剛剛不小心參與了一個討論串

好奇：有媽媽覺得應該幫自己的孩子取個通俗的英文名字的嗎？

我媽媽是英文老師
人生第一個英文名兒也是她取的
「Candy」
很好，聽起來甜美可愛、像極了女孩的英文名字
多年後交往了傻白甜男孩、認為這名字聽起來有「應召女郎」的聯想（為何? 我不懂啊？我又沒叫過應召女）（據說Sugar, Cherry, Baby都是換湯不換藥）

第二個英文名是「Nancy」
不知為何大家都叫我日本人？
至今我還是不解⋯

最後因為工作的關係
被老闆直接翻辭典，說我就是應該要拿個ABC開頭的名字（為了在客戶聯繫通訊錄上能擠上前三名）
Anna, Charlene, Brenda三選一
最後我就沿用了這個名字到今天

但有因此獲得什麼殊榮嗎？完全沒有
反而我羨慕身邊好多在美國還能用自己原生名字改拼音或縮寫的例子
Wan-Ling
A. J.
C. K.
Lee Chiang, K
Chowasa, S
Jasmine Chin-Ling, K

說來遺憾，我的孩子有家族繼承名字的傳統、對於英文名字無法動搖（幸好中文名字跟我姓）
但我自始至終不懂、為什麼非得要幫孩子取個「入境隨俗」的「通用」英文名才行？
我身邊的台灣🇹🇼日本🇯🇵韓國🇰🇷印度🇮🇳都已經好多孩子直接用自己的名字闖天下。Haru, Masa, SungWan Choi, Bong Soo, Ashkii, Mokatavatah,.....對！我可能都不會發音
但我欽佩他們不用care人家會不會發音、卻始終堅持自己的名字的情節。

所以、到底為什麼非得取一個「外國人」能識別的英文名字？看看這些奪牌選手、他們有需要這些表象的東西讓別人認識他們嗎？

#純粹學術討論
#畢竟我也有個使用多年沿用方便的英文名
#但這名還真對我沒啥意義

【你不可不知道的越南啤酒(二)-BGI與Sabeco啤酒】

不知道大家知不知道sabeco這間越南有名的啤酒公司，旗下最主要的越南啤酒就是Bia Saigon跟Bia 333，當然他們也有在2019年推出一些新的品牌包含bia Saigon Special、Bia Saigon Lager與Bia SaiGon Export，另外在2020年正當西貢啤酒成立145週年的時候推出一個越式啤酒叫做Bia Lac Viet，包含近幾年的西貢啤酒掛牌上市，越南啤酒的市佔率達到第二名，這些都是Sabeco這間西貢啤酒公司在過去所做的一些努力，但是其實今天我們想要來介紹Sabeco的前身叫做BGI的公司，這間在當時早期的殖民時代，是大家不可能不知道的一間啤酒公司

1.BGI公司與Sabeco公司
要追朔BGI的公司，必須就要先追朔到他的歷史，這間BGI公司是在1875年由一位法國的退休海軍Victor Larue在西貢所創立，BGI這三個字各代表著Brasseries (啤酒製造商) Glacières (製冰機) d'Indochine (Indochina) 三個字的合體，所以叫做印度支那啤酒與水公司，最一開始的BGI是提供給南部所需要的冰製品，但是後來慢慢地開始發展啤酒和軟性飲料，其中最早的製酒廠也就是建於1952年的Nguyen Chi Thanh的地方(Google搜尋其實搜尋得到)，後來印度支那名稱在越南消失後，其後面的I縮寫就改成international，但是在1975年南北越統一之後，1977年由越南食品部長發布公文，由Southern Wine Company(Sabeco的前身)來接管整個BGI的整體事業，包含啤酒工廠的營運，並在1977年直接將工廠改名為西貢啤酒廠，這邊就要講到，1975年其實剛好是BGI公司成立的第100年，就在第100年的時候碰到戰事，所以公司也被迫被國有化，在1989年也正式推出bia 333(333啤酒)，2003年sabeco公司正式在越南成立。以上就是一個BGI與Sabeco公司簡單的前期小故事，從早期的法國殖民到後來越南的接手，並且在國際上發揚光大這個啤酒品牌，但是其實基礎打的也非常的穩，在過去殖民時期的啤酒也都相當的暢銷。

