FENDACE – WHAT’RE WE EXPECTING?

Như mình đã chia sẻ trong buổi Livestream hôm qua, các bạn hay là giới mộ điệu thời trang đừng kì vọng gì quá nhiều về sự đột phá trong bản hợp tác mới nhất Fendi và Versace. Có vẻ bản hợp tác cross-over logo giữa Balenciaga và Gucci trực thuộc nhà Kering đã làm nóng mặt nhà LVMH (Vốn là công ty mẹ của thương hiệu Fendi). Có vẻ Fendi và Versace hay đúng hơn là LVMH vẫn có 1 tiên quyết rõ ràng là thâm nhập thị trường giới trẻ và đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

(Cho bạn nào hôm nọ hỏi giữa bốn kinh đô thời trang, bốn cứ điểm của mỗi tuần lễ thời trang trước giờ là London, NewYork, Paris và Milan thì ai mới là nhất. Mình xin trả lời Trung Quốc mới là nhất nhé, ShangHai sẽ làm điểm đến tương lai và quyết định nhiều thứ. Các thương hiệu làm runway, làm collection, làm đình làm đám để làm gì? Giới thiệu bộ sưu tập mới, đánh bóng tên tuổi, tăng độ nhận diện, tăng giá trị thương hiệu. Nhưng cái kết cuối cùng vẫn là bán hàng đúng không mọi người. Có người mua thì mới có doanh thu, có doanh thu thì mới có tiền sản xuất, có người mặc thì mới có nhiều người biết tới thương hiệu và mua nó. Chẳng có nơi nào hấp dẫn và béo bở nhất với thời trang cao cấp bằng thị trường Trung Quốc và người châu Á hiện tại cả?)

Đã tròn trèm 1 năm kể từ khi Kim Jones về với Fendi

Câu chuyện mà Kim Jones, người đang chèo lái phần Menswear của DIOR được nối nghiệp cụ ông quá cố vĩ đại Karl Lagerfeld – đảm nhận phần việc khi cụ Karl mất vào tháng 2 năm ngoái là Mr Jones sẽ chịu trách nhiệm cho các collection Haute couture, ready-to-wear và đặc biệt là đồ lông thú (Fur clothes) dành cho women’s wear. Xin nhắc thêm là đồ lông thú là một thương hiệu của Fendi dưới thời của Karl Lagerfeld trong suốt 54 năm cống hiến – “Fun Fur” là một khái niệm mà Karl đã đưa tới Fendi, đánh dấu những tàn tích còn sót lại của một thời trang giai cấp tư sản trong diễn biến đời sống văn minh hơn. Con người ở thế kỉ 21 đã nhận thức hơn rõ ràng về quá trình sản xuất đồ lông thú của ngành công nghiệp thời trang và thú thật rằng – lông thú đã không còn được chấp nhận nhiều và hợp mốt nữa (Giờ lông nhân tạo cũng có thể thay thế và tránh các cuộc điều tra, cãi vã và scandal không đáng có của việc bóc lột thú vật). Trong danh sách đề cử cho vị trí này, còn có cả giám đốc sáng tạo mảng đồ nữ của DIOR là Maria Grazia Chiuri, nhưng LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – công ty chủ quản của Fendi – với cái đầu đầy tính toán của Bernard Arnault thừa sức biết rằng, cái tên của Kim Jones là hợp lí hơn cả.

Vì sao ư?

Hãy cùng quay lại với ngành công nghiệp thời trang mùa dịch Covid 19. Với diễn biến phức tạp khiến nhiều thành phố lớn, trong đó có các kinh đô thời trang và cả thị trường màu mỡ của ngành thời trang cao cấp là Trung Hoa Dân Quốc – LVMH đã báo cáo tổng doanh thu nửa đầu năm của mình giảm mạnh với 27% so với cùng kì năm ngoái ( 27 phần trăm tương đương với 21.6 tỷ đô), với khoảng thời gian mua sắm cho dịp Hè là tháng tư và tháng 6 (3 tháng) thì số tiền suy giảm là 9.2 tỷ đô (38%). Cho dù vậy, lượng hàng mua sắm online lại là một điểm sáng trong một môi trường kinh tế bị khủng hoảng nặng thời Covid – đủ khiến LVMH vẫn có thể lạc quan về một khả năng phục hồi tốt. Đoán xem – sự lạc quan này đến từ đâu, đúng rồi, đến từ hai thương hiệu lớn của họ là Louis Vuitton và Dior.

