今天穿的絲絨上衣是MADISONBLUE這個牌子的商品，一開始是買給媽媽的～自己偷偷拿來穿😜這是一個蠻新的品牌，約在2014年左右成立，品牌定位我覺得應該在40歲甚至是45歲以後的女性，有點跟Demi-Luxe BEAMS 客層重疊，他們普遍的設計重點都是用料做工紮實，版型基本但具修飾，著穿輪廓大概是沈穩低調的貴婦太太這樣的形象✨
感覺自己的年紀還沒可以真正駕馭了沈穩成熟的風格，所以其餘單品就選擇街頭叛逆味道較重的款式來搭配，真皮短褲在絲絨獨特的高貴布性中不會顯得弱勢，平衡著彼此的份量感，協調中又有著些許的俏麗氛圍，軍靴的個性是皮褲的延續，但又能與絲絨的特質做反差，讓這身全黑的穿搭具有內容且有趣🥰

20210220💁‍♂️
tops...#MADISONBLUE #マディソンブルー
pants...#淘寶
bag...#HERMES #エルメス
shoes...#CHANEL #シャネル

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《3個Fit才是好舖》剛和一位零售專家(Theresa Man) 在銅鑼灣行街睇舖，Theresa 在多間大型連鎖店(包括D-Mop, Two Percent, Initial 等) 曾任過區域經理及總經理的管理層。 現在也在香港大學教書(零售管理學)。 她說睇舖重點有幾個:
1. 睇人流: 睇不是所有人的人流，而是目標客戶的人流，一日睇三次，睇足一個月， click 下 click 咁計，才能估計到生意額。
2. 睇目的: 睇開舖目的是開「旗艦店」還是「銷售店」。 旗艦店為了賣廣告，往往賺不到錢， 最緊要大及收視率高。銷售店變則是米飯班主， 靠他們賺錢， 拉上補下。
3. 睇定位: 睇自身品牌是什麼定位。品牌定位分五個
(1) Luxury (e.g. Chanel, LV)
(2) Premium (e.g. Coach, Vivienne Westwood)
(3) High End (e.g. Brands carried by Lane Crawford / Harvey Nichols)
(4) Designers' Label (e.g. local designer brands, D-Mop's brands)
(5) Mass Market (e.g. H&M, Bossini)

如果間鋪 「Fit人流 x Fit 目的 x Fit 定位」= 好舖。 大家日後買舖/租舖可作參考。
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Note: 如果你想學多些如何睇舖，留意以下活動。

《香港首個「行街睇舖工作坊」》限4-5位: 「讀萬卷書、不如行萬里路」， 我下個月會首次搞個「行街睇舖工作坊」，分析街道及真實個案。

日期： 11月5日（星期六）或 11月11日 （星期五）
時間：工作坊 - 3-4pm（盛滙office, 中環新世界大厦一期1502室）
行街睇舖 - 4-6pm（港島/九龍任何地區，分析成交個案，包括車安排）
費用：每位$1500 （每次限4-5位）
導遊：李根興 Edwin，盛滙商舖基金創辦人及《買起金磚頭 - 投資商舖鍊金術》作者
報名/查詢:
聯絡: Clova / Monica
電話: 2830 1111
Whatsapp: 9218 5223
Email: cs@bwfund.com
渣打銀行戶口: 447-0-800080-3 (Bridgeway Prime Shop Fund Management Ltd.)

關於盛滙： 盛滙商舖基金（Bridgeway）是全港首個證監會持牌的商舖基金管理公司，專注投資及發展香港的中小型商舖物業。原名香港商機，創立於2001年，成交過千宗小生意買賣，成立78個商舖生意售給創業者，及成交46宗街舖物業。創辦人李根興及香港商機（盛滙前身）於2010及2012年兩度成為「香港大學：商業研究個案」及列名於哈佛商業評論 （Harvard Business Review）。

備註：
1. 如當日下大雨，將另作改期
2. 請穿著便衣，將會行街較多
2. 收費全數撥捐盛滙「心」舖基金，幫助有「心」商戶在商舖發展生意

最近上映的美國隊長3內戰，其實時尚界最近也有【內戰】，各有各的復仇者聯盟，到底怎麼回事呢？

前一陣子在時裝週的時候炒得風風火火、沸沸揚揚的即看即買（SNBN，See Now Buy Now）的新型展示模式。這個當時說得似乎勢在必行，但是在時裝週過了以後，似乎又有一點雷聲大雨點小的趨勢；不過這個想法的確很值得我們思考，也有太多有趣的層面可以切入，今天我們就來稍微聊一下（意思是下面是超長文）。

