威士忌裡的歧視鏈

秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望，黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲，與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界，導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素，以沉重的配樂鋪陳，一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀，為下一個十年盛世開拓新局，卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力，以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地，上映後在美國蟬連三周票房冠軍，一掃未上映前選角問題的紛擾，跌破眾人眼鏡。

《沙丘》的導演丹尼．維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影，如《異星入境》《銀翼殺手2049》，這部改編自經典科幻小說的電影，由於故事隱澀、上場人物眾多，過去曾毀在大導大衛．林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》，的確慘不忍睹)，此時改編上映的只是上半部，華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資，讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影：「我們實在看太多了，那就是一部部複製貼上的作品，這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發，但也不是無的放矢，因為《華爾街之狼》的名導馬丁．史柯西斯的批判更是猛烈：「漫威那樣根本不是在拍電影，而是在做主題樂園！」

作為一個單純的電影喜好者，藝術片有值得沉浸的深思課題和美感，而商業片也有其不可忽略的感官刺激，兩者大抵都實踐了第八藝術的價值，卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影，而是威士忌產業同樣出現類似的情結，而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到，威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」：喜好單一桶的所謂「老饕」們，對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧，而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友，又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯，卻潛藏、刻印在心中，並影響著我們選酒、喝酒的興致。

先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中，所有的威士忌只分成五大類，分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物，以及調和式威士忌。儘管有人倡議，但是到目前為止，並沒有針對單一桶做出規範，也就是說，這個名詞純粹只是行銷話術，酒廠、酒商不需要提出任何證明，都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶，且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌，則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師，把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好，又不脫酒廠風格的口味，其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似，只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠，或者包含了穀物威士忌。

台灣是個既成熟又奇特的市場，多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四，但若把調和式威士忌的進口量計算進去，卻擠不進前十名，顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉，根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計，在2019年中，調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多，2020年的資料尚未公布，但猜想趨勢不變。

我長期生活在厚厚的同溫層裡，所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我，當他評估進口的酒款時發現，即使價位相同，40%的酒精濃度比43%更容易賣，讓我大吃一驚，原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本，稍微提高酒精度，反被認為刺激性較強，違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作，推廣一款調和穀物威士忌，同樣也是40%，原本以為這種連我都非常陌生的酒款，市場接受度可能不高，不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速，而且已經賣到缺貨，又再度讓我大吃一驚，原來就算是極度陌生，長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子，讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。

商業大片好拍嗎？雖然演戲的是瘋子，看戲的是傻子，不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔，必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜，就算看完戲後忘得精光，但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的，大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜，順口不刺激之外，若加水加冰塊不致渙散，又能百搭東西方料理，才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌，是不是也不容易調製？

將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片，確實有點不倫不類，但是從市場的角度看，倒也有些相似。當然，儘管兼容並蓄是種美德，也無法強迫個人喜好，百花齊放的酒款各取所需，「歧視鏈」應可休矣，《沙丘》導演不是也說：「當今依然有很多藝術價值高的商業大片，我不覺得一切有必要太悲觀看待。」

蘇格蘭威士忌的執杯傳奇－《財訊雙週刊》第631期

兩個星期前台灣「雙耳小酒杯持護者」的會員們舉辦聚會，最重要的決議，便是向蘇格蘭總部申請成立分會，並推舉尚格酒業的奚董擔任第一任分會會長。以常理言，總部不會有異議，因此台灣即將繼德國、巴西、澳洲、南非、荷蘭、北歐五國、阿拉伯聯合大公國、印度、美國和土耳其之後，成為擁有分會的第十一個國家。

過去酒友們總認為「雙耳小酒杯持護者」協會十分神祕，我於一五年領取Keeper並寫下記錄後，終於揭開了神秘面紗。簡單說，這是一個類似「產業公會」的組織，成立的宗旨在於提高蘇格蘭威士忌的聲譽和銷售業績，並凝聚產業間的向心力。雖然極度商業導向，不過由於威士忌對蘇格蘭而言非同小可，高占出口貿易總額的第三名，因此產業勢力龐大，擁有眾多的貴族、爵士、名流，我一介布衣擠身其間，確實備感榮耀。

不過全球分會的分布情況有點奇特，土耳其和阿拉伯聯合大公國屬於回教國家，教義上不是禁止飲酒嗎？印度的烈酒稅超高，國內貧富差異極大，最暢銷的「威士忌」與我們的認知不同，貴桑桑的進口威士忌依舊源源不斷的輸入？北歐五國分布如此之廣，怎麼合而為一的同在一個分會？而傳統蘇威的進口大國如法國、日本、西班牙，居然都沒有設立分會？