Và – chúng ta cùng nhắc lại, sao Louis Vuitton và Dior lại có thể gồng gánh LVMH tại thời điểm hiện tại? Ai đứng sau những bộ sưu tập đấy. À, còn ai vào đây nữa – ông trùm tạo xu hướng Virgil Abloh cho LV Men’s Wear và nhân vật của chúng ta, Kim Jones cho Dior Men’s Wear.

Bối cảnh lợi nhuận ròng giảm tới 84% còn 613 triệu dollar theo thống kê của Wall Street Journal từ LVMH được cho rằng là do tập đoàn này phải gồng gánh quá nhiều chi phí cho các thương hiệu mà họ sở hữu. Gánh nặng này còn tăng hơn khi chi phí về mặt bằng, các trung tâm thương mại đóng cửa khiến các mặt hàng chủ lực và đòi hỏi xem trực tiếp nhiều như túi xách, nước hoa, đồng hồ, phụ kiện và trang sức không thể nào tiếp cận được với khách hàng. Con đường chủ lực nhất và cứu cánh cho các nhãn hàng thời trang hiện tại là thông qua kênh online hay thương mại điện tử. Để có được sự thu hút nhất, cần những cái tên hot nhất. Virgil Abloh với các kĩ năng truyền thông của mình – đã làm tốt điều đó (Mới đây là vụ lùm xùm với Walter đó). Còn Kim Jones thì sao, ông luôn biết cách khiến người khác nói về mình – DIOR vẫn bán rất tốt nhờ bám sát xu hướng và tạo hyped – thông qua collaboration đắt tiền giữa DIOR và NIKE. Và cũng đó là lí do vì sao LVMH chọn Kim Jones chứ không phải là Maria Chiuri.
Fendi – trong cơn khủng hoảng này, dù trong giai đoạn 2018-2019 vẫn được xướng danh cho các thương hiệu được tìm kiếm online nhiều nhất. Trở lại xu hướng, với logo double F (FF) vào thời điểm logomania nắm trọn thị trường thì Fendi cũng có chỗ đứng nào đó trong việc kinh doanh thời trang. Nhưng khi logomania không còn là hơi thở chung nữa, Fendi lại trở lại sự cổ điển/sang trọng đậm chất tư sản của nó. Fendi cần một người khiến công chúng, dư luận tò mò – nhắc tới và cũng thỏa mãn được cái nhìn của những vị chuyên gia thời trang, khi cái bóng của cụ Karl Lagerfeld là quá lớn. Virgil hoàn toàn không phù hợp cho 1 vị trí đậm chất “Da trắng” này, Kim Jones – với tầm nhìn thoáng hơn Maria Chiuri (Vốn dĩ đã từng cống hiến rất nhiều cho Fendi từ năm 1989 với chiếc túi bánh mì Baguette) và một thời gian dài (7 năm cho LV, hơn 2 năm cho DIOR) cống hiến cho LVMH – hoàn toàn phù hợp hơn cả. LVMH đã tính toán cho việc sử dụng Kim Jones như 1 kim bài mở cửa thành công mới và cơ hội cho Fendi khi mà Silvia Fendi vẫn tiếp tục quản lí đồng hành (Nhưng thế là không đủ).

