【誓師大會】

她和他認識了三年，去到今次，終於去到忍無可忍的地步。

她是銀行文職，收入工作穏定；而他現時無業，之前收入也不高，只是做些散工為生。

剛開始時，他們確實是有一段快樂日子的，他不停追求，每天不睡覺也要講電話，她甚至乎覺得他很煩。

但請留意，女人的煩和男人的煩是不同的。男人的煩，是真的覺得很煩，真的不想再見到；女人的煩，如果自己喜歡，是會咀裏說煩，心中卻暗自喜歡的，反而有一天男人不煩她，她就會不安。

她當時將被愛放大了，以為男人開始時的追求就是愛，卻從來沒有想過是否會持續。

在一起三個月之後，他開始變得冷淡起來。

本來一個星期也有三次見面的，去到最後一個月也見不到一次。

「或許是他很忙呢？」

她自己為他找借口，但她都知道那不是真的。

不止見面少，到最後男的也不太尊重她。

半年後，她們開始不停吵架。

「我跟你是沒有可能發展了，你明白嗎？」他很不客氣地道。

「為甚麼沒有可能？」她扮奇怪問道。

感性人的通病，不停的沿著問題問下去，以為這樣就可以解決問題。

「請你不要再煩我了，好嗎？」他沒好氣地道。

他也不想和她糾纏。

她就是不服氣，也不停記掛著他。

每天晚上一閉上眼，就會想起他。

她問他的朋友，期望她朋友會支持她，鼓勵她。

「他真的不是好人，」朋友 A 開口：「工作不好，人工比你差很多，每次出街都要你付錢；月尾還要問你拿錢渡日，你和他將來會有幸福嗎？」

「對呀！」朋友 B 接口道：「和這樣的人一起，真是浪費了你，人工不好也就算了，他還要這樣喝駡你，你沒有自尊心嗎？」

朋友 B 的說話刺中了她的心坎，真的，她在他面前，沒有很多自尊心。

有一次她被他當街駡，駡個狗血淋頭，他趕她走，她就是只懂哭，呆在街上，任他駡。

沒有多久，他就徑自離開了，她卻在他後面一直跟著他，也想不到有甚麼話說，就是跟著他。

這只讓他覺得更討厭。

她本來是想找朋友安慰的，沒有想到朋友也不支持她。

但她不明白，她朋友說的都是事實。

又這樣過了兩年多，他幾乎沒有再和她見面了，無論如何她也不能理解為他們的感情再進一步。

終於，她這天鼓起了勇氣，向他提出分手。

她在 Whatsapp 之中打了一篇千字文，告訴他如何堅强地站起來了，告訴他如何要獨立了，告訴他如何要活得精采，告訴他要保重之類。

她大概不明白，分手，只需要做就可以了，不用說明的。

而他，一句話也沒有說。

三分鐘後，他 block 了她。

他就是不說只做的人。

分手，真的不用說的，做就可以了。

她卻哭得很厲害，扮奇怪環節又開始了。

她很奇怪，為何他這麼狠心，說上兩句也沒有，就 block 了她。

但也沒法，她決定當天晚上，找她的朋友，開一個「分手誓師大會」，以表決心。

她心頭有氣，馬上也找了她們所有的東西，這包括了她們的合照，情信，足有兩大箱。

她拿了那些信件及相片出來，狠心地一張一張撕爛。

晚上，她的好朋友都有出來，她們去了卡啦 ok，狂歡了一個晚上。

「好呀！過了今晚，重新再做人，不要再被往日的東西讓自己苦惱，答應我，好不？」朋友 A 鼓勵她道。

她大喝了一杯威士忌，大力點頭。

「不要再想他了，你值得有更好的！下星期我們去 bar，找個對你好的男人！」朋友 B 已叫她下星期出來再戰江湖。

她也是連連點頭。

當天晚上，她們喝到四點，唱了超過一百首情歌，氣氛高漲。

她很開心，因為她已經下定決心，重新再出來認識對象了。

想呀，想，真的覺得自己不好，三年，真的拖了自己不少時間；如果肯把握機會，她必然可以再拍拖，說不定已結婚了。

好的，重新做人。

想到這裏，計程車已到她家門口。

回到家裏，看著自己的房間，感覺很孤獨。

忘記他？真的這麼容易忘記嗎？

真的可以容納另一個人嗎？

她想到這裏，感覺又不對路了。

拿起手機，打開了 Whatsapp，發覺他沒有在線。

那當然了，他一早已 block 了她。

