這兩年賺到的錢不是多，但足夠可以實現一下人生第一個理想 - 買點 Savile Row 西裝。不過，不做點功課，只會成為一個水魚，盲目的消費者。

這本書，出了快10年，老實說，以我自己的研究，已經有點outdated，甚至有些地方不準確。例如，其實只要你和一個tailor合作過，往後的西裝根本不需要3個fitting。另外，他說大部份裁縫不會希望你的褲子後面有口袋，也不正確 - 反而是逼我要我認為多餘的褲袋鈕扣。而我覺得噁心的，是他說傳統來說手工西裝外套的袖口四個鈕扣應該最尾那顆不扣 - 這是MK做法。

這本書除了已經outdated，例如我其實頗為喜歡的，過聖誕會寄卡給我的，英女王御用做裙的 Hardy Amies, 目前被 Li & Fung 拋棄後，正在託管者手中，已經關門了之外，在選擇的裁縫名單上，也有點怪 - 我比較傳統，有好幾間絕對不能算是 Savile Row 的牌子，例如 Mark Powell, Spencer Hart和 Hayward 根本不不應該在書裡，有些我覺得值得上榜的名字，卻沒有提及。

不過，這本書還是讓我學到蠻多的：

1. Tom Ford 寫 forward, 證明還是對時裝界大佬尊敬得很。我也很欣賞 Tom Ford, 希望試試訂做 made to measure Tom Ford.
2. 歷史最悠久的 Henry Poole, 傳統西裝根本不是 full-lining 而是half or even buggy lined
3. 很多最傳統裁縫，例如 Dege & Skinner, 真的其實只是靠著軍服裁縫順便賣西裝。英國人頗為接受但國際客戶不會習慣。香港通街都是的 Gieves and Hwakes 就是一個例子。
4. 好幾間最傳統裁縫，其實經過很多手的轉讓，已經沒有原來的東西，只是靠著個舊名字繼續名氣。不是說手工差了，但肯定沒有了傳承，例如 Davies & Son
5. 好幾間最傳統裁縫，其實真的只是很小的店，十分受老闆的影響，隨時可以有翻天覆地的變化。例如 Norton & Sons
6. 這個我之前就已經知道：百年老店 Kilgour, 近年幾次轉手，曾經試圖用年輕義大利設計師做啊頭，想成為第一個從 Savile Row 開始的國際時裝大品牌，誰知道失敗而重新回歸傳統裁縫。故事還沒結束。這本書太久沒有 update，但我知道 - 然後那位設計師又在轉手情況下回歸，現在這個品牌搞什麼，不重要，重點是不倫不類，拿著歷史在亂改革。
7. Richard James 的 bespoke 銷量還大過 ready-to-wear, 而它的 house cut 就是誇張版 Huntsman.
8. Kilgour 那位設計師認為訂造了10套西裝後才可以開始加入自己元素，離開保守風格。我認為半打就夠。
9. 不太喜歡書裡用的很多標奇立異的照片 - 給點傳統查理斯王子 和他堂弟 Prince Michael的更好。
10. David Beckham 是個西裝婊子，每個裁縫都去過，裁縫拿他賣廣告是沒用的。
11. 我覺得自己真的有必要寫一本中文版的出來，用自己的角度，比這些要更一針見血，但不失客觀性（我合作開的兩個出版商或其它有興趣合作者請與我聯絡）

這個禮拜開始為自己的朋友建議去哪裡訂做什麼西裝。香港的我只推薦 WW Chan, 但我認為需要更多外國選擇。尤其是他們很多現在都會來香港的情況下。

英國的來說，我曾經試過5間，目前我只推薦 Anderson & Sheppard 以及 Henry Poole. 前者是查理斯王子御用，最軟最casual最舒服，後者是 Savile Row 歷史最悠久也是最大間的，偶像邱吉爾及幾乎全世界當年皇室都主要用它。其他的裁縫，價格低不了多少，聲譽還沒他們大 - 他們還要是價格最低的其中兩間，港幣45000左右起價。

注：我很喜歡 Richard James ,是卡梅倫和 Hugh Grant 用的，但還未做第一套 Bespoke. 可能會推薦。不推薦 Huntsman，香港人會因為 Kingsman 而對他有印象。因為它最貴，但太多的 structuring 特別不適合炎熱的香港天氣。house style 一個鈕扣的設計也對我來說太特別，而且明顯設計是給高大白人著，亞洲人恐怕難 carry.