Sự thành công của Dior tại hiện tại cho nên mình không lấy gì làm quá lạ và cũng không ngạc nhiên khi Fendace được công bố. Ngay trong đầu mình đã suy nghĩ về việc chắc kết hợp logo FF vốn dĩ được ưa chuộng trước giờ cũng với kiểu cách của Versace thì nó diễn ra gần như với dự đoán mà chắc ai cũng có thể có một cái nhìn lờ mờ rồi. Dior của Kim Jones thời điểm hiện tại cũng phát triển mạnh mẽ dựa trên những kiểu Oblique mà một thời John Galliano từng phát triển lên và đạt thành công. Công thức này hẳn sẽ được áp dụng cho Fendi x Versace như 1 điều tiên quyết để thâm nhập thị trường Châu Á (Ở đây là Trung Quốc).
Rõ ràng màu sắc ánh kim của Versace rất hợp với thị trường Trung Quốc, vốn dĩ xem màu vàng là màu của thượng tôn – của hoàng đế, của bậc vua chúa vô thượng. Màu vàng, màu của thiên tử kết hợp với các họa tiết rất chi là “Long bào” của Versace điểm xuyến logo FF của Fendi còn gì hợp hơn cho thị trường tỉ dân, giàu có và vô cùng chịu chi. iPhone từ lúc ra màu Gold Rose (Vàng hồng) thì trái ngược với sự thờ ơ của thị trường Âu – Mỹ lại vô cùng được đón nhận tại thị trường châu Á. Tại vì nó là một bản sắc văn hóa đã đi vào máu rồi. Chưa kể, nếu các bạn nào chơi giày thì kiểu Versace pattern đã từng được thị trường Trung Quốc đón nhận bởi đôi Nike Foamposite x Supreme cũng như sản phẩm quần áo. Các sneakerhead và dân chơi châu Á luôn thích những kiểu như thế này cho nên giờ bạn có đôi giày này có khi bán sang Trung Quốc vẫn luôn được giá nhé.

Thiết kế thì rõ ràng không có gì quá phức tạp, nó nhắm thẳng trực tiếp tới kiểu cách ăn mặc đang hiện hành của giới trẻ. Dễ dàng ứng dụng, dễ dàng mặc cho mọi mục đích khác nhau. Vàng kim – Logo – Flexing, mục tiêu của nhiều tầng lớp thượng lưu, những công tử - tiểu thư thuộc gia đình quyền thế bậc nhất Trung Hoa và cũng là khách Super Vip của nhiều thương hiệu thời trang lớn với mức chi hàng chục triệu dollar một năm. Nên nhớ chúng ta là dân Á Đông, hoàn toàn xa vời với nghệ thuật thời trang Haute Couture vốn dĩ đã phát triển trước cả mấy thế kỉ rồi nên việc nhiều người mua thời trang giờ với mục đích show-off, flexin’ là chuyện vô cùng dễ hiểu và bình thường. Giá trị thương hiệu mang lại cho họ giá trị thể hiện bản thân.

Một thực tế rằng, dù Kim Jones quay lại Fendi nhưng chưa có một động thái nào có thể khiến thương hiệu này có 1 cú hit đánh đều cả hai mặt trận truyền thông – thiết kế hay cả thương mại. Thì đây, sau 1 năm thì Fendace có thể được xem là tiền đề để mang hai brands đang tìm cách tiếp cận sâu hơn thị trường Á Châu – Trung Quốc bằng hoàng kim và logo.

Ủng hộ cho Bi tại:
Paypal: https://www.paypal.me/triminhle0808
Banking account: Vietinbank
STK: 104005424124 - Chủ tài khoản: Lê Minh Trí.
momo: https://nhantien.momo.vn/triminhle

【為甚麼荷里活重啟大量經典，又製造大量失望？ | 盧斯達 on Patreon】

後來揭穿了 2008 上映的 《007 量子殺機》敘事鬼五馬六，是因為當年荷里活編劇在搞罷工。越成熟的工業就越趨向流水作業，即「更有效率」的生產方式。現在我們可以擁有《沙丘》、《基地》這種西洋科幻老經典的新影視版本，一方面是由新資本催生的，也是由於工業已經不再那麼著重「原創電影」所致，所以他們會將資源放到重啟經典的計劃，很多已經逐漸被遺忘但其實很迷人的 IP 也得到翻新。

這種繁榮和工業背後的某種枯萎其實是共生的狀態。迪士尼式文化工業體系手下擁有他們的一列經典粵劇，可以不斷改編和重製經典，最後導致該年的大部份高票房電影，都是系列電影，原創劇本能夠拍成荷里活大片好像已經非常革命性。然後近年來一班影壇大佬都在炮轟「 Marvel 作業」，馬田史高西斯直指很多 Marvel 電影都不是電影，後來導演 Denis Villeneuve (異星入侵、銀翼殺手 2049、沙丘) 也跟了帖，表示那些 Marvel 電影只是同一條公式不斷「複製貼上」。

