你喜歡古著，也很想好好瞭解古著文化，但是在台灣古著實在太小眾了，僅能從日文雜誌、網路文章、訪問、朋友聊天裡檢索片面的訊息。
這次想深入瞭解古著文化的源流不用再如此旁敲側擊了，四月剛出版的這本《洋風和魂：日本如何在戰後歷史與文化交流中保存了美國時尚風格》，完整交代近六十年間，經典美式服裝如何進入日本，以及日本人如何改造這個影響全球服裝風格的過程：長春藤聯盟學生造型、牛仔服飾、嬉皮打扮、西岸運動服、五○年代復古造型、紐約街頭服飾，以及舊式工作服，這些服裝在數十年間陸續傳入日本，翻轉了日本社會的樣貌，繼而反向影響了全球服裝產業的精采故事。

作者大衛・馬克思 （W. David Marx）曾任東京及紐約街頭文化雜誌《Tokion》編輯，長期研究日本時裝、文化等，在這本書中，服裝樣式與變化將不再是重點，他追溯那些將美式風格引進日本並塑造日本人美式身份認同的人物，這些人包含企業家、進口商、雜誌編輯、造型師等，在他們的影響下，日本古著文化不再只是複製美式服裝，它本身已經成為一種經過細微變化、帶有豐富文化的傳統，稱為「Ame-Kaji」（Ametora）日本人獨有的美式風格。

為了讓有書本閱讀障礙的人也能順利踏入古著歷史的殿堂，接下來幾週將分幾篇摘要本書有趣的故事，首先是美式風格進入日本開端的第一人：
一切都要從一位叫做石津謙介的人講起，他出生於1911年的富商家庭，日本從明治至大正時期從貴族開始逐步走向西化，年輕的石津謙介對代表精英階級的西方事物充滿嚮往，他不穿學生味的學蘭校服，而去訂做一套三件式棕綠色粗花呢西裝，時常穿著這套相當於大學教授半個月薪水的時髦西裝。戰前他在天津融入更廣大的國際社群，學會了基本的英語與俄語，從普林斯頓畢業的年輕軍官認識了長春藤校園生活的種種。

二戰後他成為Renown大阪高級服裝門市的男裝設計師，而戰後隨著美軍佔領日本，從廢墟中重建的貧窮日本人羨慕起美國的富裕生活，追求美式生活就像能擺脫絕望境地的門票，石津謙介正是了解西方文化，同時掌握商業優勢門鑰之人。
他在1949年成立石津商店，並以銷售成衣取代昂貴耗時的訂製西裝，在其他公司仍費力破解歐美時尚風格之際，他已陸續推出鞍背鞋、法蘭絨襯衫、靛色工作褲等熱銷品。隨後大阪的阪急百貨給了石津商店一個專屬店面，他將公司更名為「VAN Jacket」，「VAN」取自一本漫畫的名稱。

50年代初期男性對時裝感興趣是一大禁忌，穿著打扮對日本男性而言很簡單，學生穿方形立領的學蘭制服，畢業後改穿西裝，任何花俏的變化都會被視為不正經、輕浮的行為。日本的時裝雜誌《婦人畫報》邀請石津謙介加入編輯團隊，推出《男子の服》季刊，介紹半正式服裝、商務服裝、運動服、高爾夫球裝，並教導日本男性穿搭建議及來自英美法的最新趨勢。《男子の服》溫和的宣傳，讓男子了解為何、及如何打扮自己。

為了尋找靈感，石津謙介到國外展開環球之旅，他以前在天津時，從美國朋友那裡認識了「長春藤聯盟」美式風格造型，南下普林斯頓時，學生的衣著風格果然讓他印象深刻。日本的菁英學校滿是穿著黑色毛料制服，造型一樣的男生；長春藤聯盟的學生卻以充滿個性的獨特方式打扮自己，他用小型相機隨收拍下幾張大學生的照片，後來成為《Men’s Club》上的封面人物： 一個學生穿著獵裝外套、鬆開的深色領帶、白色襯衫、灰色法蘭絨長褲，肩上掛著一件外套。這些活力十足的頂尖學生證明即使年輕男性穿的是成衣，也能時髦有型。VAN Jacket在1959年推出第一套常春藤風格樣式的服裝—仔細複製了Brooks Brothers經典一號輕便西裝，搭配寬鬆的無褶外套，率先開拓日本年輕時尚市場。

