In my #林作西裝 Fall/Winter collection, from left to right:

1. Brioni Dark Navy Super 160’s Twill Wool 2-button Single Breasted Suit
2. Tom Ford Dark Navy Prince of Wales Wool (possibly Super 180’s) 3-roll-2 Single-Breasted Suit
3. WW Chan Dark Navy Lesser & Son Super 150’s Wool 3-button Single-Breasted Suit
4. Richard James Made-in-Japan Black VBC Wool 2-Button Single-Breasted Suit
5. Hardy Amies Made-to-Measure Black Cacciopoli Super 130’s Wool Two-Button Single-Breasted Suit
6. Paul Smith Black A-Suit-to-Travel-in Wool Single-Breasted Suit
7. Dior Made-to-Measure Black Super 130’s Wool Single-Breasted Suit
8. Camoshita Dark Navy Double-Breasted Heavu Wool Suit
9. Camoshita x VBC Grey Flannel Peak Lapel Two-Button Single Breasted Suit
10. Camoshita Houndstooth Grey Flannel Double Breasted Suit
11. Camoshita Dark Navy Single Breasted Heavy Wool Suit
12. Camoshita Mid-Grey Wool-Corduroy Single-Breasted Suit
13. Huntsman Made-in-Japan All-Wool Black Tuxedo
14. Drake’s Double Breasted Half-Lined Black Tuxedo
15. Rubinacci Navy Corduroy 3-roll-2 Single-Breasted Suit
16. Drake’s Sand 3-roll-2 Corduroy Single Breasted Suit
17. Drake’s Olive 3-roll-2 Corduroy Single Breasted Suit
18. Massimo Alba Off Black 3-roll-2 Corduroy Single Breasted Suit
19. Belstaff Sherlock Holmes Black Overcoat
20. Beams Camel all-Wool Single Breasted Short Single-Breasted Overcoat

自己的最大夢想是成為一名暢銷作家。出版了兩本英文書，寫完了一本律師書，下一本，我除了想寫關於感情問題外，就是想寫一本分析男裝的書籍。我相信會引起廣泛討論，顛覆男裝界，並將流嘢之輩如咩西裝狂人踢出呢個界別。為此我得閒研究下西方書籍。如果要看一本入門，呢本由 Permanent Style 主編 Simon Crompton 寫嘅，都算夠小學雞。我冇咩要分享裡面內容，淨係想插一啲不同意嘅地方，表達出我確實有寫書嘅必要：

1. 如果選擇三粒鈕，最高那粒必須是roll了的，也就是扣不了的 - 不同意。看查理斯王子的西裝就明白。3-roll-2 太行
2. 矮人西裝外套要短點 - 不同意。經驗久了，他和我的摯愛 Anderson & Sheppard 為我做的西裝，是我所有西裝裡面最長的，卻是最型的
3. Notch in lapel 越高越好 - 完全不同意，太高看起來比例完全錯
4. 作者很認為顏色淺才適合。我卻堅持維多利亞年代的黑色風是最有型的。另外作者說淺色不夠商業嚴肅。查理斯王子卻穿淺藍色西裝見特朗普。也請留意安倍晉三。
5. 作者堅持11-12安士布料最中流砥柱。我認為是8-9。
6. 作者對西裝外套長度應該止於手中間這個膚淺看法完全錯誤。我手短，A&S的長度普遍要再長一截。
7. 反倒是頗為同意他對頂級ready to wear 的讚許：Brioni, Kiton, 尤其是 Tom Ford. 貴，但某程度值得。這
8. 好高興他列出了香港的 A-Man Hing Cheong 及 WW Chan, 甚至提到 H. Baromon，然後一個日本裁縫都沒有提到。除此之外就只有英美法意的，盡顯香港裁縫地位，甚至表明 Liverano 由香港 The Armoury 捧起。
9. 英國Savile Row 裁縫除了三大 A&S, Huntsman 及 Henry Poole, 他只提到了這Norton & Sons，令有研究過的我想一試。
10. 原來以前 A&S甚至不做 workinf cuffs, 深信最高檔bespoke根本不需要按照常理。

#作哥哥閱讀報告 #tailoringobsessions #permanentstyle

這兩年賺到的錢不是多，但足夠可以實現一下人生第一個理想 - 買點 Savile Row 西裝。不過，不做點功課，只會成為一個水魚，盲目的消費者。

這本書，出了快10年，老實說，以我自己的研究，已經有點outdated，甚至有些地方不準確。例如，其實只要你和一個tailor合作過，往後的西裝根本不需要3個fitting。另外，他說大部份裁縫不會希望你的褲子後面有口袋，也不正確 - 反而是逼我要我認為多餘的褲袋鈕扣。而我覺得噁心的，是他說傳統來說手工西裝外套的袖口四個鈕扣應該最尾那顆不扣 - 這是MK做法。