這其實很好理解，也不是那種失去儀態的互嗆。很多 Marvel 超級英雄片自然都是「電影」，它們的格式就是「電影」；但那些導演在裡面是在討論，有一些故事、鏡頭、色彩或者剪接「有電影感」(cinematic) ，他們終其一生都在追尋那種「有電影感」的東西，而他們似乎在批判「作為電影格式的內容，卻缺乏電影感」這件事。至於甚麼是 cinematic ，就要你是他們那種領域才會知道，但「電影感」不只在電影裡出現，在短片、相片、廣告、劇集都可以有電影感。Ridley Scott 就拍過一個 Hennessy X.O 廣告短片，他肯定覺得這個廣告極有電影感——但難道不是嗎？

雖然，你也可以完全劣評那個廣告，所以「有電影感」不一定代表「你會喜歡」，不一定會賺錢，它確實是一種獨特的審美，但只是整個光譜的一支。甚至從整體票房來說，人類也很喜歡「沒有電影感」的電影。在一部電影裡打算完成整個故事的電影也似乎在減少。有設定或劇情上的空洞甚至是一件好事，可以之後補完，發展更多關聯作品，而追尋這些作品互文性和設定細節，在流行文化中也成了宅度可以很深的「彩蛋學」。

所以「重啟經典」就成為這個時代荷里活的顯學，但我們和經典明顯水土不服，從系列作品重啟並紛紛仆街的不同例子，我們發現雖然這一代創作人都是喝上一代的經典奶水長大，你拍黑幫片甚至只是那一段用了一點黑幫元素，你不可能沒看過《教父》。但如果 (只是如果) 今日荷里活「重啟」教父，多數會變成怎樣？「教父」一定會成為一個飽受攻擊、虛偽、截肢的角色，甚至「黑幫片」這個類型也會被解構，而重點多數會轉移到劇中的新角色，例如是女人、黑人、跑腿、黑幫中的精神病患問題等等。因為存在於這個時代的我們，經典的精神對我們已經遙遠到不可能正確或客觀領會。當然我們還可以用最新的串流方式重看《教父》，但不毀掉《教父》的方法，最好就是不碰它。

《星球大戰》也是這個處於這個困境。星戰對很多人都是這樣：從來不抱期望，但你拍了出來，總會看看它搞成甚麼樣子。然後設定為 7、8、9 集的重啟，最近又被正傳的剪接師狂鬧，直指迪士尼的主席「根本不懂星戰的魅力」，又有消息說這三集會被視為黑歷史，再重啟。

星戰的魅力是甚麼不太好總結，但迪士尼拍出的三部曲帶來的詭異感覺也一樣難以總結。

製片方面對經典的龐大壓力，也許都寄托了在 Adam Driver 那個角色，面對自己心目中難以企及的標竿，真是六神無主，顛倒夢想。有時你很想模仿父親，就像他會模仿黑武士，後傳也基本上全部使用星戰的龐大設定，但同時你也很想殺死父親，所以劇組為了培育「本世代的英雄」而逐一殺死經典角色，最後經典角色殺死了，但「本世代的英雄」卻沒有扶植出來。

「第 8 集 」似乎表達出弒父的激情，但這企圖心可能遭遇類似《正義聯盟》被掐死的事件，又可能本身的企劃本身就是這麼差。總之，兒子總是想掐死父親，這激情被寄托昇華在希臘神宙斯推翻父親的故事之中。為甚麼中東人西方人都想掐死猶太人，都可以總結以宙斯那種想推翻父親 (更古遠的存在) 的慾望。

【為甚麼荷里活重啟大量經典，又製造大量失望？ | 盧斯達 on Patreon】

後來揭穿了 2008 上映的 《007 量子殺機》敘事鬼五馬六，是因為當年荷里活編劇在搞罷工。越成熟的工業就越趨向流水作業，即「更有效率」的生產方式。現在我們可以擁有《沙丘》、《基地》這種西洋科幻老經典的新影視版本，一方面是由新資本催生的，也是由於工業已經不再那麼著重「原創電影」所致，所以他們會將資源放到重啟經典的計劃，很多已經逐漸被遺忘但其實很迷人的 IP 也得到翻新。

