家人最忙的時候。臘腸嘛，畢竟是季節性的食物，天氣涼的話，日日開工，三十多度的話，數天才開一次工。做臘腸普遍是七月尾開始，到過年就收爐，收爐了，他們就賣豬肉。


「借歪、借歪。」錦叔邊高喊，邊與阿文雙手秤起一大箱豬肉，放到砧板前，隨即把豬肉逐塊執到砧板上，切成小塊備用。阿儀終於洗乾淨所有工具，滿意地步至兩個男人身旁，把切好的豬肉倒入碎肉機內，重複幾次後，阿斌就來到這邊，把一大盤碎肉拿到水喉處清洗，再交由錦叔秤味。秤味即調味，把大量豬肉倒到醬油中醃製，錦叔邊攪拌着肉碎，邊解釋他們的臘腸比坊間的偏鹹，吃起來更香口，秘技就在於用自家的醬油做臘腸，「我哋由阿爺個代就開始自己曬豉油，不過而家要喺大陸曬啦，香港邊有咁大個工場畀你曬？」語畢，他把碎肉撈起，與瘦肉混合後，於紅色大膠盆內大力攪拌。兩代人嘛，思想上始終有點差異，有時候阿儀會看不過眼，怕老爸太辛苦，故一直提出用機器取代人手，她捂着額頭道：「佢好執着，非常執着，比我更執着。」既然有科技可以幫到人，為何仍然堅持最傳統的一套呢？故此，在她大力推動之下，工場添置了不少機器。只是，有些事情還是親手製作方好，例如灌腸。


說時遲那時快，他們一行四人已經站於崗位上，用腸衣包裹着肉餡，再打針疏風。然後就是紮結，對於紮結，錦叔堅持不能有繩尾外露，這是老一輩人的執意。然而，不是所有工序都能保持如初，曬臘腸便是這樣一回事。誰都知道，臘腸生曬過比較好，但如今全都在工廠製造，根本沒法子曬，只能用烘焙方法，用風機吹乾。烘過後即完成，成品要回味七天方能賣。阿儀不是不理解老爸的想法，她自己也喜歡炭火焙，但法例不容許，不變也不行，她嘆口氣：「除非你令嗰樣嘢消失，咁佢就可以喺歷史中永恆不變。」永恆不變的，從來只有變幻。

時針依舊轉動着，提醒時刻都在更新。中午十二時許，工場已經完成了當天的使命。做好清潔工作後，錦叔跟阿儀就回到店鋪工作。這是阿儀恆常的生活，對錦叔而言卻不然。以往，做臘腸這一個行業十分興盛，有十來二十檔，那年代很多人排隊買臘腸，比現在旺多了。他由早上六時起床，工作至晚上十二時方下班。說起來，錦叔做臘腸已經五十五年，六十年代，剛來香港沒機會讀書，惟有跟隨大哥做臘腸，一做就是十年。後來，他決定自立門戶，立名號為「恆安」，賣豬肉及臘味，一直鑽研改良臘腸的味道，結果，另一個十年又過去。做得好端端的，名堂開始響之時，政府突然說要拆工場，當時要另覓工場太難，於是他只好一味賣豬肉。停止生產臘腸的期間，他一直都感到技癢，又偷偷地研究。至二零零三年，有位食家朋友說服他重出江湖，見心癮到了，自己也捨不得這一行，「研究咗臘腸味道咁多年，希望自己再親手做，我真係鍾情於臘腸，係真㗎。」把心一橫，將小店改名為「家香」，捲起衣袖再做臘腸。

