__ Othertopias虛實之境系列，是Aesop第五、六、七款所推出的個人香水產品。 這三款獨特的香水，是與Aesop合作多年的巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）調香師一起合作。 第一款米拉塞蒂（Miraceti ），由兩個拉丁文單字結合在一起，Mira- 的意思是一顆星星，在希臘哲學的含義中，代表哲學的精神意象，而ceti 是鯨魚、鯨魚座的意思。鯨魚座、鯨魚象徵了對於航海的狂熱和危險的迷戀，同時也是人類之於大自然的想像與探索世界的好奇。 第二款是喀斯特（Karst ），喀斯特其實是地質長時間被水雕刻侵蝕而成的一種特殊樣貌，有高聳的石灰岩壁，也有下降的溶洞，在水衝擊上來的瞬間，又會帶走原本暫留於洞穴裡的含量，這是一處中立交界的臨界點，視為重生之地。 Karst整體前調是「礦物、粉紅胡椒、像琴酒一般的杜松」，中調帶有崎嶇懸崖上的芬芳植物，「一點鼠尾草、迷迭香跟小茴香」，後調的香氣彷彿帶領人們來到了海岸線。 第三款是埃雷米亞（Eremia），源於希臘語，也被用於《新約聖經》中表示某種孤寂的荒野──若身在其中，可能會擁有難忘的心靈經驗。 Eremia整體前調可以用「具有活力且帶著柑橘香氣的撲鼻」來形容，中調則會轉出一點乾淨花香、花粉(金合歡帶)的味道，Eremia整體後調可以用「潮濕、綠意」來闡釋在嗅覺中的停頓點，是一種被大自然佔據的都市樣貌，充滿力量並且根植於人體的需要。 Aesop香水隨著虛實之境系列的推出，總共來到了七款。從2014年的馬拉喀什馥郁香水、2015年悟香水、2017熾香水、2020馥香水，到2021年虛實之境三款香水。 #aesop #aesopskincare #aesoptaiwan #Miraceti #Karst #Eremia

#食況轉播 #蘭餐廳晚夏菜單  進入九月，秋天的暗示紛沓而至，柿子上市了，文旦開賣了，月餅大戰方興未艾，東北季風捎來陰雨涼風。一間餐廳該怎麼安排上菜的時間表？蘭餐廳 @orchid.no83 自八月底推出晚夏菜單，十一月前的這段日子，就是這些菜色了。  這已經是Nobu主廚 @bixsociete 去年十一月上任以來的第四套菜單。其中幾道菜，先前在與「Sinasera 24」的餐會上已經登場，他再修飾得更完整些，自己開的菜單調性也更一致。他擅長將食材風味發揮到滿，利用濃縮、風乾、鮮鹹加乘等等手法，以酸或苦（特別是苦）增加味道的層次，或者堆疊單一食材的不同處理，都是他放大食材風味的手段。看起來簡單，吃起來卻不簡單，我常常這樣形容Nobu主廚的作品。  形似奶酪的北海道干貝慕斯，還是滑順嬌嫩討人喜歡，原來是在接近零度的溫度下與鮮奶油、蛋白打成慕斯，再低溫慢蒸，才能造就出光滑無孔的質地。賦味的高湯萃取自乾香菇、瑤柱與昆布，凝結了乾貨的鮮味，鹹味則靠滑溜溜的鮭魚卵，一粒鹽都未加，卻盡是濃縮的鮮鹹，大海的恩惠。喜歡這樣純粹又飽滿的風味。  濃縮的美好，還展現在一道白鰻的湯汁中，厚厚的鮮味，深深的酸味，一起勾動舌根，兩頰生津。那是聖女小番茄，榨汁後與昆布一起煮到濃縮，鮮上加鮮難怪濃厚，調入一點葛粉增稠，就能附著在炸脆的台灣白鰻上。這天吃到的白鰻，比Sinasera 24的餐會更厚，皮也更厚，反而搶了原本輕盈鬆脆的麵衣的風采，但是綠竹筍仍然很好，不過是蒸熟切片，滑脆細嫩，點綴上花椒油，麻香連回醬汁，芬芳脫俗。  一道羊肉塔塔，先前在聯馥食品與蘭餐廳合辦的「紐西蘭高地和羊 Te Mana」品嚐會上嚐過，目前的版本更細緻。Te Mana羊經過選種、紐西蘭南島的高地上百分百自由放牧、限定產季宰殺、21天真空熟成，肉質與風味十分好，先前吃羊排就完全為之傾倒，纖維細、風味雅、油脂芬芳，沒想到清瘦的外脊肉（backstrap）做成塔塔（tartare）也很棒。