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à ROOM MODEL®

你喜歡古著，也很想好好瞭解古著文化，但是在台灣古著實在太小眾了，僅能從日文雜誌、網路文章、訪問、朋友聊天裡檢索片面的訊息。
這次想深入瞭解古著文化的源流不用再如此旁敲側擊了，四月剛出版的這本《洋風和魂：日本如何在戰後歷史與文化交流中保存了美國時尚風格》，完整交代近六十年間，經典美式服裝如何進入日本，以及日本人如何改造這個影響全球服裝風格的過程：長春藤聯盟學生造型、牛仔服飾、嬉皮打扮、西岸運動服、五○年代復古造型、紐約街頭服飾，以及舊式工作服，這些服裝在數十年間陸續傳入日本，翻轉了日本社會的樣貌，繼而反向影響了全球服裝產業的精采故事。

作者大衛・馬克思 （W. David Marx）曾任東京及紐約街頭文化雜誌《Tokion》編輯，長期研究日本時裝、文化等，在這本書中，服裝樣式與變化將不再是重點，他追溯那些將美式風格引進日本並塑造日本人美式身份認同的人物，這些人包含企業家、進口商、雜誌編輯、造型師等，在他們的影響下，日本古著文化不再只是複製美式服裝，它本身已經成為一種經過細微變化、帶有豐富文化的傳統，稱為「Ame-Kaji」（Ametora）日本人獨有的美式風格。

為了讓有書本閱讀障礙的人也能順利踏入古著歷史的殿堂，接下來幾週將分幾篇摘要本書有趣的故事，首先是美式風格進入日本開端的第一人：
一切都要從一位叫做石津謙介的人講起，他出生於1911年的富商家庭，日本從明治至大正時期從貴族開始逐步走向西化，年輕的石津謙介對代表精英階級的西方事物充滿嚮往，他不穿學生味的學蘭校服，而去訂做一套三件式棕綠色粗花呢西裝，時常穿著這套相當於大學教授半個月薪水的時髦西裝。戰前他在天津融入更廣大的國際社群，學會了基本的英語與俄語，從普林斯頓畢業的年輕軍官認識了長春藤校園生活的種種。

二戰後他成為Renown大阪高級服裝門市的男裝設計師，而戰後隨著美軍佔領日本，從廢墟中重建的貧窮日本人羨慕起美國的富裕生活，追求美式生活就像能擺脫絕望境地的門票，石津謙介正是了解西方文化，同時掌握商業優勢門鑰之人。
他在1949年成立石津商店，並以銷售成衣取代昂貴耗時的訂製西裝，在其他公司仍費力破解歐美時尚風格之際，他已陸續推出鞍背鞋、法蘭絨襯衫、靛色工作褲等熱銷品。隨後大阪的阪急百貨給了石津商店一個專屬店面，他將公司更名為「VAN Jacket」，「VAN」取自一本漫畫的名稱。

50年代初期男性對時裝感興趣是一大禁忌，穿著打扮對日本男性而言很簡單，學生穿方形立領的學蘭制服，畢業後改穿西裝，任何花俏的變化都會被視為不正經、輕浮的行為。日本的時裝雜誌《婦人畫報》邀請石津謙介加入編輯團隊，推出《男子の服》季刊，介紹半正式服裝、商務服裝、運動服、高爾夫球裝，並教導日本男性穿搭建議及來自英美法的最新趨勢。《男子の服》溫和的宣傳，讓男子了解為何、及如何打扮自己。

為了尋找靈感，石津謙介到國外展開環球之旅，他以前在天津時，從美國朋友那裡認識了「長春藤聯盟」美式風格造型，南下普林斯頓時，學生的衣著風格果然讓他印象深刻。日本的菁英學校滿是穿著黑色毛料制服，造型一樣的男生；長春藤聯盟的學生卻以充滿個性的獨特方式打扮自己，他用小型相機隨收拍下幾張大學生的照片，後來成為《Men’s Club》上的封面人物： 一個學生穿著獵裝外套、鬆開的深色領帶、白色襯衫、灰色法蘭絨長褲，肩上掛著一件外套。這些活力十足的頂尖學生證明即使年輕男性穿的是成衣，也能時髦有型。VAN Jacket在1959年推出第一套常春藤風格樣式的服裝—仔細複製了Brooks Brothers經典一號輕便西裝，搭配寬鬆的無褶外套，率先開拓日本年輕時尚市場。

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《洋風和魂：日本如何在戰後歷史與文化交流中保存了美國時尚風格》
Ametora: How Japan Saved American Style

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[ vintage culture and esthetic ]
#ARoomModelWeekendColumn

今天是號稱台灣第一座美式露天outlet的華泰名店城開幕的日子，在中壢出生長大的我，當然得去湊個熱鬧

這家outlet離高鐵桃園站真的有夠近，真的過個馬路就到了。即將完工的機場捷運線車站也與這座outlet有天橋相連，加上除了超過900個車位的室內停車場外，步行距離三分鐘內也另外有車位更多的露天停車場，以地點來說，真的沒什麼好挑剔的了