她不知怎的，就是很想找到他；即使給他駡也好，她覺得最少感到他存在。

真的要這麼沒用嗎？

她再想了想，打開了 SMS，傳了短訊給他：

「你在做甚麼？我們可以復合嗎？我不能沒有你！」

一切又回復原狀。

（P.S. 明知對方不會再愛自己，但自己卻怎樣也不想分手，那全世界沒有人可以幫到自己；要走出傷痛，重頭再來，一定是靠自己。

為了一些沒有結果的東西而去浪費自己時間，何苦呢？）

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【誓師大會】

她和他認識了三年，去到今次，終於去到忍無可忍的地步。

她是銀行文職，收入工作穏定；而他現時無業，之前收入也不高，只是做些散工為生。...
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#090 #港故仔 麥文記麵家Mak Man Kee Noodle Shop #麥心睿 #雲吞麵 #細容

1948年麥心睿父母走難來香港，在油麻地廟街一帶後巷開始做雲吞麵，當時還是用擔挑托麵賣的年代，直至1958年正式入鋪，自設工場，落戶佐敦，就是現址。從昔日街邊擔挑賣麵的一個仙雲吞麵，帶領麥文記走過半個世紀。

麥心睿 - 麥文記第二代家族經營者。4歲開始包雲吞、大大小小雜務，以往曾做過銀行文職、公務員，直至母親離開，2003年4月1日正式接管了麥文記。作為守業者，接過家族生意，當時一個「亂」字，跟上一代很多想法、經營理念上的衝突，食材、人手、令麥小姐很頭痛，花了很多時間磨合。在食材上，提昇食物質素方面亦花了不少心力；每顆雲吞大小適中，而且一粒一隻蝦，用上「原隻虎蝦」，雖然成本高，寧願賺少些，以低價、大粒來吸引食客。

麥文記 快將踏入60 周年，剛獲得 2018 米芝連食肆榮譽。這個嘉許對麥小姐是驚喜之餘，更令她認定這些年花的時間、心力沒有白廢，沒有做錯。雖然麥文記獲得米芝蓮，仍保持平常心經營香港人企業，做好品牌，期望雲吞麵能夠成為代表香港的一部分。

麥小姐喜歡懷舊的人和事，尤其黑白照、舊歌、黑膠唱片，期望跟港故仔一樣，讓香港人的故事傳留。

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#香港故仔
#由細食到大
#真係好好食
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要數全球最「喜歡」返工的人，香港人可謂數一數二。

「是你教我和平遊行是沒用」。香港「和理非」升級了，今天，大家上街罷工去。

羣眾聚集在有大仙庇佑的黃大仙、連儂隧道生命力頑強的大埔、居民韌力驚人的沙田、有警員挑釁「隻揪」卻遲遲不兌現承諾的MK、成功爭取擊退歌舞大媽的屯門、提供催淚彈放題的金鐘，以及今天首度施放催淚彈的荃灣。

《明周》記者今天兵分多路，走訪七區集會，發現罷工人士來自各行各業：建築、銀行、零售、設計、地產、保險、航空、貿易、教育等，現場還有健身教練、社工、小店東主、公務員、家庭主婦等，更有人帶同小朋友，頂着37度高溫表達對政府施政之不滿。

罷工原因三甲是「回應五大訴求」、「設立獨立調查委員會」及「黑警可恥」。有人提到：「希望香港變回正常」、「還我美麗的香港」、「為下一代爭取應有權益」。是誰讓香港失常？是誰令香港醜惡？又是誰偷走了孩子將來？「公義」也是集會關鍵字，為什麼一個社會要靠全港大罷工才能把公義伸張？

行政長官今早召開的記招，她似乎回答了很多，但其實什麼都沒有回答。記招會場與香港前路一樣，滿地問號。

訪問/文字節錄：

「我是一個建築師，我罷工因為我要重建香港。」——Zeno 建築師 金鐘集會

「罷工是好方法逼政府回應訴求。航空管制塔的員工聽說有一半人罷工。但是林鄭記者會卻隻字不提機場罷工，想淡化我們在機場罷工導致的影響。」——胡先生 航空業員工 沙田集會

