[Share‧「出生地決定你可以去哪一國」]
　
從阿根廷伊瓜蘇瀑布前往智利阿塔卡馬沙漠，巴士在智阿邊境的海關停下來。所有人帶著護照、行李下車過安檢、通關，還有緝毒犬在一旁繞來繞去。南美諸國的陸路海關標準不一，有的嚴有的鬆，智利算是相對比較謹慎的國家。
　
旅客逐一通關回到巴士上，一對夫婦仍遲遲沒有上車，大家看著手錶愈來愈不耐煩，伸長脖子想看他們到底在幹嘛。
　
這對夫婦在我通關時就已被海關叫到旁邊去，行李逐一翻開檢查，太太用西班牙文高聲與海關人員爭論，氣氛很僵。
　
十多分鐘後，這對夫婦一臉慍怒上了車。原來先生是美國人，太太是墨西哥人，先生輕鬆通關，海關看到太太的護照後，卻將她叫到一旁，非常「徹底」地檢查她的行李─縱使她的行李已安然通過安檢。太太臭臉抱怨個不停，先生則用西班牙文、英文，向行程已被耽誤多時的乘客道歉。他說，太太已經不是第一次遇到這種情況了，海關的態度，好似他太太行李裡藏了毒。
　
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「出生地決定你可以去哪一國。」這種感觸在每次申請簽證與穿越邊境時尤為明顯。被歡迎或被拒絕，以及海關蓋下入境章的所需時間。一個國家的外交關係、國際影響力，此時體現得淋漓盡致。
　
一年前，阿根廷、巴西都還不承認台灣護照，簽證是一份額外的文件，阿根廷簽證是張獎狀大小的紙，巴西是一本類似台胞證格式的小本子(現在才改為貼紙)，通關時也只認簽證不認護照。
　
我的旅行路線要多次穿越智阿邊境，阿根廷海關多半沒看過這樣的簽證，總要請示長官這張簽證的合法性才會放行。從智利Punta Natales到阿根廷El Calafate，我和台灣旅伴在海關罰站一個半小時，眼睜睜看著拿日本與歐盟護照的旅客一個個從身邊流暢通關。直到「高階長官」風塵僕僕趕來為我們的阿根廷簽證認明正身，我們才得入境，當然也換得滿車乘客「你們到底在搞什麼」的目光。
　　
去年初，玻利維亞還未發給中國、台灣(玻國認為台灣是中國的一部分)簽證，智玻邊境順應時勢，出現幫拿不到簽證的旅客打點玻利維亞行程的旅行社業者。邊境海關收的油水，體現在他們的腰圍上。從墨西哥坎昆飛美國紐約，航空公司人員在check in時則堅稱我拿的是中國護照，需要出具紙本簽證，差點讓我上不了機。
　
別人搞不清楚台灣簽證格式的無奈感，遠不及台灣護照被直接無視的挫折感。從阿根廷搭巴士到巴西時，還搞不太清楚狀況的我同時遞出台灣護照與巴西簽證小本子，海關直接把護照從窗口丟回來，正眼也不瞧。
　
申辦簽證過程，總會遇到背負著家鄉的外交瓶頸，申請不到簽證的人們。在埃及6度申請印度簽證，每次都遇到一位在埃及念研究所，要去印度做研究的蘇丹籍學生，為了申請一張學者簽證，他和使館虛耗將近1個月。更不用說持有巴勒斯坦護照的巴勒斯坦人，想出國跟登天一樣難。出生決定命運，這話一點也不假。
　
今年因戰爭造成的人口大遷徙，讓「出生地決定你可以去哪一國」顯得更加沉重。因敘利亞男童客死土耳其異鄉海濱而鬆綁的難民政策，又因巴黎恐襲中一本從自殺攻擊客身上掉出來的敘利亞護照倏然緊縮(攻擊者都被炸碎了，護照竟然是完整的，不是很奇怪嗎？)。安全與人道間的拉扯考驗人性與領導者的智慧，衍伸出的猜疑與不確定，更如蝴蝶效應般擴及諸般無法想像的層面，就像文中這位澳簽被拒的英國女孩，哪想得到她的假期泡湯，是因她30多年前出生在敘利亞？
　
不知道2016會是怎麼樣的一年，但肯定是不容易的一年，may the world peace.
　　
圖：2014-2015年雪梨跨年煙火