再蹭米其林 - 政治正確

上一篇貼文用了”政治正確”這個字, 收到網友私下來問: 甚麼是政治正確?

這個有點難說清楚, 因為米其林向來不做任何說明, 所有的都只能從已發生過的或公布的名單做邏輯性的歸納, 整理, 分析, 詮釋, 以及… 揣測. 但也不是憑空捏造.

米其林總是說它的評鑑是: 只看餐盤裡的品質, 硬體的裝潢不在考量(最常被拿來做反證的就是東京地下室餐廳的次郎壽司, 或是新加坡的了凡這些特例). 但是前總編Jean-Luc Naret又用過珍珠做比喻: 一顆在粗糙貝殼裡的漂亮珍珠和放在精緻的珠寶盒裡, 予人的價值感是不一樣的.

如果我們逐步擴大上述例子的詮釋: 把一道擺盤很精緻漂亮的菜放在一個庸俗醜陋的白鐵盤子裡, 像在喫牢飯, 價值感覺絕對低. 如果放在一個精緻的瓷盤上, 美感大大地加分, 價值感也大增.

如果用如此精緻盤子呈現的這道菜放在一個舒適宜人的餐桌上 – 燦亮的銀製餐具, 晶閃的水晶酒杯, 潔白平整的桌巾, 華美富麗的燭台, 旁邊用餐的都是香衫鬢影的人 – 那自然又不同了. 品嘗的客觀條件升高, 整體的價值也跟著升高, 菜當然也變得格外香美.

如果再加上專業的服務, 餐酒的搭配, 賞心悅目的空間感… 菜, 還是那一道原本在牢裡白鐵盤裡的那一道, 起始價值可能只要20歐元, 現在你需要掏出200歐元才能享受到.

所謂的附加價值. 同樣的道理, 這些附加條件會不會影響品嘗到的滋味? 絕對會.

所以當米其林說他只評鑑盤子裡的品質… 老實說, 我個人不信. 但是, 沒有盤子裡的水準這個最基本重要的因素, 其他周邊的”附加價值”都只是浮誇虛榮, 表面工夫. 可以撐出一點門面, 但是撐不高也撐不久的.

想裝在珠寶盒裡, 至少拿出珍珠, 不要拿出石頭. 先把盤裡菜餚的水準做到, 再去想辦法增添其周邊的硬體軟體條件來抬轎. 再昂貴精美的珠寶盒也無法讓石頭變珍珠的. 一道平庸的作品硬要被包裝出來, 那只是一種假掰, 很容易被看穿的.

沒那個屁股就不要坐那個馬桶. (好啦, 這個成語用得不好…)

你聽出其中的涵義了嗎? 不管你是否聽出來, 總之, 關於星星的詮釋權總是在米其林自己手上.

所謂的政治正確又是甚麼? 我用法國餐廳做比喻, 因為每次寫到台灣餐廳, 就會一直被來信指正(除了指出事實錯誤以外): 某餐廳不希望被這樣寫; 某主廚不敢如此居功; 有時還有這樣寫不尊重XXX; 對不起YYY… 唉. (好想要有言論自由～XD)

某一年法國公布的新兩星餐廳名單就被批評一大半是高級旅館裡的餐廳, 它們擁有財團的雄厚實力和旅館基本客源的保證. 和獨立餐廳必須自行負擔盈虧相比, 很不公平. 米其林的星星頒佈有鼓勵餐廳往硬體奢華上走的嫌疑.

隔年, 高級旅館拿到星的比例大幅降低, 一大票個人主廚的獨立餐廳紛紛出頭.

又有一年, 米其林被批評三星老是頒給擁有最多資源和消費客人眾多的巴黎餐廳, 對於外省偏鄉地帶努力不懈的獨立餐廳很不公平. 果然, 隔年就是外省的某餐廳出線成為新三星.

這些, 當然可以視為巧合, 但是也未必那麼巧合.