「我要收回『香港是安全城市』這一句。現在外出反而是害怕警察，不是示威者。」——李先生 銀行業員工 荃灣集會

「因為自己未必有勇氣和膽量上到最前線，希望今天為前線幫我們擋子彈的年輕人做一些事，罷工。」——Joey 文職人員 金鐘集會

「我沒有計算過金錢和時間付出多少。應該做回一個人應該要做的事，不是因為機會小而不做，人要擇善而固執的。」—— 林先生 傭主（工程界）旺角集會

「警察應停止武力。你別影響其他穿制服的部隊，因為你的濫權。」—— Frank 民安隊／保險從業員 沙田集會

「元朗、天水圍、屯門有很多人一直相對和理非。但經過7月21日元朗恐襲，車上很多不願意談政治的人，竟然無辜被打。所以7月21日後很多人也忽然醒覺了。」——李小姐 教育行業 屯門集會

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時間，魔力無邊。

醬料雜貨店正和隆，主打自家豉油、麵豉、甜醋，在上水石湖墟65年，如長流細水陪伴街坊每餐家常飯：蘸豉油魚更鮮，兩磚腐乳夠佐粥下飯；逢時過節爆薑下醬炆豬肉煮雞，豐腴滋味比得上酒樓大菜。

街坊就是鍾情這家醬料；但此情，差點成追憶！
想當年，老闆陳璧堃十足指腹為婚，不情不願從父親手上接過正和隆。做醬煮醋幾十年，沒有仇，卻賺得一身痛、半點恨；捱到65歲，把心一橫，擬於去年12月31日退休結業「脫苦海」。
怎料日月發酵，恨愛相生；準備離開，竟是徹底的歸來。

上水石湖墟巡撫街，水喉五金、紙紮、文具……生活小店當中有正和隆。店前西斜，老闆陳璧堃掛起紙皮遮光擋熱，裏外互相看不見，街坊是識途老馬，熟練地撥簾進出。小店不夠百呎，鮮有地整齊：樽樽罐罐不見有塵，豆類、雜穀一格格井然有序。所賣醬醋各有三五個品牌，店家出品的生抽老抽、原曬豉磨豉、甜醋和腐乳，售價貴幾元，卻最多人要。

「麵豉嗰日炆豬手炆得好靚，好食。」老街坊陳太一屁股坐在片糖缸改成的櫈子上，又告訴陳老闆：「我起碼一個月之後先行出嚟喇，因為腳痛要入院做手術。」今天她特意來入貨，買麵豉、豉油。

豉油，又恨又愛

陳璧堃，街坊都叫他「豉油佬」，皆因正和隆做豉油起家，他是第二代。上世紀40年代，父親陳根秀由南海來港，投靠開醬園的親戚做豉油；50年代初自設小工場做豉油、麵豉和甜醋，並在石湖墟開鋪。1955、56年間石湖墟被兩次大火吞噬，57年逐步重建，正和隆也在巡撫街現址重新啟業。

陳璧堃有四個姊妹，他是老三、排中間。「細細個住木屋，又是工場又是住家。兩個家姐睇鋪，我就周圍走，好百厭。」他怕父親，從來沒問過店名由來，只記得過年家中總掛一對對聯：「正直好生意 　和氣定興隆」。
「老竇無咩讀過書，點作到咁好嘅對聯呢？」他哈哈大笑，轉瞬又皺眉：「做豉油做醬好辛苦，畀我揀我唔會做，但我讀書唔成，無得走！」他是唯一的兒子，二十多歲結婚後即接手店鋪；太太負責鋪面，他負責生產。

「做豉油會有一陣罨味，以前真係要用手去攪，一攪，陣味就出嚟，我都接受唔到；不過，呢啲係錢嚟㗎！」
他的工場在上水搬過幾次，90年代初因為業主收地被迫結束，自此在古洞一間豉油廠掛單租場，只做半加工。譬如豉油，已交給豉油廠師傅做，仍用自家招紙。
「做豉油最緊要用料靚用料足，夏天有熱頭曬就香啲。」他說。當年他試過十幾間豉油廠，找到一間的味和香跟自己做的相似。「我知道佢哋用加拿大非基因改造黃豆，發璜（按：煮好的黃豆混入麴菌、麵粉）撈美國麵粉，比日本麵粉膠質重啲、好啲；我自己一個人做太辛苦喇！雖然利潤無咁高，我寧願用佢嘅豉油。」
現在店中賣兩款自家頭抽和一款老抽，其中一款頭抽名為「鮮味生抽」，用豆比一般的多三分之一，濃稠如漿，鮮而豉味極重，可算鎮店之作。

