遊記｜西班牙-加泰隆尼亞｜Beget

Beget是位在比利牛斯山旁，被群山環繞的的一座小山城，它是西班牙的歷史遺產，也是文化資產。不過由於前來的大眾交通不易，因此這裡不像其他著名山城那樣的人聲鼎沸，反倒是隨處都是一股悠閒氛圍。於是，趁著熱浪來襲，我們臨時決定往山上跑。星期天起了個大早，隨手抓了一些東西，早上八點左右出發。

Beget這地方在中世紀就有了，位於Llierca 河的源頭，大大小小的石屋圍繞 Beget 溪流和可追朔到10世紀的Sant Cristòfol de Beget教堂而建。據說很久以前此處居民最多曾超過1300名，但現在可能因為交通的問題，還有其他生活方式，目前登記的居民只有少少的兩位數。

由於Beget在深山裡，所以我們開在蜿蜒的山路裡，途中有段路一直上坡，放眼可望去一片美麗的綠色山谷，然後下坡。兩個小時後，我們抵達Beget。小山城外有兩三個停車場，我們停好車，順著階梯往下走，不到一分鐘，就能抵達小山城的中心點，也就是教堂旁。

放眼望去，Beget真的很小，再加上我們也不趕時間，於是就一條巷弄一條巷弄慢慢逛。這裡處處都是石屋，家家戶戶門外的花藝擺設就像是一場競賽，美不勝收。走在這裡，感覺得到它有股傳播與鼓勵保護低人口的鄉村遺產文化。正當我們心醉與這一片自然景觀時，竟不小心就走出了城。Beget真的好小啊。

看看距離吃午飯的時間還久，於是我們又往回走，到之前經過的河邊。我想，這裡夏天來避暑一定很棒，因為沒什麼遊客，溪流很乾淨，水位也很淺，還有一大片的樹林。我們先在一個小瀑布旁照相，然後看看天氣實在太好了，陽光把河邊景色都倒映在河上。於是我們拿出隨身攜帶的小毯子，躺下來，聽著水流聲，看著微風在樹梢間不停吹動，竟然就睡著了。

等再醒來，離我們用餐的預定時間還有十分鐘。呼，還好。

雖說這小山城是歷史遺產，但走在裡面竟然沒看到任何一間紀念品店，我連想買個磁鐵做紀念也找不到地方可買。這樣也好，美好的景色留在回憶裡就好了，少一分商業氣息，讓這裡變得更特別。

而餐廳也是，整座小山城就只有兩家餐廳營業，其中位在教堂旁邊的Can Jeroni是最享譽盛名的，從1916年起就開始提供道地的庇里牛斯山傳統菜餚，大部分的遊客也都慕名前來這裡用餐，所以一定要預定，不然很可能會撲空。

餐廳的價位算中等價位，我自己點了：

🍴 前菜 - 鵝肝醬沙拉佐蘋果：它很特別，先把鵝肝醬刨成絲狀，大片擺在沙拉上，而且只淋上一點點的醬料。一開始吃時會覺得似乎有點乾，但沒想到越吃越好吃，鵝肝醬與沙拉的不同香氣完美無缺搭配在一起。我偷偷瞄了其他桌的客人，大部分也都點這道沙拉，看來算是餐廳的招牌前菜之一。

🍴 主菜 - 鴨肉佐西洋梨。點菜時我看到菜單上寫著這是主廚推薦，想也沒想就點了這一道。它是一整隻的鴨腿肉，一旁的西洋梨調理到變成了紅酒的顏色。切一塊鴨肉入口，天啊，肉感好柔軟，說入口即化太誇張，但它完全沒有澀感，處理得很柔嫩，濃郁的肉品配上清爽的梨和胡蘿蔔，淋上搭配恰到好處的醬料，對我來說，簡直就是一道接近滿分的主菜。

🍦 甜品 - 加泰隆尼亞奶酪Mató佐薰衣草蜂蜜：Mató是加泰隆尼亞傳統的餐後甜點之一，是一種奶酪，會再淋上蜂蜜一起吃。因我沒吃過薰衣草蜂蜜，便點一份來品嚐看看。Mató的口感很好，薰衣草蜂蜜則是讓奶酪的香氣與一股淡淡的草味相結合，碰撞出一股讓人喜歡的口感火花。

☕️ 而飯後咖啡，就像是一場美食饗宴的句點，一定要來一杯黑咖啡，才能讓這場山城的美食饗宴做一個結尾。

飯後我們又回到了之前的河邊，鋪上毯子休息一下，然後再開車回家。

這樣的一天其實沒什麼特別，但我就是很喜歡沒有計畫的愜意感。

【資料分享】

⛰️ Beget位在西班牙-加泰隆尼亞-Gerona省-Camprodon縣群山裡，座標42°19′14″N 2°28′52″E

🍴餐廳推薦：Can Jeroni - https://www.canjeroni.net/（一定要先預定）

🏨 當地的小旅館：Hostal El Forn de Beget - http://www.elforndebeget.com/en/

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▎時間：11:30-13:00
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▎地址：台南市南區興昌路2號
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▎店名：LIN BENTO 麟家飯-高雄松江店
▎時間：11:30-1300；17:00-19:00
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#新文章 #料理台灣專欄

