｜#清領初_中期──官員補褂（常服）｜
　
◆福建分巡臺灣道
　
　　這邊選擇的官職是「臺灣道」，是清代台灣未建省之前的最高官職之一。
　
　　「道」（又稱「道員」）是清朝時，「省」與「府州」之間的一個類似於行政區的規劃。道員的權力凌駕於臺灣「府」之上，但仍受福建省管轄。
　
　　「臺灣道」的位階為正四品文官，清朝為避免培植地方勢力，主官皆從外地輪調，所以此官職不會是臺灣人擔任。除此之外，清廷也會增設「監察御史」，來制衡道員的權力，像是之前參考的〈番社采風圖〉，就是由當時駐台的監察御史命令畫工繪製的。
　
◆官員補褂（常服）
　
　　清代官服在不同場合有不同的差別。比如「朝服」、「吉服」，都是在比較正式的特殊場合裡才會穿的禮服。「朝服」為最正式的服飾，大多在大典、祭祀時被穿上，而吉服是略低一個層次的禮服，大多使用在節日宴請時。除此之外，在畫「容像」時也會把朝服拿出來穿，因為朝服較常服來的華麗精緻，也能象徵社經地位，大概就跟拍沙龍照時會穿上自己最正式的衣服一樣。
　
　　但官員們最實用的仍然是「常服」，常服並不是像我們想像的「日常之服」，而是「常朝之服」，有點類似辦公服裝。常服的長袍可以單穿，有時也會有「袍＋褂」的搭配，將常服袍穿在裡面，外面套一件代表官職的「補褂」便算常服。這邊介紹的就是這種搭配。
　
［#常服冠（吉服冠）＋#頂戴］
　
　　清朝帽子有分多種，這頂「涼帽」是官員夏日所用官帽，材料大多為藤、竹製成，先裹一層白色的綾羅，外面再覆著紅纓。
　
　　而上面的那顆「頂戴」，則是代表著他的官職，隨著每顆頂珠的寶石不同，他的位階也不一樣，像這邊的四品就是「青金石」。除此之外，若是功勳卓著的大臣，則有可能會被皇上封賜孔雀羽毛製的「花翎」。
　
［#朝珠］
　
　　朝珠是清朝官服的一種佩掛物，掛在頸項垂於胸前，通常共108顆，每27顆間穿入一粒大珠，大珠共四顆，稱分珠。
　
［#常服袍］
　
　　這件「常服」分為二部分，一件是「常服袍」。
　
　　常服袍通常是石青色或靛青色的，形制上與一般長袍相差不大，但是袖口處多有蓋至手臂的「馬蹄袖」。若官員是皇親國戚，則衣襬會開四岔（前後左右，我們在此參考的是此類常服袍），一般官吏則是開兩岔（前後）。因為是常服袍，不同於大型場合用的朝服、吉服等，在袖口、衣襬處皆沒有刺繡。
　
［#補褂］
　
　　套在常服袍外面的那件則是「補褂」，又稱為「補服」。
　
　　補褂名稱由來主要是因為胸前後背都綴有一塊方形「補子」，補子是區分官品階級的重要特徵之一，補子上的動物，文官是禽鳥，武官則是猛獸，不同種類的動物也代表不同官階。
　
［#套褲＋#方頭靴］
　
　　因為常服袍有開衩的設計，所以要搭配穿在內裡的套褲，才不會因此走光；「方頭靴」的靴類在清代多為官吏階級穿著，而且「方頭」在清代才開始興起，明代靴類則多為尖頭。
　
◆山雨欲來風滿樓
　
　　臺灣道為1727年－1885年的最高官衙之一，這個職位在台一百多年，經歷了好幾位皇帝的轉換，相較起來人類短短的生命，在綿長的歷史交替裡顯得渺小脆弱。那時的臺灣尚未建省，也未曾想過在遙遠地區傳來的戰役，會影響未來的台灣政權轉移。
　
　　這是清領初、中期的倒數第二篇介紹，我們接下來會介紹清朝開港後的台灣服裝。西化影響、多元族群，地方的仕紳與蓬勃的文化，那是一個文物極多、豐富多彩的年代，也是一個影響台灣極為重要的年代。
　
#網友廖伯豪先生補充：
　
所謂清代涼帽正名是夏「常服冠」同時亦作夏「吉服冠」，其制皆以白色羅覆面，並作有帽緣，並未有所謂湖色。