麵豉甜醋，親手做

豉油外判了，只有麵豉和甜醋，他至今堅持親手做。
麵豉，一般貨色是發酵豉油剩餘的豆渣，鮮味盡去，很多時需加味精增味。但他做的賣的兩款麵豉：原曬豉和磨豉醬（前者仍見豆狀，後者是磨爛幼滑版）都沒抽製過豉油，保持原汁原味。「以前我啲磨豉係出咗豉油嘅，價錢平啲，主要交畀酒樓整叉燒；後來我只做零售，銷量少，乾脆用原曬豉攪磨，一樣係靚。」
市面常見的麵豉都是啡黃色，他的麵豉卻深啡色，驟眼看黑糊糊。他解畫：「麵豉好似人一樣，曬得愈耐會愈黑，愈黑就愈香。生曬啲豆喺豉油缸入面，上面曬到黑，下面嘅較黃，所以要成日翻佢，將底下嘅翻上面，不斷循環。」
他65歲了，依然記得父親當年的話：「醬，做就好易，打理好難。」
「你做，用料十足，曬得夠，一定做得好。不過擺耐咗就會有罨味，你點可以調番正呀？所以，唔係整好之後就冚埋，你要時不時拎出嚟曬，畀啲醬見下陽光會香啲。」
醬沒加防腐劑，放不久，所以他每次只做一小批。現在天時暑熱，醬賣少了，他也做少一些，「過咗中秋慢慢好，麵豉賣得最好，啲人有番胃口，多咗炆嘢；我都做得密啲，每次過千斤豆，一個月多啲就要做一次。」

講到做醬，最辛苦的步驟還數煮醬消毒。「唉！我做一次，就痛一次。」 他摸摸腰部，肌肉已成硬塊，隱隱作痛。
「啲醬容易黐底容易燶，要不斷剷，隻鑊又大，你要伸手彎住腰剷。室溫又高，得把牛角扇吹吹下，我一個人連續煮幾個鐘頭，不停流汗，煮一次起碼要飲4公升水。」最後洗鑊更辛苦，因為腰彎得更低。幸好十多年前起，煮醬有機器輔助，輕鬆了，但幾十年積下的舊患，纏身不去。

煮甜醋，相對沒那麼費勁，但一樣要忍。他採用本地酒房出產的白醋，加薑、桂皮、陳皮、丁香等等藥材做成甜醋。「煮呢個醋，一大鑊，嗰種藥材味好犀利，十足催淚彈，醃眼！咳！」
甜醋，他賣自家的，也賣其他品牌，「各有各鍾意啦，人哋要八珍，你無，佢會走咗去；我哋自家牌子就賣貴五六蚊。」
這日街坊王太帶了手拉車來買醋，「我孫仔啱啱出世，買去觀塘畀個新抱。」她嫌其他牌子太甜，「呢間鋪頭出嘅特別香，舊年冬天隔籬個事頭婆用佢煲薑，成條街都香晒。」
有人記住，陳璧堃笑瞇瞇，說：「到天時冷，啲人鍾意煲薑醋食下；事實上年尾多人結婚，到第二年10月、11月就有BB出世，甜醋特別好賣。」
以前煮完甜醋，五六桶藥材他當垃圾倒了，後來有朋友老遠從跑馬地來上水要「下欄」甜醋陳皮，他才識寶，現在煮完醋會挑回陳皮，但為非賣品，「而家?下人，有熟客寒咳唔係好囉！」

老店，差點結業

做醬煮甜醋，入缸，搬貨，幾十年陳璧堃獨力做，「我哋小型生產，唔請人。無辦法！為咗……我唔知點講呀！」他瞄瞄跟前在幫手的大女兒和二女兒，苦笑：「賺到痛，之外都係痛！近十幾年，我個個禮拜日就好似返學咁，要去做推拿。」
去年他和太太邁向65歲，本擬12月31日退休結束正和隆；就在12月中煮甜醋時，從不在工場拍攝的他，忍不住拿手機拍下那鑊滾滾冒煙的甜醋，題記：「人生最後一次」。
「唔捨得㗎！」說着，他眼圈紅起來，思緒飛回去年底：「瞓唔着囉！直情神經衰弱。」有個星期天，他試不去推拿留在家，「電視睇完又睇睇完又睇，無地方去。」以前他想像退休「呢度去嗰度去」，事實上英國朋友早邀他去歐洲玩，他又買了「200蚊深圳通」，偏偏成行在即已失去興趣，一副心神無處安放。