一直以來，我們身為消費者，接收到的行為模式就是：我們先看秀，理解了下一季的流行趨勢為何之後，開始期待、規劃或是存錢，就為了在新品上市的時候可以即刻擁有自己喜歡的那個夢幻單品。而生產鏈的模式是，這提早了半年的時裝秀像是一個概念的落實，秀走完後，再融合時尚界人士、編輯的意見與評論以及各國採購的想法（與下單）做調整與修正，最後生產成為我們可以買到的單品。

而這新一波SNBN的想法是，在秀看完以後，我們就可以馬上購買到秀上喜歡的單品，縮短了等待的時間；但是在秀開始之前，一樣會經過pre-show、廣納意見然後修改，時裝秀成為一個最終作品展的概念。（不過和現在 VETEMENTS的件件限量的做法又不盡相同）這兩個做法其實各有利弊，很難說孰優孰劣，但有趣的點如下：

支持新作法的品牌目前為：Burberry、Tom Ford、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Diane von Furstenberg 以及 Coach。
堅持舊模式的品牌有：Chanel、Hermes、Bottega Veneta、Dior、Lanvin、Balenciaga等。

看出什麼有趣的端倪了嗎？

支持新作法的品牌相對來說是比較新穎的品牌，他們似乎嗅到了消費者消費模式的改變，就是『潮流』。

流行，就等於時尚嗎？消費者追求的是最新的單品，或者是一種風格？

Saint Laurent的CEO在接受BoF採訪時提到，精品的消費族群，舊客與新客人的比例約莫為3:7，意思就是新客人上買想要的是品牌的經典（或是能夠代表品牌的單品），而舊客人需要的就是翻新的創意。

如果從這樣的模式看來，一般人在購買模式上追求的是一種雋永與風格，那麼SNBN的新模式對於這些新客人來說有什麼樣特別的意義嗎？

這個問題可以讓我們反過頭來思考『精品』的意義以及品牌定位的模式，精品、潮流、雋永、風格之間的關係是可以完全並存的嗎？如果今天精品代表的是品質與身份，那麼等待這件事情其實不算什麼，會支持的人不會在意那個等待的時間（嚴格來說，兩者等待的時間相差無幾，只在獲得的時間有差）。

前面提到的支持傳統做法的品牌，都是有著悠久歷史與鮮明經典單品的品牌，他們有著許多的文化遺產可供運用；若今天精品的定位是在於流行或是潮，那麼就會有時效性的問題，這邊說到的時效性，和現在方興未艾的Fast Fashion絕對有關係。

既然在Fashion前面多加了一個Fast，強調的可不只是時間的快慢，而是一種價值觀的轉換。一個秀走完以後，如果所有設計師絞盡腦汁設計出來的新線條還有概念都會在轉瞬之間被快時尚的品牌『致敬』，在六個月上市之前坊間就存在了這些元素，對於追求流行的消費者來說，或許購買的意願就會降低。

但我們要想想，六個月的時間對於消費者來說是一個沈澱的過程，對於製造者來說也是廣納百川讓東西更精緻的過程，對於流行，如果只流於衝動消費的炫耀財層面，似乎就有點淺了，所以我一直不願意從這個角度切入。

說了這麼多，其實各有好處，也各有壞處，SNBN會有生產過剩的問題（因為無從得知市場反應，所以在抓生產數量上會有盲點），而非SNBN的品牌則會有季與季之間間隔過短的問題（現在已經有四季），匆促下折扣導致品牌價值減低的問題。

科技一直在進步，時尚界當然不能故步自封，絕對隨時歡迎新的做法與概念融入，但在這之前，摸清楚自己的品牌價值、傳統還有客群定位，再來做因應，我想消費者都會接受的。

絮絮叨叨說了一堆，我最想知道的，還是大家的想法，你們喜歡哪一種模式呢？讓我瞭解一下，挺新的按讚 挺舊的按愛心好了！有任何意見都歡迎留言討論，謝謝大家！