由於是急速冷凍，正確解凍後品質依舊良好，Nobu主廚將之切碎，攪入醋漬紅蔥頭、醋漬昆布與新鮮小黃瓜，點綴上生蠔醬與海馬齒莧，酸的鮮的味道，或軟或脆的質地，平衡得很好，山葵清香隱隱飄蕩，去除羊騷味的疑慮。  爐烤胡蘿蔔挑戰台灣客人的挑食情節。胡蘿蔔就是青臭生腥嗎？Nobu主廚用咖啡油調味胡蘿蔔，送進烤箱裡烘乾至表面皺縮、糖分集中，佐以「夏威夷豆奶油」— 烘烤過的夏威夷豆打成泥，以及「咖啡康普茶醬汁」— 將咖啡渣浸入水中，加入紅茶菌母發酵成為康普茶，再煮至濃縮，將餐廳大量的咖啡渣再利用。胡蘿蔔很好吃呀，濃甜緊緻，魅力放大，蘸一蘸夏威夷豆奶油更加甜美，抹一抹咖啡康普茶醬汁轉向深沉，用來平行的清爽感則來自冰鎮過的胡蘿蔔片，上頭撒有新鮮柳橙皮、八角、香草的粉末，清涼芬芳。不吃胡蘿蔔的人可以把盤子遞給我。  蘭餐廳的副主廚Peng（余孫鵬） @sunpengg 來自馬來西亞，一道烤牛舌就出現他的手筆。紐西蘭牛舌先鹽漬、蒸熟後再火烤，四季豆刷上油也火烤，切碎後與碎皮蛋、參峇辣醬（sambal）拌在一起，作為烤牛舌的調味。參峇辣醬是Peng的家鄉味，也是他親手的作品，繁複的辛香料與降低的辣度，和皮蛋一拍即合，幾乎有點宮保皮蛋的錯覺。這也是一道比較「頑皮」的菜色，和其他菜色的風格顯有不同。  Peng同時也負責無酒精飲料的研發，決定好菜色後，Peng就會著手設計搭配的無酒精癮，紅茶菌飲（kombucha）、新鮮果汁、發酵果汁、香料油都是他的素材。有意思的是，每一季都會有一款伯爵茶的調飲，Nobu主廚解釋「因為伯爵茶的佛手柑容易搭配香料」，本季用伯爵茶來發酵做康普茶，調入茴香籽與柳橙，用以搭配爐烤胡蘿蔔。  主菜我選魚，本季是青衣，煎烤方式，皮酥脆、內裡濕潤、邊緣堅挺，醬汁與配菜有意思，是南瓜清湯與柚子油，醋漬金針花與百合根，以及整顆烤檸檬打成的泥。這因此是一道視覺與味覺都清爽明亮的魚料理，深與淺的酸味，強與弱的柑橘芬芳，以及苦味，烤檸檬的皮才有的沉沉低鳴，讓整道菜不會輕盈到飄走。苦是Nobu主廚偏愛的味道，好比菊苣（radicchio）也是他的心頭好，這回用烤檸檬來「偷渡」苦味，往舌根鑽的深邃感與檸檬本身的香氣與酸味，效果成功。  甜點新作十分玲瓏，甜點主廚Hugo Ravier端出法式杏仁蛋糕（Joconde Biscuit），一口大小意猶未盡，覆以水蜜桃與清酒製成的冰沙，陪襯以浸過桂花糖水的蜜桃球，蜜桃與黑芝麻的脆片則輔佐酥脆口感。蜜桃甜香與花香馥郁的一品，優雅作結。  Nobu主廚預告十一月將推出精選套餐，回顧過去四季的人氣菜色，同時紀念他接掌蘭餐廳一週年。很好奇他到時會選哪些菜出來。  #orchidrestaurant #nobulee #taipei #taipeieats #eeeeeats #台北 #台北美食 #蘭餐廳 #李信男 #selftaughtgourmet #selftaughtgourmet_taipei

足本睇片👉🏼：https://bit.ly/3i0SdPu 「早起開門七件事，柴米油鹽醬醋茶」─詩句行間透露了「民以食為天」的民間文化，寥寥數字已概括了數千年來中國百姓日常生活必需品，不論貧賤富貴，一天的生活都離不開這七件與炊廚有關的物事。明朝著名文學家，風流才子唐伯虎也曾以「七件事」題詩，「柴米油鹽醬醋茶，般般都在別人家」，訴說了歲暮時窮困不堪的生活境況，家徒四壁，賦閒無事，然而他仍能保持樂天知命的積極思想，在竹堂寺裏觀賞梅花，苦中作樂一番。如若七事皆不全，對於家中掌廚來說真的難以享受下廚樂。 原來，最早的醬油起源於中國古代皇家使用的調味料，從《詩經》記載「醓醢以薦」可追源溯本，「醢」即是肉醬油的意思；「醓」即解造醬時加入新鮮動物血液於其中，因風味絕佳漸漸流傳到民間，但尋常百姓家又豈能負擔得起此等奢華味覺享受？後來，發現大豆製成風味相似且便宜，才更廣為流傳食用，甚而流芳百世，至今在每戶家中的飯桌上仍嗅得着醬油香氣。