聽到店名，阿儀立即豎起耳朵，彷彿急着告訴大家，名字由她而來。她的記憶中，家裏每一頓飯，幾乎都有臘腸作菜，她形容：「好難有一種食物，只要煮一煲飯，放上飯面，打開飯煲，已經有一種香味，令你返到屋企有一種幸福嘅感覺。」少女時期，身在英國讀書，每次回港，她硬要帶着一大袋臘腸離開。對臘腸有親切感的最大原因，當然是吃久了有感情，自小吃臘腸到大，她最喜歡一味獨門住家菜——臘腸蒸雞蛋。剛好是午飯時間，她埋首於廚房做着與爸爸的午膳，「呢道菜我由細食到大，我成日介紹畀啲客聽，真係唔係好多人識得咁煮，但其實又簡單又好送飯。」她先將臘腸切粒，加入攪拌好的雞蛋及水，放入爐內蒸熟就可以。對她而言，即使是簡單的煮一煲飯，放兩孖臘腸，就很有回香港的感覺，猶如回家吃飯，一解鄉愁。炊煙輕輕晃於招牌前，這是家的香味，所以她將小店命名為「家香」。

最好的教誨

錦叔率先放下碗筷，捧着肚子走到店後方，拿出兩大束臘腸步出店外，勾掛於右方的網架上。這是剛好回味七天的臘腸，此時吃就最美味，要慢慢吃的話，最好不要超過三至四個月。一位大嬸來到店前，躊躇了一會兒。錦叔見狀，就上前解疑。他執起一條臘腸，教說挑選時最主要按它一下，如果新鮮製造的比較軟腍，帶乾身一點，表面不會過於油膩，肥肉要雪白，瘦肉夠大粒的話，臘腸會肥身一點，「我哋行內人叫四堆，三堆瘦一堆肥，咁就最靚啦。」大嬸準備掏錢之際，一名少女連跑帶跳地走來，悄悄話兩句，就把大嬸拉走了。錦叔無奈地苦笑，他知道時代變了，老一輩喜歡吃臘腸，年輕一代卻不太喜歡，也不得不接受。反倒女兒十分積極樂觀，洗完碗的阿儀步出店外，拿起一包凍肉，謂：「我哋要考慮年輕人點樣先會食臘腸，可以做啲乜呢？」於是，她想到了將食法簡單化，並加入年輕人喜歡的元素，就如她手上一包臘腸冬菇豬肉釀雞翼，不止這款，還有黑松露臘腸等古靈精怪的味道。質素能保持的話，錦叔也相當願意接受新嘗試，銷量倒是其次，重點是令更多人憶起傳統的味道之餘，又將其推廣予新一代，好讓這種傳統的味道能傳承下去，阿儀正正與老爸理念一致。

畢業後，她回到香港打過幾份工，五年前，還是決定回到小店幫忙。某程度上是一個共識，發現爸爸老了，她希望傳承父親的熱忱及心血，畢竟，沒有了這種味道，還是十分可惜。這不是一個輕鬆的決定，很多東西都需要搬﹑需要抬，骯髒兼辛苦。打從回到店子工作，身邊朋友最常聽到的，就是她又去看脊醫了，「但我唔驚，我喺街市長大，同我爸爸賣豬肉，所以真係冇所謂。」然而，這一行還是面臨式微，老一輩已經老了，他們認識的老行家都不幹了，年輕一輩沒人入行，原因很簡單，大陸賣的臘腸三十至四十多元有一斤，香港做的臘腸，成本都不止了，競爭大得多。雖然賺不了錢之餘，又換來周身骨痛，但錦叔始終是開心的，他嘛，興趣多於賺錢。

比其他行家幸運的是，有下一代的延續：「個女唔幫手嘅話，我都七十歲啦，梗係要退休。」他其實也計劃了做完今年就退休，交棒給女兒。令他如此放心，因為女兒曾經跟他講過，所有事情都可以變，世界都一直在變，但工作的態度不能變，如果工作態度變了，所有事情都會變歪，所以她製作的食物一定能入口才賣。他也教導女兒不要執着，人上有人，一定有人比你厲害，盡力就好，做這一行，就要敬這一行。二人似乎心領神會，合拍地一同轉身步進店內工作去。
身教，已經是最好的教誨﹑最美的傳承。

採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢、謝本華

家香食品
地址：元朗福德街46B地下
電話：2479 4777
營業時間：9am-7pm

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晨時，鳥喃未聞，人煙不沸，這是公園仔少有的風景，畢竟她是大埔墟的地標。

