【查李王德國酒莊介紹】傳真機老伯，Mosel曾經的樣貌~Weingut Jos.Christoffel Jr.
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抱著見證傳奇的心態到Ürzig，離開時卻是一股惆悵。
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Karl Josef Christoffel (暱稱Karl-Jo)當年與哥哥一起經營酒莊，結果哥哥早逝以致他必須一人接起酒莊重責，那年他17歲。
在他近70年的釀酒生涯裡從未使用人工酵母，他說回想當年隔壁村有個小伙子也在釀酒，每次見到就不斷提醒，用原生酵母、用原生酵母、用原生酵母。結果小伙子聽進去了，現在挺紅的，叫Markus Molitor。
哥哥的太太來自著名Prüm家族，所以本莊一度擁有並生產Graach以及Wehlen的頂級葡萄園產品，後因為Karl-Jo年事已高照顧不來，將它們贈回S.A.Prüm，有別其他Mosel生產者的分批採收，本莊的範圍實在太小(不過兩公頃)，因此每年只做一次採收，由Karl-Jo決定何時開始，所有工作在一個上午完成，再利用不同坡面及高度影響下的葡萄熟度做Prädikat區隔，這種做法讓本莊的Kabinett永遠是第一個賣完的，因為產量與Auslese一樣稀少。
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此外，目前協助維護葡萄園的多為Karl-Jo的'小老弟'，講是這樣講，名單拿來一看，全是附近酒莊的退休莊主或資深員工，加上70歲的姪女婿Joachim擔任酒窖大幫手，老傢伙照顧老傢伙(本莊只有五十年以上的未嫁接老藤) 再讓更老的傢伙製成產品，這種在地千歲團執行農作的概念，恐怕只有咱們南部比得上。
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僅管腦中仍記得每個年份採收的情況甚至該年酒款的酒精濃度，但時間已在這位長者身上留下刻痕，以往每年夏天Karl-Jo在Mosel河的滑水身影是當地風情之一，但從兩三年前開始已不復見，此外在聊天與取酒的過程中，多少感受到這位八旬長者力不從心的一面。
目前整個家族僅剩Karl-Jo哥哥的孫子有希望承接酒莊，但這位城市長大的20歲年輕人是否有意願回到小鎮，在這餓不死卻也賺不了錢兩公頃致命陡坡上工作......看著Karl-Jo的溫暖笑容，我慶幸他未參與這段討論。
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Karl-Jo酒的特別在哪，某天阿彭會的耆老特別詢問創潮是不是進了Karl Josef Christoffel的酒，這家當年他在美國喝只覺得很淡，但如今回想卻認為很有意思想重新認識。
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用"淡"來形容有點太過精簡，不過從另個角度來看，這年頭還有人把酒做淡我都珍惜。
"此間有深意，欲辨已忘言"，在酸甜稜線模糊的組成下，逼人洗盡鉛華，使飲者回到自身與酒之間的交流，老伯的酒從不讓人哇那麼一聲，卻有辦法在多年後仍讓人記得這層....淡。
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與其它四串葡萄的酒莊不一樣，除了前途未明，近年各方踴入的訂單更是迅速地把老酒清空，為此我下單給了重手，因為我很確定不會有太多下一次。
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臨別的清晨再到Karl-Jo前廊補些照片，只見Mosel河依舊粼粼、Treppchen山頭仍然屹立，誠如百年來的姿態，然而陰雨霏霏下的Ürzig卻給人一股青山空向人的惆悵。
上車轉動鑰匙也轉換情緒，該慶幸的是台灣市場沒有缺席，搭到末班車見識Mosel甜酒那質樸而且勢必衰微的一面。

【傳真機老伯參訪心得】
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Karl Josef Christoffel (暱稱Karl-Jo)已經85歲但仍記得每個年份的情況甚至酒款的酒精濃度，在他近70年的釀酒生涯裡從未使用人工酵母，而且有別於其他Mosel生產者的分批採收，每年本莊所有葡萄都在Karl-Jo決定何時開始後，一天內完成採收，再利用不同坡面及高度的葡萄區隔成熟度，這也是為什麼本莊Kabinett 一瓶難求的原因，因為產量可能與Auslese 一樣稀有(一共只有兩公頃）。
目前協助維護葡萄園的多為Karl-Jo的'小老弟'，細看名單，全是附近酒莊的退休莊主或資深員工，加上70歲的大幫手姪女婿Joachim ，老傢伙照顧老傢伙(本莊只有五十年以上的未嫁接老藤) 然後讓更老的傢伙製成產品，這種年歲破千的組合可真前所未見。
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Karl-Jo的太太來自著名的Prüm家族，所以一度擁有並生產Graach以及Wehlen的頂級葡萄園產品，後因為Karl-Jo年事已高照顧不來，將它們贈回S.A.Prüm，目前整個家族僅剩Karl-Jo哥哥的孫子有希望承接酒莊，但這位城市長大的20歲年輕人是否有意願回到小鎮，在極辛苦的陡坡上工作......看著阿伯的微笑，我慶幸這段討論他並未參與。
以後的事誰知道呢，光明的一面是的是我們趕上末班車，讓台灣酒友見識到無敵傳統的Mosel風味，各位手上有Weingut Jos. Christoffel Jr酒款的朋友，好好珍惜這可愛的傳真機老伯與他的精彩佳釀吧！

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