2.BGI推出過什麼樣的啤酒
耐人尋味的BGI公司到底出過什麼樣的啤酒，最主要的兩大撐起BGI公司的其實就是Bia 33(33啤酒)跟bia con cọp(老虎啤酒)，bia 33的這個名字出現在1949年，而名字來自於他的容量只裝了大概330cc左右，這個啤酒的特色就是酒精濃度比較高，而且味道非常的濃醇，這是以前越戰時期美國士兵或是駐越的外國人最愛的啤酒之一，可以看到圖片上面有不同啤酒的語言，像是Bière(法文)、Beer(英文)、Bier(德文)等，就知道當時有多受外國人的喜愛。但是這個品牌也在1975年由政府國有化之後，將其改名為333啤酒，為什麼要改名為333啤酒是因為當時33啤酒已經在全球有註冊商標，所以就直接改名為333啤酒。另外一個有名的啤酒就是bia con cọp(老虎啤酒)，這是1973年BGI所推出的另外一個新品牌，用了660cc的容量，兩側劃有葡萄藤與方形水果圖案的瓶身所推出，而bia con cọp其實還有另外一個名稱叫做la-de Larue啤酒，Larue就是原本的創辦人名字，而la-de這個是一個法文字，後來也因為這個啤酒有獨特的香氣，所以每次進貨到銷售店，當天直接都會賣完，後來也因為1975年的國有化，而該品牌逐漸消失，消失的原因是BGI改到越南前江設廠，當地的水質與啤酒所需要的水質不合，所以味道改變，另一個說法是BGI的改了生產技術，與以前的味道有所不同。以上就是簡單的介紹兩個BGI所生產的暢銷啤酒。

篇幅其實有點長，但是其實就想趁這個禮拜簡單跟大家介紹一下越南的啤酒公司與啤酒品牌，這那個法國殖民或是越戰的時代裡，其實啤酒可能就是一個對於越南人與殖民者最好的紓壓產物，大家也可以慢慢地來接觸越南的啤酒品牌，疫情結束後好好地喝一輪。另外，因為La-De Larue的啤酒名字太特殊了，後面應該會專門做一集來介紹這個啤酒，大家期待一下~~

法國廚藝界的尤里西斯 – AM par Alexandre Mazzia

去年沒喫到幾家餐廳法國就封城了. 沒想到米其林還是照樣發佈2021的指南, 而法國今年唯一新三星餐廳AM竟然是我趕上封城前去的, 所以要趕快出來趁熱蹭米其林.

下文原本發表在2020年4月號的「旅人誌」

位在南法馬賽的AM數年前憑空出世，在美食圈爆紅．本來以為只是又一個IG臉書網紅個案，過兩年就會退燒．然而餐廳主廚名聲卻一路爬升，嘗過的人嘖嘖稱奇，食評家讚聲連連．

去年法國重量級的美食指南Gault Millau推波助瀾，再冠一個年度主廚的頭銜給他．今年米其林給他兩星（去年一星），以一年一星的速度讓Alexandre Mazzia不只是一家知名餐廳主廚，而是一個現象了．

在法國媒體上很難不看到他的作品照片，因為實在很美．造型漂亮，顏色鮮麗，非常誘人．而且，讓人猜不出滋味和材料．這也是讓我對他的料理帶著戒心的原因：難保不是又一個只重盤飾外型，博取自媒體聲量的潮流餐廳．

以所在城市馬賽來說，實在不像會出現AM這樣的餐廳．幾乎在各方面都反骨的AM也刻意遠離人潮，避開商業精華，選在一個平凡僻靜的小巷裡．

門面和裡面的裝潢也同樣簡約，僅有24個位子，有6個還是吧台．粗磨水泥牆，百年橡木吧檯也是出菜台，唯一的一點裝飾是大廳中央柱子上的樹皮與附生綠色植物．

因為整面玻璃窗而有著明亮舒適的採光，吧檯是用餐位置也是出餐區，後面是開放廚房，都是年輕臉孔的廚師忙碌著．

AM一如當下流行的無菜單餐廳，根據套餐價位來選擇道數，從午餐的10道到晚餐25道都有．

出餐動線則是一場服務人員來回穿梭，流暢悅目的華爾滋．

先上來的是一組四道僅僅一口的小點：一塊圓潤光滑的木頭上透明紙捲住一小坨紫色的東西；一塊軟橡木上兩朵碧綠色旱金蓮葉，上面還有兩顆幾可亂真的仿擬露珠；綠色地衣上一塊紅色鮪魚；一片脆餅裡有不知名的艷紅與鵝黃花…

細巧，精美，清雅，典麗．每一道以3-4種材料組成，無論記不記得住，這個開場確實令人驚艷．

接著下來以每次三四道同時上桌的方式，節奏不快不慢，但也讓人目不暇及．每一種組合都是對現代法國料理的反叛：鮭魚卵-煙燻慕斯、煙燻鰻魚-巧克力、蟹肉-甜菜-草莓、生青花魚-淡菜-辣油、鮮花鮮草蔬菜派、柴魚-酸漬denti生魚、抹茶-小螯蝦餃-紅蘿蔔泥、菠菜-炸粉絲、覆盆子-harissa阿拉伯辣椒醬、香蕉-金棗-爆米香、南瓜-咖啡-糖片、百香果片-芒果-檸檬草、白巧克力-芥末-酪梨．．．