這公園挺逗趣，中央的聳樹被圓弧大理石圍繞，背向蒼翠，眺望園內四個角落都座落了涼亭，綠蓋白頂紅底柱，凜凜底下，是數個被煙霧迷漫着的大叔。樹蔭今天似乎起不了作用，滾動的水滴於綠亭邊緣滑落，漸覺頻繁，眾大叔見勢色不對，紛紛止住吐霧，急着腳離開公園仔。

出口四邊都是街道，條條大路都通往大小食肆。面前穿著藍襯衫的大叔，隨其穿過其中一條大街，拐兩個彎頭，於一家開了半閘的店子外駐足。雨粉漸成點，大叔握着玻璃門的扶手一拉，就往店裏去。水珠積聚於半彎的睫毛上，勉強撐起沉重的眼皮，只見，頂上是一個黑色招牌，以俗金刻了「陳漢記粥麵專家」七個鑄字。

腳丫穿過玻璃門，大叔邊領頭走，邊自我介紹。他是亮叔，王永亮，是這家廿八年老店子的事頭。

聞知是一家老店，真有點驚嗟，畢竟門外裝潢新簇，沒有太多痕迹。步進店內，與外間的烏霧相反，是一片燈火通明。牆身都貼滿茶記式菜單，左側是麵檔，右側是白色小圓桌兩三，行至盡頭，方知左前方尚有偌大空間，同樣是散落了多張圓桌及銀色圓櫈，一名員工手執濕毛巾，在枱面隨意打着大圈，試圖拭淨桌面；另外兩位把各類調味品填滿小瓶子後，半扔回桌上；還有一位提着拖把，在地上來回晃擦。不修邊幅的景象，反倒滲出了點點庸俗的雅致。撿起掉到地上的餐單一看，選擇繁多，暗忖小店食物五花八門，入神之際，亮叔一屁股坐到櫈上，盯着餐牌看之餘，又調侃道：「啲人話我哋乜都有得食，雜過鬼。嗱，我份人乜都隨緣，但對食物好執着，冇一樣嘢做得馬虎。」他以手為筆，於桌上寫了四個字——「一門四傑」。


緣來又去
收起指頭，一陣牛腩的滷香蓋過了市井味，隨炊煙而行，又來到門口的麵檔。亮叔隨即走到麵檔，用力搭了搭師傅的肩膀，咧着嘴巴介紹着「第一傑」，牛腩師傅佳哥。穿上青綠色制服的佳哥靦腆地笑了笑，又轉過頭去，繼續撈起炆煮好的牛腩及牛雜。一旁的亮叔見狀，着他切好一碟三分肥、七分瘦的牛腩，拿到就近圓枱坐下來，邊吃邊自賞。小店的牛腩十分講究，天天購入新鮮牛腩，肉類絕不保留超過一天。夾起其中一塊放到口中，咀嚼三數下便嚥下，他指要肉質軟腍，不是炆得愈久愈好，而是熟知每塊肉所需火候，不同位置，不同厚度都有影響，所以每天炆煮時間不一樣，這就要講經驗。他說這裏的師傅都跟他有緣，想法一致，緣合則聚。很多麵檔師傅為求方便，將牛雜與牛腩一大鍋煮，此乃亮叔不能妥協，因為牛雜多雜質，會影響牛腩的味道與質感，分開烹調縱使費時費火，他都堅持廿八載。除了火候，醬汁也是重點，與其他店做法不同，小店的腩汁加入了沙嗲，說到這裏，他的表情出現了一點微妙的變化，徐徐道出這是他姑丈的秘方，幾十年不變。「我姑丈係邊個？之唔係陳漢記個陳漢囉。」手執已過身姑丈的照片，亮叔的笑容帶點苦澀。他相信緣分，亦知道安天命，有些命運無法改變，就如他與父母無緣。父親於其四歲時離世，後來母親改嫁，他頓成孤兒。幸而緣去，又來。當時幸得姑丈陳漢一口答應撫養，他才得今日安樂。