我正在考慮在 #林作人生苦惱診所 系列推出西裝選購建議服務，價格會十分低廉，希望能在沒錢買口罩的「嚴冬」二月，為自己帶來一絲曙光。

#savilerow
#themastertailorsofbritishbespoke
#jamessherwood
#作哥哥閱讀報告

Alexander McQueen 與 TOM FORD 並列最喜歡的設計師之一，特別是此位被譽為「英國時尚的叛逆份子」，其傳奇短暫的戲劇化人生和黑暗突破的設計風格給予後世源源不絕的創作靈感，在 6 月 15 日其紀錄片《時尚鬼才：McQueen》會於台灣上映，而前陣子時報恰巧出版過唯一官方授權過的傳記《膚下之血：亞歷山大麥昆，一位天才設計師的誕生與殞落》，如果你也對這位風格前衛詭譎的東倫敦設計師抱著濃厚的興趣，歡迎一起搭配服用。
　
▍中文預告：https://youtu.be/umKoMNzgzIQ
　
Alexander McQueen 於 1969 年出生於英國東倫敦，2010 年卒於自家倫敦寓所，享年 40 歲。他於 16 歲時便自行結束學生生涯，在倫敦著名的訂製西裝街 Savile Row 當學徒，連當年的戈巴契夫與查爾斯王子都曾經是他的客戶。之後輾轉在不同風格的設計師底下學習，也前往米蘭工作，在 1994 年返回倫敦闖蕩。
　
他進入了英國最著名的服裝設計學校「聖馬丁藝術與設計學院 Central Saint Martins College of Art and Design」擔任裁縫教師，以天馬行空的創意、強烈反骨的風格獲得無數獎項，除了四奪「年度最佳英國設計師」，也是史上最年輕的「英國時尚獎」得主。2000 年的時候與同性記錄片導演 George Forsyth 於西班牙的島嶼 Ibiza 成婚，由超模 Kate Moss 擔任伴娘，最後於 2010 年殞落，時尚圈痛失英才，短短 40 年卻輝煌的傳奇人生劃下句點，此消息也震驚全世界。
　
Alexander McQueen 的設計融合英式定製剪裁、精湛的法國高級時裝工藝和完美的義大利手工製作，時常加入許多強烈的鮮明色彩與狂野圖騰紋理。最為著名的圖案便是骷髏頭，骷髏絲巾與 T-shirt 可以說是他的正字標記，多年來英國街頭的年輕人幾乎人手一條。同時他也帶起全世界的大膽性感潮流，極低腰褲的出現更讓當時的社會一片譁然。強調堅強、熱情、細膩、刺激、敏感、反叛的多種矛盾風格，加入多變又驚人的深度主題，精神意念難以體現，卻徹底被他的天賦才情所發光發熱，永垂不朽。影后 Kate Winslet 1997 年演出《鐵達尼號》出席奧斯卡頒獎典禮時，所選擇的禮服就是出自 Alexander McQueen 之手。
　
「這就是我人生的使命，生命很脆弱，我們隨時都會被拋棄，今天被捧，明天就消失。」
　
《時尚鬼才：McQueen》去年於翠貝卡影展首映，從生前訪談、時裝大秀、多位名人對他的尊崇，整部原創紀錄片猶如一場華麗炫目、藝術黑暗的視覺饗宴，更獲得國外影評人的高分盛讚，驚人紀錄 Alexander McQueen 的崛起與殞落。沒沒無聞時把所有救濟金都拿去買布料，堅持走自己的夢想，從一無所有的出身到舉世瘋狂的時尚鬼才，那充滿陰影的內心世界成就了他的與眾不同，暴力美學與陰暗氣息在所有親手設計的作品中隨處可見。
　
「我不要你看完我的秀走出來後，覺得好像吃完週日的午餐一樣，我要你不是厭惡不已，就是心花怒放，只要你有情緒就好。我做的每一件事情都從自身經驗出發，就連將凱特摩絲變成立體投影也是。」
　
而至於時報所出版的官方傳記《膚下之血》，正是因為他曾說每一層皮膚底下都有血液在流動，書封設計更沿用其經典圖騰，對於喜歡 Alexander McQueen 的人非常值得一讀。並會由《四十五年》、《愛在週末邂逅時》的導演 Andrew Haigh 根據此書改編成傳記電影，原本預定為《超危險人物》、《永不屈服》的英國新生代演員 Jack O'Connell 主演，而後來傳出辭演消息，因此會另外尋覓人選詮釋這突破時尚界限的傳奇設計師 Alexander McQueen。
　
▍博客來：http://pcse.pw/7D5FK

粉絲破千, Craig穿紅色喜氣洋洋跟大家拜年

打敗法國的英國軍把法國熊皮帽的傳統奪走, 每套軍服都是倫敦定製西裝店 Savile Row老師傅量身定製,6000英鎊起跳的一套制服, 只能說沒穿過真正熊皮帽,跟4軍扣的愛爾蘭禁衛軍服 (好吧,內心喜悅跟胸肌 都藏不住啊) ，一定不是正宗倫敦藍牌導遊 lol ，

雖然我唸準備考試到靈肉分離的地步，可以靈魂放倫敦塔了,但想到有這麼多美好的故事可在拿到官方導覽後可以跟大家分享就很開心.

大家都說台灣人不愛深度旅行,喜歡走馬看花,吃吃喝喝, 但上次有關地方進修的文章竟然有4000多人看,多達40多次轉po, 證明大家都有個追求知識的慾望 需要的只是更有親和力的在地文化導覽. 因此這版業都是分享文化,藝術的故事.

結果竟然一個都是歷史景點和歷史故事的粉絲頁幾個月已經破千人，超感謝大家熱烈支持，我們一定要對未來讀者的水準和文化要有信心，你們都超棒的，在這邊感謝大家。 祝大家新年快樂。

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