米其林, 甚至地方政府鄉鎮都很清楚, 一家星級餐廳對越偏僻的地方在經濟觀光與稅收上的影響就越大. 也因此當某窮鄉僻壤有家一星, 就很會被鼓勵, 期望它變成兩星; 兩星的會被地方政府優惠, 期待它登上三星寶座.

反之亦然. 被拿掉星星有可能非常影響地方的榮譽感與觀光經濟的實際收入. 最好的例子就是位在小村Joigny的前三星餐廳Le Côte Saint-Jacques. 這個村子沒有甚麼觀光資源, 如果沒有這家老牌三星支撐地方的經濟, 稅收, 就業, 觀光, 就會大影響. 而且還有面子問題.

法國這幾年一直傳聞: 新三星都落在巴黎, 因此外省出現的比例就會增高. 之前布列塔尼和波爾多這兩省都有實力非常堅強的兩星. 去年就一口氣給了三家新三星: 大西洋岸的Coutenceau, 普羅旺斯的Oustau de Beaumanière和巴黎的Kei.

和過去一年只有一家新三星相比, 這是前所未有的多. 顯示一個現象: 有三星的高水準餐廳越來越多, 米其林給的速度也比過去快多了.

你真的相信米其林的評論”只看餐盤裡的品質”? 別太天真. 當一件事的經濟利益龐大到牽一髮動全身時, 不會只看一個點.

來聊聊米其林的”台灣政治正確”是甚麼.

如果政府請來米其林最重要的目的是推廣台灣美食上國際, 那麼, 如何呈現台灣美食的多元性, 在地性, 特殊性是一個重要任務; 另一個任務則是推台灣上國際. 而這需要靠星級餐廳和廚師來創造話題性. 因為小吃固然較能反映台灣人平常的實際生活面貌, 但是只有星級主廚和餐廳能引起國際活動的重視, 受邀與他國廚師聯手合作.

台灣的高級餐廳不外: 日式料理, 法式餐廳和中/台菜餐廳.

當中餐廳領域中已經有頤宮卡位成功後, 下一個出現的新三星日式或法式餐廳機會較大.

五家兩星: 態芮, RAW, 龍吟, 請客樓, 鮨天本.

請客樓和頤宮類似, 都是高級飯店裡資本雄厚財團支持下的餐廳, 資源條件都比獨立餐廳豐富, 但是頤宮在前, 請客樓就先讓讓吧.

鮨天本水準相當好, 但會員制的訂位模式常被批評, 去年東京兩家三星(次郎和齋藤)分別被米其林除名, 原因就是訂位系統. 這可能是鮨天本要拿三星的障礙.

剩下眾所矚目的態芮, RAW和龍吟.

之前說過, RAW的罩門是過大且吵雜的空間, 服務有時也傳出批評, 都是餐廳面對的問題. 否則以RAW的水準, 這一年來旺盛的創作活力和堅持在台灣味(姑且不論是否真正的”台灣味”)上的美食論述, 是非常符合米其林的價值觀.

龍吟實力堅強, 江湖上對服務和菜餚水準也始終普遍好評. 也是強調台灣食材的當下潮流, 主廚手藝當然沒有話說, 他的企圖心, 野心, 力求完美的毅力都在餐盤裡感受得到. 然而, 他是否高過同門的香港兩星的龍吟, 甚至已經可以和東京的三星龍吟平起平坐了? 而且, 他要面對另一個強勁對手: 態芮的何順凱.

從態芮開幕以來, 主廚何順凱的法式台魂就是餐飲界裡的一枝獨秀, 除了很能討好熟悉法國料理的密探的法國手法, 重新詮釋台灣傳統味道, 玩弄文字遊戲的菜名(後來被很多人抄襲)… 等等, 如果要推一個代表當下台灣高級料理的餐廳, 態芮贏面多些. 因為他有米其林喜愛的三星獨立餐廳的所有元素: 推廣在地美食文化, 主廚個人特殊風格, 手藝扎實細緻, 座位少空間幽靜.

不過態芮也不是沒有缺點: 服務有時遭人詬病, 酒單不夠堅強…等.

