在尼泊爾登山時，雪巴人曾經這樣和我說過: 「說要去征服山的人，那些人肯定絕對是瘋了，從來就沒有任何人可以征服大自然的。 一個人能不能登頂成功，是由山神來做決定的。」 • • 今天在南湖山莊的天空，不時看得出它呼冷呼熱，很幸運的事，這一個早晨像個教室，聽聽多年來一直在山裡頭工作者的經歷故事，南湖協作的阿鴻大哥的第一課主題就這樣開始地向我們分享著 「我不說 " 攻頂 "，我說 " 拜訪 " 或者 " 登頂 "，因為能不能征服的是你自己的心。」 這段話，就像尼泊爾的雪巴人一樣，虔誠的登山者會放下好勝心，雪巴人每經過一次瑪尼堆時會雙手合十，謙卑的向山神致敬，表示因為養活而上山，並祈求山神能體諒，給予平安及順利。 不過事實上，其實每一個人都一樣，都是這麼希望，能夠快樂的出門，然後平安的回家，但世界總是如此，有些人沒能夠平安的回到家，但順利的下山。 隨著談話的內容，因為某些緣故，協作阿鴻大哥在山裡與我們分享了幾次過去救難過經驗，他說救難的每一步自己也如同處在一種危險，就像某天的傍晚，山友跌落山坡，全身血流滿面，跌落的角度雙腳已經懸空在懸崖邊，同時要一邊判斷傷勢才能決定救難採取的方式，這一切並非容易。 但妳知道嗎? 所有的救難搜救隊，都不是當天就能夠抵達! 可妳知道嗎? 生命的時機，就如此是這麼地短! 就像失溫的中期，就如個哈欠一般只是想睡覺，一旦閉上眼睛後會進入深層睡眠，甚至連呼十個巴掌都會沒直覺，器官就會急速下降，不過三四個小時，眼睛就不再次睜開來了。 說到這些話時，空氣似乎有些凝重，當阿鴻大哥與我們分享時刻，並不是要嚇唬我們，而是要我們用更不一樣的角度來思考關於登山層面的意義。 話題一路持續到山難中的打包(意思指的是帶著罹難者遺體下山) 淡淡的口吻，阿鴻說：他們會好好地向罹難者說一聲放鬆，沒事了，現在我們要將你帶下山，不用擔心，好好休息。 聽見這段話時，我同時感到欣慰，如此溫柔的一段話，阿鴻說，背著罹難者並不因此而感到害怕，不過最難受的，卻是快到出口的兩百公尺處，每當此刻是對講機收訊最清晰的時候，直到回報已快到登山口處，對講機就會傳來家屬傷心的哭泣，那是另他感到最難受的事情。 這也讓我想起在EBC路途上的患難紀念碑， 不論著好勝心或著是一場不小心，我看著患難紀念碑上的照片，有些登山者過去的笑容和臉上的皺紋真的都很美麗。 我不會因此聽完這些故事後，就認為登山是一件很危險的事情。 只是大自然是沒有任何人能夠征服的。 • • 再說一個故事 在西藏，隨處可見刻著六字真言用石頭堆起的瑪尼堆，朝聖者路過的時候，都會順時針的方向繞轉幾週，往上面添加一塊石頭，表達內心對於山神的敬意。 有人說，這種先輩朝聖者們所留下來的痕跡，會把一種精神傳遞給後來者，給他們力量，告訴他們並不孤單，告訴他們這裡曾有先行者，未來還會有後來者。

在山上前後待了20天，每天都走6-8小時的山路，這兩天明顯感覺到身體變化，肌肉緊實起來，咬著牙硬撐單日3900直上到4900公尺，意志力好像也被鍛鍊了。 大地震後，藍塘的居民大多移居到kyangin Gumba建立起新的家園，我沒有敢問起地震那天發生的事，路過的少年倒是悠悠的說著，地震那天，岩石混合著冰和雪水崩落，帶著冰塊的岩石像刀片一樣鋒利，沒有人躲得過，最後他只有找到母親的一隻腳，爺爺也走了。 要離開這座山前，我把鞋子留給了山上沒有鞋穿的婦女，自己踩著涼鞋下山 厚重的衣服和物資也都留在山上給他們了，畢竟爬完我應該暫時不會用到這些東西，與其放在我的房間，不如留給更有需要的人 當地人掀開他的嘴給我看，裡面滿是傷口，他說他痛到沒辦法吃飯，分了他消炎藥 跟路過的雪巴人無意間說他的臉被凍傷，風吹得很痛，其實我的臉跟手也是，從背包拿出很好用的修復乳液給他，找不到小瓶子分裝，便整罐送他 一路分發糖果、肥皂以及各種我不會再用到的東西 「不不不，這怎麼好意思呢？