另清代常服規制，一般官員所謂二開裾是指前後開，並非開兩側，唯皇帝等覺羅宗室方能再開左右側(是為四開裾)。

頂珠僅為清代帽頂的寶石結構，故宜稱頂戴、頂子、常服冠頂。四品帽頂寶石除青金石外，更多是使用藍色涅（不透明）玻璃。

想了解臺灣清代官帽及官服最詳盡的研究內容，可參考拙作《清代官帽頂戴研究:以臺灣考古出土與傳世文物為例》以及發表於《故宮文物月刊》402期〈華服彰祿-從王得祿蟒炮彈清代官員吉服〉。

委託繪師：伊藤笑
參考資料：王金華〈中國傳統服飾：清代服裝〉

｜#清領初期──士人｜
　
◆土番社學「社師」
　
　　這裡的「士人」圖像出自〈番社采風圖──社師〉，「社師」是指雍正年間後，在各平埔族村社設立的漢文教師，負責教導平埔族兒童讀寫字、儒家經典、並接受背誦的考試。
　
　　在原圖中，幼童都穿著漢人的褲子和鞋子，表示來接受社師教育的的平埔族漢化程度是比較深的，而且受教育的兒童皆是男童，與原本為母系社會的平埔族群大不相同，這也是漢化的表現之一。
　
◆士人社師穿著
　
［#剃髮留辮］
　
　　清朝時期的留辮與剃髮程度，有時代差距與變革；清未入關前，剃髮大約接近耳朵，再留一撮辮；清朝康雍乾時期，髮際線才逐漸向前移置後腦勺左右；清朝末期才逐漸至頭頂，只剩前方剃掉。
　
［#長袍］
　
　　因應清朝統治，原來士人穿著的衫、襖，逐漸被袍類取代，特別像「社師」等象徵統治權力、具有政治教化意味的職位尤其明顯，而此類職位因背負政權義務，在穿著上也不會如當年台人一樣多彩艷麗。
　
　　在形制上，相較於其他勞動階級穿著短衣等方便簡單的服裝，士人則穿著長袍。長袍大腿兩側開岔，圓領偏襟加上布扣固定，由於大腿兩側開岔，下方需再搭配腿褲以防走光。
　
［#腿褲］
　
　　又稱「夾套褲」，並不是如想像中一般的褲子，只有褲管連結沒有檔部，專門用於防走光的配件，在中國時多為穿在女子裙內作為襯底，但傳到台灣時大多被使用於男性長袍上。
　
［#布鞋］
　
　　淡藍色的布製鞋子，可見穿著者並非官宦（靴），也非勞動階級（草鞋）。
　
◆「化民成俗，其必由學乎」
　
　　改變一個人的習慣，先強迫約束、再用柔性的教育慢慢改變他的思想，這樣的觀念，放在現代的社會也不陌生。而在兩百多年前，清朝台灣也是這麼對平埔族群的，比如「漢化教育」就是這樣的存在。
　
　　讀漢人的文章書籍，不只是教導他們學會文字、書寫，更是將尊君愛國、儒學禮義，這種便於統治的思想植入腦海種，再加上「改漢姓」、「賜官爵」、「番秀才」等等的措施。
　
　　而清朝對於平埔族的儒家教育，在幾個世代後逐漸有了成效，像雍正年間的巡臺御史黃叔璥，就觀察到平埔兒童句讀明確、也能默寫經文，書寫自己姓名，和漢人兒童幾乎沒有差別，嘉慶年間之後，平埔族兒童就大多進入漢人社學就讀了，土番社學就漸趨沒落了。
　
　　漢化的統治政策，直到今日都對平埔族群造成深遠的影響，直到1980年代平埔族後裔發起復振運動，平埔族曾存在於臺灣的史實才逐漸獲得重視。
　
　　這幾年有許多平埔族的社區在推廣一些文化傳承、復興的活動，如果有機會，不妨也去走走看看，認識不同的歷史與文化吧！
　
委託繪師：伊藤笑
參考資料：中研院〈番社采風圖〉、高春明《中國古代平民服裝》、高本莉《台灣早期民間服飾》、王金華〈中國傳統服飾：清代服裝〉