陳漢記其實是姑丈的心血，第一間店位於荃灣。他十歲就開始到店裏幫忙，上學前幫忙開店，放學後背着書包做樓面及清潔。一切自願，因為他本來就不喜讀書，故十二歲小學甫畢業，他就全力到店裏跟姑丈學做牛腩。陳漢對他非常嚴格，細小的他要學着站高炒鑊﹑攪拌汁醬，更要把跟自己差不多大小的鍋子舉高過頭，雖苦，卻因而練出一身好功夫。十六歲那一年，他已經做企檔師傅，獨當一面，煮得一手好牛腩。至十八歲，姑丈因年老而要退休，整家店交由他打理，一直至三十歲。

後來，雄心壯志的他，想要一闖天下，於是有了自立門戶的念頭。姑丈聞言，口裏雖然不想他離開老店，卻又身體力行，借數十萬予他開店。於是，就有了大埔陳漢記的出現。「我可以有今時今日，全靠姑丈，所以鋪名一定要用番陳漢記。」未幾，姑丈兒女無法繼續經營，陳漢記只剩他一家。話一出，他又塞了一塊牛腩進口。亮叔把牛腩視為小店的靈魂，味道一點不能變，因為這是姑丈的拿手好菜，是一份不可割捨的感情、一份由心的尊敬、一絲眷戀。

種下善因
面前的牛腩一掃而盡，只剩下空碟。忽地，一股米香飄至鼻腔，喚醒了沉浸於思海中的亮叔。他仰頭望鐘，十一點半，已經開店半個小時，於是他動身往粥檔去。只見粥檔前貼了幾張沾了水的手寫單子，繞過傳菜的小窗口，他駐足於另一名穿上制服的男人身旁，男人看上去，還帶點青澀，正是小店「第二傑」，粥檔師傅恆仔。舀起一勺察看，小店的粥底屬於稠杰，這是亮叔的喜好，認為這樣較有口感。但要粥夠稠綿，得花上四至五小時煲煮，中間要不住攪拌，需要耐性。「我成日話後生唔係問題，我教佢要用心、用感情去煲，咁先做到一煲好粥。」播種善念，恆仔也沒有辜負他的期望，每天都一大早就回來煲粥，不敢怠忽。此時，恆仔看看單子，先舀起一勺粥底往小煲內，再加入豬雜搖滾，鋪上葱，一碗及第粥就完成。樓面阿姐把粥捧到客人面前，再附上一碟腸粉。

對啊，吃粥又怎麼少得了腸粉？視線回到粥檔這邊，不知何時起，一名青綠上衣的女人，正立於旁邊的腸粉檔埋頭苦幹。她是店裏的「第三傑」，腸粉師傅英姐。只見英姐舀起一勺粉漿，淋到長方形的蒸架上，再均勻地於中上方位置放上蝦仁，於最下方灑上切碎了的豬膶，待粉漿凝固後，用小鐵片於中間割開，各自捲成兩條腸粉。「玻璃腸粉到。」黝黑的大叔打着哈哈，似乎是熟客。兩碟腸粉晶瑩剔透，厚薄均勻，英姐說這是亮叔對腸粉的要求，餡料每日新鮮，粉皮輕薄而帶少許透明，要薄而不破，少一點技術都不行。最有趣的是，腸粉的秘方只有師傅知道，就連老闆都是門外漢。亮叔聞言，即過來搭訕：「試過有四個客人，一食食咗三十幾碟，冇呃你，真係。」吃三十碟有何驚奇，小店有很多客人，一吃，便吃了廿多個年頭。

立足廿八個年頭，亮叔在這一區，除了美食有口碑外，亦是有名的義氣仔女，只要朋友有難，他都會拔刀相助。他憶起當初小店僅得一邊鋪位，彈丸之地放了七八張木摺枱，當時生意不錯，想要擴充地方，隔壁卻有一間建築材料店，令他無從入手。直至十多年前，建材店要倒閉，告知執達吏要到此封鋪，多年鄰居關係，他想也不想就借了三十萬給對方應急，好讓店鋪不用被封，對方為了報恩，把鋪位轉租予他，才得以有現時寛大的陳漢記。種善因，得善果，亮叔坦言，這善心由姑丈播下。陳漢花名為義兄，幾乎荃灣區所有爛仔、道友都受過其恩惠。也許是一種薰染，他人生中，一個「情」字對他特別重要，不論對朋友或是員工，他都動之以情。與姑丈的緣分，他自覺是修來的福氣；與姑丈的關係，如父，也如師。