這種繁榮和工業背後的某種枯萎其實是共生的狀態。迪士尼式文化工業體系手下擁有他們的一列經典粵劇，可以不斷改編和重製經典，最後導致該年的大部份高票房電影，都是系列電影，原創劇本能夠拍成荷里活大片好像已經非常革命性。然後近年來一班影壇大佬都在炮轟「 Marvel 作業」，馬田史高西斯直指很多 Marvel 電影都不是電影，後來導演 Denis Villeneuve (異星入侵、銀翼殺手 2049、沙丘) 也跟了帖，表示那些 Marvel 電影只是同一條公式不斷「複製貼上」。

這其實很好理解，也不是那種失去儀態的互嗆。很多 Marvel 超級英雄片自然都是「電影」，它們的格式就是「電影」；但那些導演在裡面是在討論，有一些故事、鏡頭、色彩或者剪接「有電影感」(cinematic) ，他們終其一生都在追尋那種「有電影感」的東西，而他們似乎在批判「作為電影格式的內容，卻缺乏電影感」這件事。至於甚麼是 cinematic ，就要你是他們那種領域才會知道，但「電影感」不只在電影裡出現，在短片、相片、廣告、劇集都可以有電影感。Ridley Scott 就拍過一個 Hennessy X.O 廣告短片，他肯定覺得這個廣告極有電影感——但難道不是嗎？

雖然，你也可以完全劣評那個廣告，所以「有電影感」不一定代表「你會喜歡」，不一定會賺錢，它確實是一種獨特的審美，但只是整個光譜的一支。甚至從整體票房來說，人類也很喜歡「沒有電影感」的電影。在一部電影裡打算完成整個故事的電影也似乎在減少。有設定或劇情上的空洞甚至是一件好事，可以之後補完，發展更多關聯作品，而追尋這些作品互文性和設定細節，在流行文化中也成了宅度可以很深的「彩蛋學」。

所以「重啟經典」就成為這個時代荷里活的顯學，但我們和經典明顯水土不服，從系列作品重啟並紛紛仆街的不同例子，我們發現雖然這一代創作人都是喝上一代的經典奶水長大，你拍黑幫片甚至只是那一段用了一點黑幫元素，你不可能沒看過《教父》。但如果 (只是如果) 今日荷里活「重啟」教父，多數會變成怎樣？「教父」一定會成為一個飽受攻擊、虛偽、截肢的角色，甚至「黑幫片」這個類型也會被解構，而重點多數會轉移到劇中的新角色，例如是女人、黑人、跑腿、黑幫中的精神病患問題等等。因為存在於這個時代的我們，經典的精神對我們已經遙遠到不可能正確或客觀領會。當然我們還可以用最新的串流方式重看《教父》，但不毀掉《教父》的方法，最好就是不碰它。

《星球大戰》也是這個處於這個困境。星戰對很多人都是這樣：從來不抱期望，但你拍了出來，總會看看它搞成甚麼樣子。然後設定為 7、8、9 集的重啟，最近又被正傳的剪接師狂鬧，直指迪士尼的主席「根本不懂星戰的魅力」，又有消息說這三集會被視為黑歷史，再重啟。

星戰的魅力是甚麼不太好總結，但迪士尼拍出的三部曲帶來的詭異感覺也一樣難以總結。

製片方面對經典的龐大壓力，也許都寄托了在 Adam Driver 那個角色，面對自己心目中難以企及的標竿，真是六神無主，顛倒夢想。有時你很想模仿父親，就像他會模仿黑武士，後傳也基本上全部使用星戰的龐大設定，但同時你也很想殺死父親，所以劇組為了培育「本世代的英雄」而逐一殺死經典角色，最後經典角色殺死了，但「本世代的英雄」卻沒有扶植出來。