有人說, 米其林史上一年給一星, 三年拿到三星的非常少. 是沒錯啦, 可是頤宮不就是第一年就三星? 上海的Ultra Violet不是第二年就三星? 當然是因為這些餐廳或主廚在米其林降落之前就江湖名聲很強了.

以上只是一個蹲在巴黎無法到處旅行喫飯的台灣人的無聊觀察, 純屬茶餘飯後蹭米其林用.

明天就揭曉了, 好期待這個大熱門話題. 不過大家別太認真, 緊張, 讓廚師餐廳們去緊張, 咱們老百姓在悶燥煩鬱的疫情世界裡, 看熱鬧聊八卦, 平常心就好.

#像極了愛情
#永遠都不對味的愛情
#蹭米其林哈

甚麼都不確定, 只有一樣可以確定: 很多人會很爽, 也很多會很不爽啦!

今日是國際壽司日

一切是誤打誤撞，才催生這場飯局。

在炮台山時代冰室吃罷早餐，我與友人K先生，乘坐燒山千金YY的順風車，去中環吃拉麵，不知是誰提起，城中很難訂位的高級壽司店，米芝蓮二星的鮨．齋藤。

（一直喺我飲食名單裡面，但係又話要咩咩大代VIP先訂到。）我慨嘆。

（其實又唔難訂嘅，我有辦法。）K先生。

（幾時？我有興趣！）YY附和。

定好日子，訂位的任務，就交由K先生負責，數天後，他說訂位作實，要預先收一半訂金。

（到時千祈唔好放飛機呀！）K先生千叮萬囑。

＃東京美食～新宿東口「中村屋」咖哩料理

「東京」是一個美食匯聚的都市，最近剛出爐的「米其林指南東京 2020」，就有11家上榜三星級，是全世界最多三星級米其林推薦餐廳的城市，二星級有28家，一星級有167家，238 家必比登推介，可惜的是連年上榜米其林三星級的「數寄屋橋次郎」和「鮨齋藤」因不再接受公眾訂位，而沒有被列入本版指南中。不過，來到東京不品嚐美食，那真的就白來了！

「東京」也不只是和食料理，各國的料理齊聚一堂，尤其是在「明治維新」後，大力推行西化，也讓許多洋食料理在「東京」可以品嚐到非常好吃的料理。我個人就蠻喜歡在「東京」品嚐洋食料理，其中「咖哩料理」是我很喜歡的其中之一。今天要與大家分享的是座落在新宿鬧區一家老字號的洋食館「中村屋」，創立於西元1909年，它是一家純印度咖哩料理的專賣店，就在METRO「丸之內線」出入口的地下二樓，這裡是原創店，在中午用餐時間未到之前就可以看到排隊的人龍。人龍就圍著門口用「ㄇ」字型的排椅子，大家很守規矩地先來後到的按順序往前坐在椅子上等候。若是擔心本店人潮過多，它也有許多分店，就近在新宿南口高島屋百貨13樓也有分店，門口有許多食物模型，光看模型就會讓你垂涎三尺～～

在這裡用餐，有各式的咖哩料理，除了印度風味咖哩、也有泰式咖哩口味～～～我個人喜歡品嚐印度咖哩，套餐會有小菜、白飯、咖哩料理、飲料，我喜歡它的印度奶茶。喜歡吃咖哩料理的夥伴，在前往新宿逛街之餘，蠻推薦你可以前往品嚐，你會發現道地的印度咖哩，真的很好吃！
地址：新宿区 新宿 3-26-13 新宿中村屋ビル B2F
＃METRO丸之內線
＃METRO副都心線
＃都營新宿線
＃新宿三丁目站

｜酒店staycation—疫下劈價$88,000豪住四季總統套房 記者嘆盡一枱難求八星米芝蓮龍景軒、Caprice、鮨．齋藤
疫下滯港本地遊，staycation可說是玩得出神入化，今次帶大家來到香港最多星級米芝蓮餐廳的酒店──香港四季酒店。在兩日一夜裏（包三餐）品嚐三餐米芝蓮，包括三星粵菜龍景軒、三星法國餐廳Caprice和兩星日本餐廳鮨・齋藤，加埋共八星。這三間頂級餐廳的booking已排到四五月，一枱難求，但透過住宿優惠會有訂位保證。更能以開業以來最優惠的價錢，入住3,430平方呎的總統套房，事不宜遲，跟我出發吧！