一直忘記跟大家分享我在《料理．台灣》雜誌Ryori.Taiwan 的專欄。《料理台灣》是雙月刊，2020年的三四月、五六月、七八月這三期，我都在談 #在地，也因為二月時開始寫第一篇在地的連載文章，才起心動念做了Taster 美食加 的「在地進行式」專題。

半年的時間拖了很長，現在一次把三篇文章貼給大家看，會比較連貫，也希望大家會喜歡。

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以下三篇原文刊載於《料理台灣》第50期、第51期、第52期

/回溯「在地」興起的推理過程/

日本和牛的沙朗肉片，捲起生蠔醬與酸黃瓜，上頭一撮黑光燦爛的小山，是魚子醬。儼然奢華感的經典符號，任何餐廳的任何料理，需要爭取客人多一點點的認同與滿足時，就會放上這一粒粒烏亮晶瑩的珍饈。

現時在台灣的餐廳吃飯，你嚐到的魚子醬有高概率產自台灣本土。

訝異嗎？吃貨早就見怪不怪。畢竟，台灣已有義式手工乳酪坊，用台灣牧場的優質生乳新鮮製作莫札瑞拉起司（Mozarella）或布拉塔起司（Burrata）；台灣也有歐式風乾熟肉工坊，用台灣豬進行義式培根（Pancetta）、義式沙拉米香腸（Salami）、西班牙煙燻紅椒臘腸（Chorizo）等等加工。台灣是新興葡萄酒產區，台灣產葡萄酒近年來屢屢在國際競賽脫穎而出；台灣產可可製作的精品巧克力逐漸打開知名度，台灣的咖啡業界人才濟濟，更不用提台灣的茶，向來享譽世界。

米其林星級餐廳擁抱本土食材，台灣的蔬菜、水果、肉類、海鮮太好發揮了。攤開台灣幾間指標性西餐廳的菜單， 主菜不想出牛排要出什麼？台灣的品牌雞、品牌豬本來就好用，想獵奇一點，屏東乳鴿一度曝光率極高，胭脂鴨近來竄起，鵝有之、羊有之，甚至連鴕鳥都登場。過貓、山蘇不唯山產店愛用，皇宮菜、龍鬚菜被換上新風貌，以前看著稀奇的晚香玉筍、火龍果花，在季節允許時也能變身固定班底。主廚去崁仔頂挑魚買魚，台灣好的漁獲做成生魚片毫不遜色，日本料理店還用台灣產柴魚來做高湯呢。

如此洶湧翻騰的在地風潮，除了選用台灣產食材，還表現在文化認同上。皮蛋豆腐可以拿來拆解再重組，錦上添花一匙魚子醬（台灣產的，當然），就是星級餐廳的開胃菜；牛排主菜做膩了，結合上沙茶醬，就產生沙茶牛肉的趣味；麻辣鍋繁複沉鬱的辛香，也能被鎖進醬汁裡，優雅襯托鴨肉。台灣的飲食文化，成為主廚揮灑創作的靈感資料庫。

上述種種顯得理所當然，或有讀者閱讀至此，以為我在說廢話。其實我正在採取一種倒敘法。沒有錯，「在地」很夯，「在地」政治正確，大前提已經被建立起來了，而我們要問，它是怎麼被建立起來的？

回溯這個過程，有點像瞎子摸象。「在地」起一個頭，拉起來才知關鍵詞是一整串，慢食（slow food）、本土飲食主義者（locavore）、從產地到餐桌（from farm to table）；牽涉的議題一個扣一個，糧食生產、環境保護、全球化與反全球化，分析的角度有如萬花筒，折射出農牧業、生態學、貿易、經濟學、社會學等等領域。

可不可以單純從「愛吃」出發？

尤其，當你明白，「吃在地」的一位代表性人物，美國的慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters），開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的緣由，只是因為她很喜歡在家做菜招待親朋好友……

/在地、反文化運動與美國慢食教母/

說起美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的故事，必須回到1960年代反文化運動盛行的美國。彼時的柏克萊校園充斥著搖滾樂、性解放與學生抗爭，大四生愛莉絲．華特斯與她的「言論自由運動」男友大衛．戈因斯（David Goines）住在一起。那是1966年。

華特斯與戈因斯的公寓成了某種知識份子沙龍。言論自由運動的老鳥們會聚集在這裡，享用華特斯精心烹調的蝸牛或巧克力慕絲，這類當時頗不尋常的法國食物。華特絲非常受不了她的革命同志老是啃白麵包與工業火腿做的三明治，「單單政治上的解放、性事上的解放是不夠的，你必須解放所有感官。」