營業時間從上午十點開始，但我當然九點多就到了，但依然陷入等待排隊進場的車龍中。賣場空間的設計的確看起來很有outlet風，而投資的廠商看來很有信心，因為主園區還沒開幕，圍牆外就已經在興建後一期的工程以擴大容納更多商家的腹地了

別看到這兒就急著去排隊了，多一點耐心把文章看完，就會發現我的感想是：好像沒有期待中的好逛

我不是outlet的專家，不過美國和日本的outlet總去過不少家。以我自己在國外的經驗來說，一家露天outlet應該要能讓人足以逛上一整天，若是很趕的話，也得要在行程中有限的三、四小時內走馬看花地逛完，而不能只是一個小時內就能逛一圈了事

但以這家華泰名店城來說（不曉得為什麼，明明有「名店」二字，名稱卻看起來有股鄉土的親切感，和要走國外精品風難以連結…），我不覺得自己能在其中逛上一天；事實上，就以今天來說，我大概不到兩個小時就逛完了，結帳金額是0

首先，開幕典禮敲鑼打鼓地熱鬧非凡，但同時間許多店裡居然還在拖地板、擦玻璃的整理清潔，看得出來其中某些店還沒有做好客人上門的準備。不曉得是不是開幕時間準備得太趕，許多位居不錯位置的名牌如Dunhill、Tsussardi、Levi’s、Brooks Brothers等都要另擇他日再隆重開幕

再者，就店內櫃位的設計而言，諸如Ralph Lauren和Jimmy Choo等還是很有水準的，但未必每個牌子的門市都是如此。我當然知道很多outlet的店面陳設未必都很精緻，但別忘了，剛剛提到這兒正好連著機場捷運線的車站，很多境外旅客很可能在高鐵站預先將行李check in後，就可以到這裡消磨打發去機場前的時間；加上業主在致詞時也提到，未來也希望能吸引陸客來這兒拚經濟。但以有些店面看起來十足是國內暢貨中心等級的擺設，外國遊客或陸客會買帳嗎？他們為何不去逛機場內陳設精美的免稅店就好了呢？

提到以境外旅客為目標市場，我特別在園區內找了一找，但四處都找不著大型行李箱的寄物櫃，難不成它們希望每位旅客都聰明地會把行李寄放在高鐵站嗎？再者，就拿陸客來說，我不太確定遊覽車該停在哪裡，也是要借用高鐵的巴士停車處嗎？

第三個重點是，為什麼大家愛逛outlet？因為希望可以撿到便宜，或者找到一些平常未必找得到的商品

而在這點上，我真的感受不到太多的驚喜感。整座outlet中，排隊的地方只有三處，其他的店面都門可羅雀：分別是來自日本的錦拉麵、星巴克、以及Coach

為什麼Coach會排隊到需要等候入場呢？因為店門口大大的櫥窗海報就寫著「全店六折」，而當你進去選購後，每樣商品的售價牌都藏得很不易找到，讓你非得問店員不可，而一問之下，除了你心中預期的六折之外，店員會爽快地主動打九折給你，而且還強調「只限今天喔！」真是簡單而出色的行銷操作，而且將整套銷售流程快速地加入成交誘因，果然準備周全

出乎意料地，Coach好像是滿場上百個品牌唯一使用這一招的。另外一個知名品牌，櫥窗上大大寫著「最低三折起」，但一進門的第一櫃，乃至整家門市中的多數櫃位，都只有7折，再往裡面找，終於挖到分別有5折和4折的櫃位的；那3折的商品在哪裡呢？很抱歉，沒耐心如我根本不會再費心找，所以即使售貨小姐腳下那籃襪子真的是3折，整家店也沒有足夠誘因讓我更有耐心

以為上面那種「X折起」的店面促銷已經是最糟的嗎？另一家知名運動鞋品牌，店內的鞋子有5折的、有6折的、有7折的，但最糟的在於，它們既沒有做個牌子標註那些商品是幾折，也沒有把相同折數的鞋子分區擺放，而要仰賴有興趣的顧客一雙雙地去問店員。天哪！我要是這家品牌的總經理，我可能會把相關負責人員活活掐死！

有著店面開經驗的我，離場前做的一件很重要的事，是把停車場再仔細繞一遍。我快十點時進場還需要排隊，但近中午時要離開時，停車場卻已經不只有一個空位了，所以正如我在現場所觀察的，廣告夠大而能吸引很多人來，但留客力未必能到兩個小時。另一項重點是，雖然現場也不乏賓利和勞斯等級的車，但我猜想那應該是各品牌高層乃至現場蒞臨剪綵的大官開的；就現場看來，國產車和進口車的比例大概高過8:2，我若是占據門口要位的Armani等國際品牌，恐怕不會太喜歡這個比例

只是逛個街，居然能寫那麼多？其實觀察心得還沒寫完呢！且等下回再續