中間還上了兩種麵包和奶油，其中一款是黑炭麵包與金桔奶油．無論是顏色和味道都讓人耳目一新．

這些看似詭異的材料組合單是想像都難，何況要將之揉合出一個和諧新穎的味道．以媒體最常提到的一道代表作品來說：煙燻鰻魚-黑巧克力來說，以外表來看不過是一個夾心餅乾大小，墨褐黝黑，不甚起眼的小東西．然而入口卻能造成不小的驚奇感．鰻魚的醃燻與黑巧克力有著奇詭的契合，濃郁苦澀的黑巧克力扮演香料般的配襯角色，提供鰻魚某種味覺深度．

一道道上桌的作品沒有前菜－主菜－甜點的分野，沒有鹹食甜品的界線，所有的作品穿梭在酸甜苦辣鹹之間，也在醃燻漬烤的各類工法中交換互動．AM提供一個舒適而流暢，輕鬆且愉快的美食經驗．

創意天馬行空卻又非常紮實踏實．魔術師般的巧手與巧思，食材在主廚手裡幻化成一道道嘗起來美妙的滋味．介在即興與深思之間，自由精神成了他作品真正的靈魂．很多廚師談創意，談自由，可是只有在他手裡，會讓人覺得＂自由＂有一個具體的存在感．

最可貴的是，品嘗美味的愉悅感藏在每一道作品裡．

AM-是主廚Alexandre Mazzia的名字縮寫，同時是英文＂我＂的第一人稱be動詞，有存在的意味．AM同時是上午的縮寫．AM亦可以和法文的＂靈魂＂發音依樣，只是拼法少了個E．多重意義的名稱看你如何解讀了．

一如主廚Alexandre Mazzia的料理風格，有很多的詮釋空間．在每個木頭石頭製成的小碟小盤裡，顏色優雅對撞，味道簡約又複雜，看似悠迴旋繞，卻也常常直接單純．他把兩極的風格微妙地銜接上來，幾乎沒有痕跡．

造成他沒有派系地域脈絡可循的料理藝術是他的學成背景．

幼時祖母告訴他：廚師不會餓死．鼓勵他做廚師．在非洲剛果度過童年，拿到一張科學文憑，這個1.90公尺的高大個子卻進了餐旅學校．學習中，先在法國旅行，後遍及世界．一度跟著西班牙已世三星主廚Santi Santamaria身邊．

他的第一份廚師工作是當富豪私廚，並隨著到處旅行，見識學習全球最好的食材和料理文化．2009年他落腳法國南部馬賽，接手一家餐廳，開始發展自己風格的料理．2014年獨立開了AM．

短短不到五年間，他不僅在法國美食界有一席之地，還成了一方之霸．食評家認為法國有以自有風格，獨特創意行走江湖的廚師，北方有Alexandre Gautier，南方就是他Alexandre Mazzia．但他不為了炫技，不為了討好媒體，不為了媚俗潮流．他的作品裡有真誠，有靈魂，有一顆稚子之心．

為了達到一致而順暢的效率和節奏，內外場的服務人員幾乎是客人的一半．這在看似裝潢擺飾餐桌都極簡的餐廳卻需要很強的組織：一份20多道套餐下來，不斷更換的餐具刀叉，數量相當驚人（表示餐廳也需要有相對的儲存餐具空間）．

然而服務生的出菜節奏有條不紊，井然有序；菜色的解說清晰有條理，很考服務人員（和食客）的記憶力．

他的食材理念也是徹底在地化，季節性，絕多數來自馬賽地區的蔬果，魚鮮，油品，當然也有來自世界各地如中東，印度，亞洲的奇異香料．

他喜歡使用燻烤香氣．燻，燒，烤，煙．使用不同木材，稻草，榆樹，橄欖木，葡萄藤．單是一種煙燻，他表現不同香氣的濃淡深淺，輕巧飄渺．

不過香料可能是他玩弄得最精巧流暢，最精確大膽的．超過45種辣椒：乾燥，醃漬，泡椒，鮮椒，辣椒粉末… 鮮，亮，灼燒而不起火．

調味極為清淡，味道卻非常均衡優雅．套餐20多道菜下來，沒有兩道是類似雷同的，不論是外型還是內在．然而不累人，視覺味覺都不疲乏．

一場凌霄煙花後，留下滿空的煙霧，久久不散．感動後來是一步步湧上來的．

當法國廚藝界已經疲現老態，沒有創意激情．當法國傳統料理尷尬地卡在年輕廚師的不屑和老派的冥頑不化進退兩難時，Alexandre Mazzia橫空出世，給法國廚藝界帶來一股新意．

品嘗這家餐廳最好的方式是不要預先知道招牌菜或是知名作品，那會壞了難得的驚喜感．

他的料理難以界定，無法歸類，自成一派．唯一與之精神上有點暗通款曲的是Pierre Gagnaire，但是兩者又全然迥異．是法式料理中一個奇特而令人驚喜的存在．

他是法國美食界的尤里西斯，遊歷時空異域歷險歸來的人．

AM par Alexandre Mazzia
住址：9, rue François Rocca, 13008 Marseille. 法國
電話：+33(0)4-9124-8363
www.alexandremazzia.com

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