華特斯對於食物滋味的追求，源自1965年的一趟法國行。1950年代起，美國餐桌已被冷凍食品霸佔，華特斯震驚於法國人是如何在乎食物，在乎地買、在乎地烹、在乎地上館子，她對食物的感官幡然覺醒。在一間布列塔尼的鄉村石屋裡，她親眼看到餐廳的男主人抓了一隻活跳跳的鱒魚，送到她面前，趕回廚房，不消多久，就與庭院裡現摘的蔬菜一起作為主菜正式登場。這簡直是一種天啓：當季在地食材在最新鮮的狀態下被調理，有多麽美味。

「帕妮絲之家」真正誕生，必須等到1971年。華特斯已經與戈因斯分手，改和另一位柏克萊校友湯姆．勒迪（Tom Luddy）同居，他們主持的晚餐派對更加盛大了。勒迪經營一藝術電影院，在藝文圈、電影圈人脈甚廣，華特斯因此認識了她的餐廳投資人、勒迪的好友與柏克萊的年輕教授保羅．阿朗托（Paul Aratow）。阿朗托為華特斯注入現金與信心，整修了一棟老屋，雇用了一位主廚，華特斯辭去蒙特梭利老師的工作，擔任外場經理。1971年8月28日，帕妮絲之家開門大吉，端上法式肉派、鴨肉與橄欖及沙拉、杏仁塔，三道菜的套餐售價三塊九毛五美元。

帕妮絲之家很快就大獲成功。文人雅士都來了，還有客人專程從舊金山出城來吃飯，前所未見。這種簡單直接、用心烹調、注重食材品質的料理，當時令人耳目一新，和東岸的高級法餐或家庭裡的電視餐完全不同。華特斯也很快就理解到，她不能用美國工業化農業生產出來的食材，滋味差太多了，她必須仰賴在地小農，唯有他們才在乎風味。

華特斯與帕妮絲之家觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。在風味大旗的號召下，許多美國人意識到，原來自己可以吃得更好、過上更好的生活。60年代以降的反文化運動，至此也與傳統上美食（gourmet）的追求合流，個人消費選擇服膺於風味的統治。「好吃」也添上了更複雜的意涵，「在地」則是其一。（未完待續）

/美味是在地的終極目標？/

上一回說到，美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse），觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。「在地」成為美國飲食文化的重要價值，四十年來躍為主流，強調在地當季食材並融入美國多元文化的「新美式料理」（New American Cuisine） 也堂堂誕生，開枝散葉。

閱讀這段歷史，我不免想到台灣飲食圈近幾年火紅的「台灣味」。二相對照，確有相似脈絡，尤其目前台灣味的論述是以西餐作為火車頭，江振誠主廚與「RAW」餐廳的聲量最大，與RAW性質相近的餐廳大多是以法式烹飪技法詮釋在地食材，這與帕妮絲之家的基本設定並無二致。這當然是簡化後的陳述，台灣過去幾年的在地風潮不能只歸咎於一人一事，物產、職人、工藝的互相串連都造就了台灣味的暢旺，吃在地、烹在地也不是新時代的發明，然而若要謂喚起問題意識、梳理身份認同，以西餐作為主軸的台灣味探討確實構成在地風潮的重要論述。

同樣作為多元文化融合的移民國家，如果說美國透過飲食發掘自我的過程走在台灣前面，其有關在地飲食運動的討論值得台灣借鏡。首先，帕妮絲之家的成功，代表二種價值觀的匯流：傳統美食家崇尚法餐的美學賞析，以及60年代以降反文化運動對於工業化食品的厭惡。足以統合二種平行觀點的堅強理由，正是美味。換言之，不論是偏好高級法餐的上流階級，或是左派理想的革命份子，都認同「運用在地當季食材用心烹調的料理比較好吃」。這就是主流形成的起點。再者，「好吃」的內涵也變得更複雜了，從此以後，選擇食物的價值判斷多了某些政治意味，當你站在超市貨架前，你會拾起恆春洋蔥、放下美國洋蔥；當你閱覽餐廳菜單時，你會注視彰化胭脂鴨、忽略澳洲牛小排。如此選擇的原因，除了味道，可能還有以下考量：減少溫室氣體排放、縮短食物哩程、支持在地小農、更營養更健康。

然而，對於吃貨（foodie）而言，支持在地的壓倒性理由仍然是味道：在地食材最新鮮、最有風味，因此具有美學上的巨大優勢。如果美味才是終極目標，小心，美味也會回過頭來推翻在地存在的意義。這樣的矛盾，在異國食材上最明顯，好比為了追求西西里菜的正統滋味，不得不使用產自當地的橄欖油與鹽漬酸豆；台灣的日本料理餐廳，仍然崇尚築地市場直送的魚鮮。台灣產的葡萄酒、魚子醬，如果最佳品質仍無法比擬國際水準，就會被自家人嗤之以鼻：不應該為用而用。

面對「美味」，環境保護、永續發展、身體健康未必不可拋。兼顧是理想，不能兼顧的時候呢？雖然沒有必要一刀二斷，複雜的價值判斷，我仍在內心辯論。

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同場加映：
Taster 美食加 #在地進行式 專題：
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