緣原是圓
游離憶潮，天色漸黃，預告晚市即將開始。一個身影霍地於煲仔飯檔出現，亮叔上前打個招呼，介紹他是小店的「第四傑」，煲仔飯師傅正哥。正哥跟了他二十年有多，煲仔飯的水準從來沒變過。正哥臉帶淺笑，打開了正在冒煙的其中一個瓦煲仔，見米粒煲得適中，粒粒分明，帶少許飯焦，把新鮮的白鱔鋪於米飯之上，再蓋上瓦頂。甘鮮混和飯香，從小隙縫滑溜到店外，只見店門側已有一條長長的人龍，靜候嘗鮮。煲仔飯是小店的名物，多年來都全靠正哥的手藝，方令店子夜夜笙歌，亮叔眸子裏倒映出裊裊白煙，又開腔：「呢啲瓦煲仔用四至五次就要換，但師傅呢？一齊打拚咗咁多年，梗係想一直唔變啦。」這又是他從姑丈身上學到，夥計是一家店的靈魂，要視之為手足，將心比心，他多年來都一直慎守。就如，他每年都豪擲數萬元，請員工吃團年飯；又如，他付員工之薪金，都較同行高。記得沙士那年很難過，小店每月虧三十萬，亮叔卻一點沒有想過放棄，要守住員工，護着他們背後的家室，結果，向政府提取的一百萬資助金，他全都用來發薪給夥計，上下齊心，終渡過難關。緣是圓，老闆來，手足往。有一年，他們遇到了勁敵，一家粉麵店開到隔壁，客人貪新鮮，都紛紛離巢，生意淡薄，足足三年之久。一班夥計沒有因為怕飯碗不保而過檔，反而工作得更拼搏，終於使得一眾客人回頭。「我當正佢哋家人，唔係點會跟我咁多年？」此刻，他正於廚房外，與數名樓面聊得興起，一時抱頭勒背，一時笑得合不攏嘴。

驟然，見有熟客，他拍拍員工肩頭，只見對方有默契地遞上一壺熱茶，亮叔即執壺熱情地上前跟客人打招呼，不消一陣子，已經坐了下來一起喝茶。聞說，他以前都會拿出珍藏威士忌與客人碰杯，只是大家白髮已見，惟有健康點，以茶代酒。言笑間那種親切，似乎超越了賓主關係。時針又繞了一圈，亮叔仍然埋首於一片喧繁之間，顯得玻璃外的朗月更孤清。

送別最後一桌客人，舉錶一望，凌晨四時。店裏半昏半明，站在門外，月光冷冷地打照到臉上。他笑意未散，瞇起的雙眼末端，是藏不住的魚尾紋。這時，才回想起亮叔已將近六十。他默默來到收銀處，拿出鈔票邊點算着，邊自嘲年事漸高，現時回店裏都以管賬目居多：「我做咗幾十年，而家比以前冇咁好力，辛苦好多。」苦卻甜，他其實一點不想退休，只望回店子找樂子。語畢，四位師傅各自捧來牛腩、蟹粥、蝦腸、白鱔煲仔飯，正哥扯高嗓子：「嚟啦！老細！」啊，宵夜。一桌子六﹑七人，拿着碗筷，一言又一語，忘卻了深宵的疲憊。

甚麼是知足常樂？看他，辛苦了大半輩子，得失，得失，最終隨行的，還是老緣分。

他說，陳漢之言，會牢記。

陳漢記
地址：大埔運頭街91B地下
電話：2658 2277
營業時間：11am-4am
詳情： http://bit.ly/2LRFwKu

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