說到進出口，根據蘇格蘭威士忌協會的出口統計，去年疫情影響非常嚴重，導致出口值大幅滑落，美國又因針對英國祭出懲罰性關稅，衰退幅度最大，但仍然是蘇格威士忌的最大市場。台灣的減少幅度不算太顯著，所以僅次於美國、法國和新加坡再度蟬聯第四，考慮新加坡只是個轉口貿易港，嚴格說來應排名第三。

仔細觀察這份資料，唯二成長的市場僅有拉脫維亞和大陸，尤其是拉脫維亞，一舉從前年的排名第九衝上第五而緊追在台灣之後。我的地理知識貧乏，完全不知拉脫維亞在哪，只得趕緊在谷歌地圖上搜尋，原來這是西鄰波羅的海、東倚蘇俄的歐盟國家，與新加坡的轉口貿易功能相同，主要的需求還是來自東方腹地。至於來勢洶洶的大陸，挾其龐大的酒類消費人口，只要稍稍改變中式白酒的飲用習慣，未來對全球威士忌的市場將造成重大衝擊。

不過台灣的購買力還是叫人嘖嘖稱奇，人口不多的蕞爾小島居然蟬聯多年第四，堪稱是另類的台灣奇蹟。有趣的是，若從蘇格蘭威士忌的出口「量」來看，台灣排不進前十名，顯然我們出手豪闊，買的都是高單價威士忌，如單一麥芽威士忌或單桶威士忌，對於全球市場主流的調和式普飲款興趣缺缺。難怪各國威士忌產業莫不對台灣虎視眈眈，或視作練兵場，只要在台灣賣得動，同樣的操作模式可在其他國家/地區複製貼上

疫情橫阻導致的暫時性衰退，並無法削減蘇格蘭威士忌在愛酒人士心中的高大上象徵，依舊是消費者最喜愛的棕色烈酒，這一點，是長年來從生產、經銷到媒體、教育等各環節工作者努力不懈的成果，這些人自然也都是「雙耳小酒杯持護者」協會獎勵的對象。從一九八八年創立至今，協會總共頒發了二千七百多個終身會員資格，台灣是消費大國，除了擁有五十幾位Keeper，更有四位獲得Master Keeper榮譽。可惜每年在布萊爾城堡舉辦兩次的頒贈儀式和晚宴，去年和今年春季都因疫情影響而暫停，秋季是否能如期舉行尚未可知。

遙想一五年的晚宴，我與世人尊崇的大師大衛史都華比鄰而坐，右手端則是蘇格蘭首富格蘭高登，闖蕩威界多年，從未感受如此的尊榮，不禁燃起強大的責任感和雄心壯志。只不過五年前的我即便持續撰寫威士忌專欄文章，其實並無多少建樹，若與真正具有影響力的業界人士比較，如百富門酒業的首席調酒師瑞秋貝里，遲到一九年才領取終身會員資格，這些喊水會結凍的大師們，讓我感覺渺小而汗顏。

有反省，就有成就，除了勤寫著書不輟，也利用網路平台進行知識推廣和紮根工作，這一切，或許便源自五年前的榮譽震撼。依此而言，「雙耳小酒杯持護者」最重要的特點，便是盡管市場競爭激烈，對內依舊是一家人，可說是最具包容性也最獨特的威士忌團體。因此分會若能順利成立，除了能與蘇格蘭更緊密的連接，更能融合並分享酒業甘苦，最終，如同瑞秋貝里所言「解開蘇格蘭威士忌製作的秘密，發展、培育出擁有豐富個性的威士忌與世界共享」。

《食力》10月最新專題上線啦！😍

你可能不知道，台灣人愛威士忌愛到讓我們成為各大品牌重視的烈酒市場。根據蘇格蘭威士忌協會發佈的最新蘇格蘭威士忌年報顯示，2019年蘇格蘭威士忌出口總價值，台灣排名全球第四，且是全球十大市場中成長最快的市場！此外，台灣不只喝威士忌，也釀造威士忌！發展歷程僅15年的台灣威士忌卻在近10年屢屢在全球賽事拿下獎牌！人口僅有2300多萬的台灣，展現出對於威士忌的強大喜愛，讓全世界不能不重視。

🥃正港酒國英雄！年銷額全球第4，蘇格蘭威士忌為何在台灣這麼受歡迎？
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