你拿著吧。」偶爾當地人這樣說。 「沒關係啦，反正我拿的東西也是免費的。」 感謝 #墾趣 贊助的鞋子、#heebe女神手工皂 #地圖製造 速乾毛巾、#理膚寶水 保養品 你們贊助的產品，我全部都留在山裡送給尼泊爾人了顆顆（灑花） 一身輕裝下山 好期待回台灣。 #langtang #nepal #trekking

// gone were the good old days？ 才開始習慣了古巴人的熱情，我就後悔了。 先說說昨天那位大姐，很友善地跟我邊走邊說聊了十分鐘。誰料，才走到街口轉角處，就忽然從口袋裏拿出數十支雪茄，要我用比市價貴一倍的價錢買。我禮貌地婉拒了，她居然還敢大叫著我的名字，追著我跑了好幾條街。 隔數分鐘後，又有位熱情的男生跑過來自我介紹。寒暄了幾句後，他居然拿出錢包來收我錢。見我一臉茫然，他就說自己是「tour guide」，說剛才給我的資訊要收錢。天啊，這是甚麼道理，明明他就甚麼也沒說。最後，雙方糾纏了一段時間後，他才願意離去。離去的時候，大概在用西文咒罵我全家。 更惡劣的是，剛才就有自稱「兩兄妹」的一對，忽然走過來聊我說話。聊著聊著，就提到了附近有個跳salsa的「festival」，邀請我一起去。我一臉猶豫，他們就拍拍我的肩膀，說「its free，its free！」，還說如果我看膩了，可以隨時離開，絕對沒壓力。聽他們這樣說，我不知哪兒來的直覺忽然覺得他們可信，就放下了猶豫，決定跟他們走一趟。 初到所謂的「festival」處，一切都美好，在一家露天餐廳，有人在跳salsa，也有樂隊在現場演奏。於是，我也開始加入人群狂歡。聊著聊著，對話卻開始變得越來越奇怪 - 兩兄妹忽然說起他們的家人、小孩，和朋友等，又從口袋裏拿出一張又一張照片，細數他們的家事。 我沒怎麼回應，「阿妹」就開始離奇地哭了，說甚麼家裏貧困，沒錢買奶粉（坦白說，這一「哭」也實在太突然了，明明五分鐘前她還說自己常常帶朋友去party）。我無動於衷，只隨便寒暄了幾句。哪知她一見大事不妙，就開始問我要錢，還厚臉皮地一要就要拿我二十CUC（大概二十美元）。 我拒絕了，在籌算如何離開，她居然還敢拉住我的衣袖，說甚麼「we are friends」。我心裏馬上寒了一寒，那假惺惺的熱情簡直讓人想嘔，我唯有想辦法離開。 還以為事情能就這樣結束，誰知道那些樂手見事有蹊蹺，也停止演奏，走過來要我付他們每人六CUC（一共約四十八美元）。 我呆住了，打算拋下些零錢就離去。誰料才走到門口，侍應也忽然追出來，還遞上一張寫著「三十CUC（大概三十美元）」的單據。天啊，我明明甚麼都沒喝，明明就只有那兩兄妹在喝，給我單據是甚麼意思？再說，怎麼喝都喝不到三十美元吧？！ 我耍手搖頭說「i didn't drink」，侍應卻回我說：「you need to pay for them」。回頭一看，那兩兄妹的身影，已經消失於人群之中。 最後，我還是得放下了二十CUC，狂奔了五六條街，才能逃脫。雖說錢財事小，平安最重要，但我的心裏確實非常的不好受。最難受的，是知道他們在用熱情換取我的信任，再利用我的信任來換取金錢。 #cuba #havana #travelblog #stories #hkig #travelgram #utravelhk #tlpicks #gtgstories