【花都往事並不如煙】

繁華與盛美，古典與現代，巴黎的一切一切都要從西堤島（Île de la Cité）說起。

暫且跳過幾萬年前的舊石器時代已經有人類活動的痕跡，遠在西元前三世紀，塞爾特民族分支巴黎西人（Parisii）便來到這兒定居。那時的西堤島並非一座島嶼，而是好幾個散布在沼澤裡的小島，島上居民無論飲水、捕魚或是栽種作物都由塞納河供給滋養，他們駕著小舟在蜿蜒河道來往，構築成功能齊全的聚落。

憑藉河水資源不虞匱乏的小日子原本很美好，直到西元前52年，凱撒（Gaius Iulius Caesar，100 BC - 44 BC）派出4個羅馬軍團前來攻佔。面對強勢外敵，巴黎西人以破敗粗糙的斧頭對上羅馬人精良裝備和強效訓練，結果當然是血流成河屍橫遍野，無力可回天。臣服於羅馬統治之後，巴黎西人從此成為高盧羅馬人。

羅馬化之後的西堤島，尤其是小島東邊，一如從前，依舊是信仰中心，巴黎西人的祭壇在此逐步擴建，又迎來了羅馬眾神入駐，成為包容兩種文化的神廟。隨著時間推演，巴黎基督化之後，舉世聞名的聖母院也是在此拔地而起。

因此，巴黎聖母院除了建築設計足以代表哥德式藝術最完美的成就之外，尚且代表整個巴黎的文化和宗教起源，對於巴黎，或是整個法國和歐洲歷史發展，重要性不言可喻。

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西堤島的東邊是信仰中心，西邊則有從羅馬時期四世紀中興建的堡壘宮殿，自此，巴黎開始建城。

西元508年，法蘭克王國國王克洛維一世（Clovis Ier，466 - 511）將巴黎定為墨洛溫王朝（Mérovingiens）首都，也在這座羅馬宮殿的基礎上增建「西堤宮殿」（Palais de la Cité）。歷經數百年權力更迭，巴黎曾經退出權力中心；西元987年，卡佩王朝（Capétiens）建立時，巴黎再度成為王國首都，國王們依舊居住在西堤宮殿，直到1358年瓦盧瓦王朝時才將宮殿搬遷至塞納河右岸的羅浮宮。

但是無論世代如何變遷，聖母院依舊是巴黎的信仰崇敬之所在。

這座古老壅擠的都市，在19世紀經過奧斯曼男爵（Baron Georges-Eugène Haussmann，1809年- 1891）大力整治，幾乎剷平了所有中世紀建築，僅留存少數古蹟，例如西堤島上的聖母院、法國最古老的王宮-西堤宮殿，和相連宮殿的「聖禮拜堂」（Saint-Chapelle）、「巴黎古監獄」（La Conciergerie）。

其中，聖禮拜堂就非常值得一看。

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聖禮拜堂為典型哥德式建築，被譽為是法國最精美的皇家小教堂，也是整個歐洲13世紀花窗玻璃保存最完整之處。

整座禮拜堂擁有15扇高達15公尺的開闊窗戶，由多達1113面彩色玻璃組合而成，上頭描繪了舊約和新約聖經故事的不同場景，以及聖物運抵巴黎的過程。這些裝飾創造出無與倫比的璀璨瑰麗，更是13世紀玻璃藝術最豐碩的展現。比起聖母院，被聖禮拜堂的炫目光影包圍或許更讓人震撼動容。

得利於建築技術發展，十字交叉拱架得以延伸出進一步應用，過往羅馬式教堂的厚重石牆被捨棄，輕盈纖細的支柱和肋拱，加上飛扶壁便足以創造出嶄新的教堂形式，牆壁也能裝上大片窗戶裝飾。你知道的，要是羅馬式教堂窗戶開太多，牆壁支撐力道不夠，教堂可能就垮了。

透過百花窗和彩色玻璃，不僅宣揚教義，闡釋聖經故事，光線透過之後形成的絢麗光影，更讓虔誠信徒不用再像過去那樣只能待在陰暗濕冷的空間中禱告，而是能夠親眼看見聖經中所提及或內心朝思暮想，那聖城耶路撒冷與天堂的夢幻之所。

聖禮拜堂正是這樣一處宗教聖地。

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除了驚人的玻璃百花窗，聖禮拜堂當初是用來收藏無可比擬的無價之寶，尤其是對教徒來說，可說是〝聖物中的聖物〝，那就是耶穌受難時所戴著的荊棘冠以及他被釘上的十字架大型碎片。