這本書除了已經outdated，例如我其實頗為喜歡的，過聖誕會寄卡給我的，英女王御用做裙的 Hardy Amies, 目前被 Li & Fung 拋棄後，正在託管者手中，已經關門了之外，在選擇的裁縫名單上，也有點怪 - 我比較傳統，有好幾間絕對不能算是 Savile Row 的牌子，例如 Mark Powell, Spencer Hart和 Hayward 根本不不應該在書裡，有些我覺得值得上榜的名字，卻沒有提及。

不過，這本書還是讓我學到蠻多的：

1. Tom Ford 寫 forward, 證明還是對時裝界大佬尊敬得很。我也很欣賞 Tom Ford, 希望試試訂做 made to measure Tom Ford.
2. 歷史最悠久的 Henry Poole, 傳統西裝根本不是 full-lining 而是half or even buggy lined
3. 很多最傳統裁縫，例如 Dege & Skinner, 真的其實只是靠著軍服裁縫順便賣西裝。英國人頗為接受但國際客戶不會習慣。香港通街都是的 Gieves and Hwakes 就是一個例子。
4. 好幾間最傳統裁縫，其實經過很多手的轉讓，已經沒有原來的東西，只是靠著個舊名字繼續名氣。不是說手工差了，但肯定沒有了傳承，例如 Davies & Son
5. 好幾間最傳統裁縫，其實真的只是很小的店，十分受老闆的影響，隨時可以有翻天覆地的變化。例如 Norton & Sons
6. 這個我之前就已經知道：百年老店 Kilgour, 近年幾次轉手，曾經試圖用年輕義大利設計師做啊頭，想成為第一個從 Savile Row 開始的國際時裝大品牌，誰知道失敗而重新回歸傳統裁縫。故事還沒結束。這本書太久沒有 update，但我知道 - 然後那位設計師又在轉手情況下回歸，現在這個品牌搞什麼，不重要，重點是不倫不類，拿著歷史在亂改革。
7. Richard James 的 bespoke 銷量還大過 ready-to-wear, 而它的 house cut 就是誇張版 Huntsman.
8. Kilgour 那位設計師認為訂造了10套西裝後才可以開始加入自己元素，離開保守風格。我認為半打就夠。
9. 不太喜歡書裡用的很多標奇立異的照片 - 給點傳統查理斯王子 和他堂弟 Prince Michael的更好。
10. David Beckham 是個西裝婊子，每個裁縫都去過，裁縫拿他賣廣告是沒用的。
11. 我覺得自己真的有必要寫一本中文版的出來，用自己的角度，比這些要更一針見血，但不失客觀性（我合作開的兩個出版商或其它有興趣合作者請與我聯絡）

這個禮拜開始為自己的朋友建議去哪裡訂做什麼西裝。香港的我只推薦 WW Chan, 但我認為需要更多外國選擇。尤其是他們很多現在都會來香港的情況下。

英國的來說，我曾經試過5間，目前我只推薦 Anderson & Sheppard 以及 Henry Poole. 前者是查理斯王子御用，最軟最casual最舒服，後者是 Savile Row 歷史最悠久也是最大間的，偶像邱吉爾及幾乎全世界當年皇室都主要用它。其他的裁縫，價格低不了多少，聲譽還沒他們大 - 他們還要是價格最低的其中兩間，港幣45000左右起價。

注：我很喜歡 Richard James ,是卡梅倫和 Hugh Grant 用的，但還未做第一套 Bespoke. 可能會推薦。不推薦 Huntsman，香港人會因為 Kingsman 而對他有印象。因為它最貴，但太多的 structuring 特別不適合炎熱的香港天氣。house style 一個鈕扣的設計也對我來說太特別，而且明顯設計是給高大白人著，亞洲人恐怕難 carry.

我正在考慮在 #林作人生苦惱診所 系列推出西裝選購建議服務，價格會十分低廉，希望能在沒錢買口罩的「嚴冬」二月，為自己帶來一絲曙光。

#savilerow
#themastertailorsofbritishbespoke
#jamessherwood
#作哥哥閱讀報告

聖誕節前限定！《金牌特務：機密對決》中新的Kingsman西裝店現身倫敦街頭...？而且裡面的鎮店之寶竟然是柯林佛斯的㊙...

看完快閃店，一定也要到本店朝聖啊～

「蹦渣！！！！」

這一集Kingsman西裝店在電影裡被炸毀了，真的好可惜啊！
但你知道嗎？在紐約倫敦還真的有這麼一這家西裝店，當初第一集劇組就是在這兒取景，不過他並不叫做「Kingsman」，而是叫做「HUNTSMAN」(片名是以這間店當靈感發想嗎？)，店裡從小配件到訂製西裝全部都貴鬆鬆，如果你想當紳士，那得付出不少的小朋友才能做一套呢...

但俗話說的好，看看不用錢，既然買不起那就跟著立喆一起到店裡逛逛過乾癮吧～
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