[#以巴十二天深度遊] 耶路撒冷

文：薯伯伯

我在耶路撒冷，住在古城區南邊的阿布托，是阿拉伯人及猶太人混居的小區，較為罕有。家庭旅館的窗外景象，東方有橄欖山，西側是錫安山，雖然第一次來到這裡，但地名都是似曾相識。我在聖城的第一晚睡得不太安寧，不是自然醒來，而是被清真寺凌晨4時32分的晨禮播報吵醒，旅館主人Khaled笑說，他們早就習慣，果然到了翌日，我就一覺睡到大天光。

到達耶路撒冷，剛好遇著普珥節的假期，窗外下著毛毛細雨，球場上還是聽到學生踢波，吵鬧之間，氣氛倒顯平和。我反正一早起床，便步行到聖殿山排隊參觀。聖殿山位於古城中心，猶太教徒可能會跟你說，這裡是世界中心。他們認為，正是在這片土地上，上帝為考驗始祖亞伯拉罕，要他把老來而得的兒子以撒燒死獻神。亞伯拉罕絕對服從，正要殺子之時，上帝派天使下來打救。伊斯蘭教教徒則有另一版本，認為是先知穆罕默德夜行登霄之地，從這裡的石頭飛越上七重天，並一下子飛了去麥加。所謂聖跡，似是真實，抑或虛構？就算在信徒圈子裡，也一直存在爭議。只是若然不提虛構的歷史，就沒可能體會現世的真實。總之聖殿山這塊不到15萬平方米的地方，被不同宗教，賦予太多意義。

進入聖殿山，共有十一個門口，但對於非穆斯林，只能在靠近西牆的入口進入。入口處用希伯來文及英文寫著：「根據《托拉》戒律，因其神聖，（猶太教徒）嚴禁進入聖殿山——以色列大拉比　示。」雖然是進入存在於地面的聖地，但安檢與坐飛機差不多，連電腦、iPad、Kindle電子書或任何帶有宗教符號的飾品，也不能帶進去。我到了安檢入口時，才忽然想起自己的錢包上，掛了一個金剛銀飾，安檢人員一看，也不理會，他們要防範的，是有猶太教特徵的人或物。

乍聽起來，在以色列管治的耶路撒冷，最神聖的聖殿山上嚴禁猶太教徒朝拜，似乎難以理解。實情是1967年的六日戰爭後，以方才正式奪取整個東西部耶路撒冷的管治權，但聖殿山仍然由約旦的伊斯蘭宗教財產委員會管理。對阿拉伯人來說，這裡是阿克薩及圓頂清真寺，嚴禁猶太教徒在上面做禮拜，似乎是理所當然。阿拉伯人更認為，猶太人一直想把清真寺炸毀，重建聖殿。猶太人指責這是陰謀論，是阿拉伯人誣蔑他們的藉口，但以前有個叫「猶太地下」的恐怖組織，真的有策劃過炸毀清真寺的計劃，阿拉伯人的指控或恐懼，似乎也非無中生有。

耶路撒冷這個名字的意思，其中一說，是「和平之城」。不過單看聖殿山上的爭議，加上過去三千年的歷史，聖城好像沒有真正和平過。耶路撒冷就是雙城，如果學著狄更斯的口吻，這裡是年輕之城，古老之城，天上之城，地下之城，現實之城，虛構之城。世上大概沒有別的地方，比耶路撒冷更讓人充滿期盼、想像、敬拜、揣測或是怨懟。

排隊進去聖殿山花了頗長時間，只剩半小時參觀。等待的時候，雨勢又忽然變大，遊人都被淋濕。前有幾名遊客抱怨說：「快點停雨吧，否則我會對耶路撒冷有壞印象！」說罷雨就停下來，遊客高興地說：「哇你們看，我剛才一說要停雨，果然就停了！」其實這裡就是時雨時停，下雨之時你說快停，必中無疑。不過看到遊客那麼高興，宛若神召，我在旁邊就只好微笑不語，始終每個人的心中，都有一座耶路撒冷。

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多謝閱讀此文！

《🇮🇱以色列、🇵🇸巴勒斯坦十二天深度行》

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香港 → 特拉維夫（Tel Aviv） → 耶路撒冷（Jerusalem） → 伯利恆（Bethlehem） → 拉瑪拉（Ramallah） → 希伯崙 (Hebron) → 納布盧斯 (Nablus) → 約旦河谷 (Jordan Valley) → 耶路撒冷（Jerusalem） → 雅法（Jaffa） → 香港

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