決心分手，原來放不下。他三個女兒，十多年前已表明不想接手家業，臨別秋波，也發現情難捨。
店一直由他和太太合力支撑，沒請人。二女兒陳敏怡（Agnes）說，每逢過年店就最忙，三姊妹必定預留整個星期的假回來幫手，想不到自己成為了第三代傳人。陳璧堃笑言，由1月1日起店轉了她名下，自己變做顧問兼打雜。
70後的Agnes在銀行做了十多年，連MBA也讀了，兩年前工作太辛苦辭了職，「嗰時爸爸媽媽正計劃退休，我哋三姊妹都好開心，因為新年終於唔使返鋪頭喇！」
去年年底，他們通知熟客和包租婆不做，「啲客人同爸爸講：『你退休，咁我哋去邊呀？我由做女食到而家喇！』我聽到，突然之間好唔捨得。呢個招牌六十幾年喇！」
她問爸爸取帳簿算了一番，「都ok嘅！我想留住個招牌。」又游說從事文職的大家姐陳敏慧回來幫手看鋪，自己負責市場推廣。姊妹同心，盼可斷金，帶着正和隆走進2017年。

十年如一日

陳璧堃搖搖頭說：「我準備退休，以為可以脫苦海啦！結果有啲抑鬱，百無聊賴，個女話做番，我又好似開心啲。」
不過，他認為做醬這行式微了，尤其新界東北發展如箭在弦，古洞的豉油廠分分鐘無得做。「一收地，你一係返大陸做，但水準、原料難控制，而且豆都係外國嘅靚啲。」女兒正在搶時間，找新貨源、拓客路，像早前便去了樂富街市擺車仔檔，臚列自家品牌豉油、醬醋和腐乳。
幾十年來，陳璧堃和朋友合作生產腐乳。十多年前朋友搬廠上深圳，招紙也「均真」地印着「Made in China」，同屬正和隆招牌貨，輕柔鬆化而不死鹹。

醬料之外，40多年前陳璧堃接手時已兼賣雜貨。今天雜貨不多也不雜，而每種乾貨他只賣一款，都是精挑細選，譬如蝦子麵，找到第四五個供應商才敲定。
「搭下貨囉，要維持到租金嘛，而家都要1000蚊一日㗎！」陳璧堃說。
除了鋪租，過去半世紀上水翻天覆地，但對正和隆和陳璧堃而言，只是微細的漣漪，就像醬醋味道，始終如一。
「雖然間中都有自由行嚟幫襯，我哋主要做街坊熟客。有人搬咗出九龍、港島、大嶼山都返嚟買醬，甚至移民去外國，都會帶啲醬過去。附近有圍村，新年依舊會煮盆菜，用好多醬。」
七八十年代，他的豉油、麵豉曾交給酒樓，但經常被人拖數、走數，「好多次喇！千幾蚊都彈票，嗰個年代唔算少數目。咪搞啦！我寧願淨做門市，收一蚊就係一蚊。」弱水三千，他只取一瓢。知足，常樂。

夏日炎炎，酸梅麵豉蒸排骨夠醒胃，有街坊要炆肉，大喊一聲「混醬，唔該！」只見陳老闆從五個醬缸輪流舀出小半勺倒入透明膠袋，用繩一紮，遞與客人，叮囑道：「返去放雪櫃，呢幾日好用喇！唔係會變酸。混醬鹹㗎，加啲冰糖，炆鴨炆腩肉都快啲腍。」這混醬，有自家磨豉、黑赭油（類似星馬的黑豉油）、甜醬、麻醬和南乳，即叫即混，也是父親傳下來的基本味道，就在日月蒸煮當中，摻着陳璧堃幾十年調出來的小變奏。

正和隆
地址： 新界上水石湖墟巡撫街2號A
電話： 2670 3486