香港四季酒店的總統套房位於接近頂樓的四十三樓，可以在3,430平方呎的寬闊空間，飽覽維多利亞港景色。雖然香港不少酒店都有海景，但能擁有一百八十度維港海景的不多，酒店亦正正位於中環碼頭之上，船隻頻繁來往令海景更添生氣。房間客廳還備有望遠鏡，就連對岸西九文化區正在跑跳的小狗也能看得清清楚楚。偌大而華麗的飯廳，有一張容納十人的飯枱，邀請親朋好友聚餐又得、與生意夥伴傾公事亦得。

https://hk.appledaily.com/lifestyle/20210227/4IDO5WI7FFCT3IYRFRRMJZ5QCM/

影片:
【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋：愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)
【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始：兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店：呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

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鮨．齋藤連續6年在東京奪得3星評級，今年來到香港開分店，果然保持水準，一開已摘下2星，可預見這店會更加難訂位。

香港分店由創辦人齋藤考司的大徒弟小林郁哉掌舵，入行近10年的他近年已負責東京總店菜式。為確保水準，香港分店菜單完全由日本總店決定，齋藤考司每月也會來港監控水準。

剛開業時，記者曾付費試食，20道菜從頭吃到尾，的確是最高級的壽司店水準，壽司完美無瑕，飯粒鬆軟煙韌，握得修長細緻。壽司飯在溫度處理上，更達至香港前所未有的極盡講究，每件溫度都有所不同，剛開始略為低溫，然後慢慢上升，配合魚肉質感及顧客進食速度，令顧客大啖壽司時，舌頭能嘗到最完美的壽司質感。

白身魚如鮃魚、鯛魚、小肌的醃味都做得恰到好處，鮮而不腥，入口鮮嫩而不柴身，從切到處理都把握精準；赤身、大筋拖羅等赤身魚也有水準，魚肉幼滑，入口無筋細嫩。


還有不少別處較少見的壽司款式，冬天當造的蛤便是其一，鮮甜嫩滑，連別處常失手，煮得乾柴無味的虎蝦壽司，這店也做得極出色，在客人面前蒸熟後立刻去殼來做壽司，蝦肉細嫩鮮甜。

其他前菜也極有水準，冰涼鮟康魚肝非常美味，幼滑肥香，日本鮮鮑魚、八爪魚都做得腍滑鮮甜，還有一道烤魚，天天不同款式，當天便吃了黑喉，油分重，燒得油香皮爽。論味道、質素都沒有話說，當造新鮮。

只是當天有兩個小問題，第一道菜的北海道蟹肉鮮甜但有些小碎殼，吃來有些不便；當天一共吃了北海道紫海膽、馬糞海膽刺身，及香港少見的青森紫海膽軍艦，味道完全沒有問題，清鮮、濃甜各有不同滋味，不過以最高級壽司店來說，有兩道菜用了同一食材，容易令食客有重複感。

這些只是小問題，跟城中同樣級數的壽司店比較，個人仍然較喜歡這間店。因為這店跟志魂、鮨佐瀨等頂尖壽司店一樣，都用上檜木作枱，別處用二三百年的樹，這店便用長野縣四百年古樹(環保人士先別發難，日本種植林業有完善制度，檜木種植已有多年歷史)，所用餐具、酒杯以及店內擺設，更是日本國寶級藝術家北大魯路山人、奈良陶器名家辻村史朗父子的作品，窗外景色更是居高臨下的中環夜景，從環境到食物，都值得這粒星星。


採訪、攝影：楊志強

鮨．齋藤
地址﹕香港中環金融街8號香港四季酒店45樓
營業時間﹕12nn-1:30pm，6pm-8pm，8:15pm-10:15pm
詳情： http://bit.ly/2E4JZoT

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