｜#清領前期──通事｜

◆是橋梁也是剝削──通事
　
　　此圖源自中研院歷史語言研究所藏《番社采風圖》，也就是清初官府繪製的原住民風俗圖，雖然圖像大多是紀錄當時的平埔族人，但有少許篇幅是與當時的漢人有關，比如其中的一篇──「渡溪」，就是描寫「通事」與「土目」乘竹筏渡溪，平埔族人浮水推筏的情景。
　
　　「通事」是一個清朝的職位，通常是漢人所任，職位並不高，但卻是作為官府與平埔族部落的溝通渠道，負責傳達政令。
　
　　由於通事太過熟悉部落的情況，因此常會借用權利從中謀財使壞，像是寫《北投琉穴記》的郁永河，就曾經描述許多通事仗著平埔族不了解漢語，所以在法堂上信口胡說指控，顛倒是非，欺壓平埔族人以謀取自己的利益。
　
　　除此之外，在原圖中通事旁邊坐的是「土目」，土目是平埔族人，通常由部落推選再經官方任命；也有直接由官方從社內選任。最初土目地位並沒有特別尊崇之處，但隨著漢人制度投射，通事制度也逐漸成為世襲，也造成了平埔族群中的貴族階層。
　
　　原圖中這兩位「通事」與「土目」都穿著褲和靴，顯示這些既得利益者是漢化的先鋒。在這裡我們選擇了「通事」的服裝來重新繪製還原。
　
◆通事服裝
　
　　「通事」在清代是很低階的官職，甚至未被放入九品之中，因此在圖中沒有大部分官職應有的裝飾，也沒有常朝視事的「補褂」（就是清宮劇中，官員穿的一塊繡著禽類獸類圖騰的衣服）。
　
［#涼帽+#椎髻］
　
　　紅色的涼帽是清朝在夏天的官帽，由於「通事」是屬於未入九品的官職，因此沒有帽子上面的頂珠。
　
　　「椎髻」是在清初時期人民常有的髮型之一，一樣是將「剃髮留辮」的前額頭髮剃掉，後面的頭髮則在腦後紮成髻。
　
［#短褂］
　
　　「褂」是在清代時出現的一種新型服裝，通常被做成圓領對襟（圖中將衣領解開，因此看起來像尖領），若衣長在腰際間被稱為「短褂」。除了長褂短褂的分別，褂也有分長袖與短袖，長袖多為窄袖，短袖多為寬袖通常只到肘間，也是圖中所穿。
　
　　短褂多利於行動，因便於騎馬又稱為「馬褂」。圖中土官的腰間還繫了一條布帶，在腰間繫布帶在中國容像中較為少見，也許是土官需在野外地區移動方便所致。
　
［#長袍＋#馬蹄袖］
　
　　長袍是進入清代以後興起一種服裝樣式，在下擺部分有分為四開衩（前後左右）或二開衩（左右）或無開衩等，一般多為左右兩邊開衩的長袍，皇親國戚等才能穿著四開衩服裝。（這邊我們雙腿間的開岔畫錯了，應該是沒開岔才對）
　
　　另外，手部的袖口也是值得注意的地方，他的袖口並非直接如現代衣服一樣平直，而是在本來比較狹窄的袖口的前邊，再接一個半圓形的「袖頭」，因為形狀如馬蹄相似，又被稱為「馬蹄袖」。通常附帶「馬蹄袖」的是比較正式的禮服，多為官吏所穿，平民較少準備。
　
［#開襠褲＋#方頭靴］
　
　　因為長袍左右二側常有開衩的設計，所以要搭配穿在內裡的開襠褲，才不會因此走光，中國通常在內裡穿著「腿褲」，然而腿褲到了台灣，反而變成女性穿著裙子時的安全褲，而男性則多為搭配「開襠褲」，就是胯部會露一條縫通風（？）的那種褲子。（沒有圖片比較難形容......小編猜測可能因為台灣比較熱吧）
　
　　而「方頭靴」的靴類在當時也是一個權力的象徵，因為平民與平埔族群幾乎不會穿著靴類，所有采風圖是唯一一張穿著靴子的人像。
　
◆清朝的部落印象
　
　　《番社采風圖》原本的命名為《臺番圖說》，是乾隆年間來台的御史繪製的，這圖卷雖是以台灣為題，但卻兜兜轉轉了很多地方才到台灣，一開始甚至是由清末來到中國的義大利人羅斯擁有，民國二十四年時才贈給當時的政府收藏，而後才因國民政府來台，來到這塊土地上。
　
　　這卷圖共十七幅，即便並非兩百多年前的足本，仍有許多當時的生活環境與習俗紀錄，是個頗有史料價值的圖卷資料。雖然我們選錄的是裡面壓迫者漢人的形象，但這卷圖像裡主要紀錄的仍是平埔族的資料，若是對平埔族群的文化與當年形象有興趣的人，不妨去找來看看。
　
委託繪師：伊藤笑
參考資料：中研院〈番社采風圖〉、高春明《中國古代平民服裝》、〈台灣記略〉（高雄市自然史教育館）、王金華〈中國傳統服飾：清代服裝〉

萬芳冰室
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