堅持香港製造的冠珍醬園經營近百載，始創於一九二八年，自設工場製作豉油等廣東傳統醬料，多年以來秉持採用古法製作醬油，於哈佛大學東亞研究碩士畢業的第四代傳人Daniel，決心繼承爺爺的心志，繼續讓冠珍醬園在香城散發馥郁芬芳，他憶述：「八十至九十年代，好多工廠搬去內地，我爺爺好堅持將工廠留喺香港，爺爺解釋唔係話一定唔得，但係我啲員工點算，無理由唔理佢哋。直到今時今日，我做咗醬園第四代老闆，工廠依然喺元朗，無喺其他地方。」 他生於斯 生於斯，未必一定長於斯，人生境況多變，命途難預料。扎根於此近百年的冠珍醬油，則一直在同一片土地上默默耕耘，既是冥冥之中的緣，亦是一種堅持。Daniel銳意為品牌注入人情味，「將冠珍嘅歷史全部搵出嚟，之前無人去理，講述品牌背後嘅故事，畀人一個親切嘅感覺。」冠珍醬園於九龍城東頭村起家，由Daniel的太爺白手興家，第一次世界大戰後，由其居於附近的鄰居、朋友、親戚合資創立。那時候，共有多達數十個珍字輩的醬園，永珍、冠珍、品珍、同珍、八珍，以及美珍（即九龍醬園）。至二戰時期醬園被日軍收去，用作擴建啟德機場。幾經波折下，冠珍轉往九龍城附近的打鐵街繼續營業。戰後政府發展九龍城，一九六七年將工廠遷至元朗。當時主要是以出口為主，因為在香港醬油供過於求，出口以美洲、歐洲、澳洲為主，直至今日，主要由兩家人來經營整個醬園，依舊採用傳統方法來製作豉油。Daniel解釋:「韓戰時期，海外對華實行貿易禁運，當時倫敦、紐約等等城市已經有唐人街，香港就成為中國產品嘅出口渠道，當時冠珍主力將產品外銷。由於出口量增加，工廠配套亦進行大革新，將製作豉油的瓦缸，轉做玻璃曬池。即使後來中國改革開放，唔少港商將工廠搬去內地，冠珍仍然堅持喺香港生產。」在冠珍工作長達四十一年的祥哥，見證了滄海桑田的變化，對此有十分深刻的感受，他憶述：「當時啱啱嚟到，前門有一個好大嘅花園，亦都無三號幹線。嗰時，工廠無咩機械性，兩個人用手掏一大桶豆渣，大約二百至三百斤。」 自冠珍創辦以來，黃豆類醬料產品一直堅持天然生曬，而且全部醬料選用無基因改造的黃豆，採用傳統發酵，用天然方式釀製，沒有添加增味劑或防腐劑等的化學方法促產。老臣子祥哥的職務主要負責在生產區管理員工，對於整個傳統生產過程非常熟悉，時代進步，機械化在所難免。再者，機械取替部份人手是工業化的進程，節省了人力成本，同時提升生產效率。製作豉油一切從黃豆開始，工人首先在黃豆篩內篩去一些不完整的黃豆，然後運至三隻大鑊上面烹煮，將黃豆倒滿三隻大鑊，黃豆必須要完全煮熟。因為全熟的黃豆熾熱不適合進行下一個工序，必先要降溫，降到一定的溫度適合撈麵粉便行了。再來，便是將煮熟的黃豆、麵粉以及酵母粉一起發酵。祥哥指出：「醬園有三間酵房，抽氣扇、發熱扇用嚟輔助。入去酵房，初時的房溫同體溫差唔多，大約下午送到，溫度升到四十一至四十二度，豆同豆之間有小小分離。」過了三至四日後，便將黃豆拿出酵房，第一期發酵完成。工人把黃豆移至戶外曬池，然後加鹽水，便開始曬製。祥哥稱之為「二期發酵」，需時兩個月左右，用泵提取，被首次抽出來的豉油，味道最濃，稱作「頭抽」。 傳承下去 古法製作豉油的工序如斯繁複，難怪Daniel指：「至少六個月以上先可以製作到一支豉油。」內地因為人口增長幅度太高，如要令全國人口飽足，便需要一個更高效率的生產模式，「佢哋發現咗一個低鹽固態嘅發酵方法，一個月就已經可以生產到。不過，當然會加入一啲化學成份，例如增味劑、防腐劑。要夠平夠快，先至可以供應佢哋需求。」然而，冠珍醬園希望顧客吃得健康，堅拒添加任何化學成份。Daniel 認為了解顧客所需，從顧客角度出發，上幾代傳承下來以人為本的處事方針，整個工廠的營運更是充滿濃厚人情味。祥哥憶述:「Daniel 爺爺好關心員工，唔會擺架子 撰文：黃寶琳 攝影：胡浩賢 冠珍醬園 地址：元朗凹頭107約1910段（青山公路潭尾段） 門市地址：上環孖沙街19-25號祝安行303號室 電話：2543 7868 營業時間：星期一至五9am-5pm；星期六9am-1pm #飲食男女 #香港 #香港美食 #醬園 #祖業 #元朗 #天然生曬豉油 #豉油 #冠珍醬園