「第 8 集 」似乎表達出弒父的激情，但這企圖心可能遭遇類似《正義聯盟》被掐死的事件，又可能本身的企劃本身就是這麼差。總之，兒子總是想掐死父親，這激情被寄托昇華在希臘神宙斯推翻父親的故事之中。為甚麼中東人西方人都想掐死猶太人，都可以總結以宙斯那種想推翻父親 (更古遠的存在) 的慾望。

沒出到食尚外景，小梁哥都瘦了😟
幸虧有貼心的 #黃鐙輝 送上🍖美食🥃美酒加🙋‍♀️美人
要跟老前輩好好聚一聚…
可發生了什麼事⁉
讓小梁哥就算被扣通告費💸 💸 💸也甘之如飴呢

還有他們這次品嚐的 #Hennessy軒尼詩 X.O
也特別推出優惠活動
鼓勵大家就算防疫，還是要吃好喝好，把生活過好！
更多好康資訊就在留言處⬇⬇⬇

#持續三級警戒還是要乖乖防疫
#外帶美食也很棒 #在家喝酒更開心
#滋味自造所 #滋味要在一起 #居家煮廚五星級
【禁止酒駕，喝酒不開車，安全有保障】

《#食尚玩家》TVBS 42歡樂台／TVBS精采台／TVBS-Asia 每週二至週五晚間10點
📣食尚玩家最新集數YouTube隔日立即看

★食尚玩家網路版限定內容★節目資訊看過來
魚肉鄉民👉週二晚間7點
2天1夜go👉週三晚間7點
瘋狂總部👉週四晚間7點
熱血48小時👉週五晚間7點

●訂閱《食尚玩家》YouTube👉https://bit.ly/2Hf8UYO
●《食尚玩家》官網最新吃喝玩樂指南一手掌握👉https://bit.ly/2GOPJ4O
●按讚《食尚玩家》官方粉絲團👉http://bit.ly/2fX2IUg
●追蹤《食尚玩家》官方Instagram👉https://bit.ly/2Kd89SA
●加入《食尚玩家》LINE🔍店家資訊不漏接👉https://goo.gl/aUBhqD

這次收到軒尼詩的邀約，主打軒尼詩干邑搭餐，美味更升級!!
所以決定讓同仁親手做料理來孝敬老闆，
看看除了料理是否能靠美酒昇華外，
也要能在料理上傳達出強烈的願望給老闆了解願望，
到底老闆在品嘗美酒與美食(?)的狀況下，是否能跟公司的同仁心靈相通呢?
快來看看吧!


感謝乾爹軒尼詩活動資訊 :

軒尼詩推出【滋味要在一起：在家五星級 有滋有味】活動，支援居家煮廚！
在家自製美味料理時佐上一杯軒尼詩干邑的醇厚果香，也宛如餐館的優雅儀式。
6月23日起，凡至全台軒尼詩精選合作菸酒專賣店
購買軒尼詩V.S.O.P，隨瓶饗家樂福禮物卡100元
凡購軒尼詩X.O，隨瓶饗家樂福商品卡300元。(數量有限，售完為止)

軒尼詩也聯手全台精選餐廳推出【滋味自造所】，邀你一同在家抗疫！
到餐廳外帶美食、回家特調美酒，好滋味依然與你同在！
7月9日起，只要消費者至合作餐廳點餐外帶回家，軒尼詩即贈送小樣酒並提供居家簡易酒譜及搭配器具，讓你在家也能享有餐酒館般的體驗，為用餐打造儀式感！(數量有限，售完為止)

相關活動詳情請加入軒尼詩Line​官方帳號與軒尼詩台灣Facebook粉絲團查詢，與軒尼詩一起自造滋味！
Line: https://line.me/R/ti/p/@156vneuw
FB: https://www.facebook.com/hennessy.tw/?ref=page_internal

#Hennessy
#軒尼詩
#軒尼詩干邑


【成為上不株式會社同事】https://www.youtube.com/channel/UCj_z-Zeqk8LfwVxx0MUdL-Q/join
【上班不要看FB粉絲團】https://www.facebook.com/nsfwstudio/
【上班不要看instagram】https://www.instagram.com/nsfwstudio/
【上班不要看LINE@】@nsfwstudio
-----------------------------------------------------------------------------
【樂曲提供】Production Music by http://www.epidemicsound.com
------------------------------------------------------------------------------