能擁有如此重量級的聖物和精美絕倫的皇家禮拜堂都要歸功於法國卡佩王朝的國王路易九世（Louis IX，1214 - 1270）。

路易九世在位40多年期間，無論在政治、經濟、建築、教育或藝術都建樹極多，例如知名的索邦大學前身-索邦學院也是成立於路易九世之手。他還是位虔誠的教徒，曾經兩次帶兵參與十字軍東征，只是往往出師不利，第一次東征結果慘敗成了俘虜，第二次則是在過程中於迦太基死於疫病。

然而路易九世的宗教熱誠和諸多事蹟，讓他在死後被天主教會封為聖人，因此他也被稱為〝聖路易〞（Saint Louis）。

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耶穌的荊棘冠和十字架之所以落在路易九世手裡，說起來有點因緣巧合又有驚無險。

若不是君士坦丁堡的拉丁皇帝-鮑德溫二世（Baldwin II，1217-1273）和整個宮廷債台高築，又拿國寶-耶穌的荊棘冠抵押，跟威尼斯商人借了一大筆錢卻無力償還，路易九世也不會有機會入手聖物。為了籌錢還債，免得荊棘冠最後被威尼斯給沒收，鮑德溫二世還在1237年親自前往歐洲尋覓買家，順便找人跟他一起組成十字軍同盟聯合東征。

路易九世雖然對聯盟沒興趣，但一聽到荊棘冠卻眼睛為之一亮。這時候，多少錢都不會是問題，只要能得到荊棘冠！

擁有聖物對於王權的穩固具有相當大的重要性，不僅顯示國王信仰堅定，也代表神所賜予的榮耀，更能在百姓和各國之間建立無可動搖的威望。換句話說，聖物的象徵性和功能性對於專制王權是錦上添花的最佳物件，無論出於宗教情懷或是政治算計，路易九世都不能放過這個千載難逢的好機會。話說回來，雖然拉丁帝國還是失去了荊棘冠，但好歹是落在有點淵源的自家人手裡。

路易九世花費鉅資完成交易後，荊棘冠於1239年風塵僕僕抵達巴黎，中途當然會有其他人想要挾持搶奪，幸虧耶穌聖物還是安全來到新家。為了妥善供奉珍貴的耶穌遺物，路易九世下令在西堤宮殿內興建聖禮拜堂，整個工程從1241年進行到1248年，歷時短短7年便大功告成，以整體建築和裝飾的精妙程度來看，這樣的工時確實非常有效率。

有趣的是，建造宮殿的費用遠不及路易九世購入荊棘冠的價錢。

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聖禮拜堂分為上下兩層，耶穌遺物被置放於上層，一旁有扇門直通皇家宮殿，因此當時聖禮拜堂只供王室成員使用。

想想看，在那個疫病橫行，戰事頻起的年代，國王只要渴求耶穌的撫慰和力量，便可以來此靜思冥想，沐浴在百花窗的幻麗光影中。對於王室來說，這是一個多麼核心又私密的存在！不過就沒有老百姓的份了（無奈攤手~

時光流轉，人事變遷，1789年爆發驚滔駭浪大革命，作為君主專制象徵，皇家專用禮拜堂如聖禮拜堂當然會成為暴民攻擊目標，無論是家具、聖壇飾板、12使徒雕像等都被破壞得慘不忍睹，就連盛裝聖物的盒子也被送到造幣廠銷毀鑄鎔，有些彩色玻璃窗還被整扇拆下輾轉賣到英國去。

幸好，荊棘冠在危機凶險中得以保全，不幸中的大幸。

想來暴民再激情慷慨不顧理智，面對耶穌基督的遺物還是存有敬畏，也因如此，這麼至關重要的文化資產才得以保存。另外讓人慶幸的是，儘管玻璃百花窗難逃一劫，破的破毀的毀，還是留下了2/3比例的原件。19世紀中期經過修復，聖禮拜堂終於恢復原貌，成為歷史文化重要見證。

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下次再到西堤島，除了聖母院之外，聖禮拜堂與一旁曾經關押法王路易十六瑪麗王后的巴黎古監獄，都很值得細細探訪，見證巴黎的歷史起源，想像法國輝煌的歷史，以及王后一夜白頭的哀愴憂戚。

然後啊，那個革命歸革命，訴求歸訴求，可以不要拿文物古蹟出氣嗎？

多少歲月和知識的積累才能建立的文化與價值，輕易摧毀草率破壞，也不過是以改革造反之名，行鄙陋無文之事罷了…（無奈攤手again+翻白眼

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圖片來源 : Junie Wang & 網路
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太陽王路易十四是帶領法國成為現代化國家的君主。在他任內，君主集權制達到最高峰，同時他的喜好與品味也深深影響法國宮廷，以至風靡整個歐洲。

可以說，如今時髦優雅的法國印象，就是建立於路易十四手裡。

甚至遠在18世紀的歐洲人也跟我們相同，一到巴黎便忍不住失心瘋，大店小舖買不停。🛍👠👗

如果沒有路易十四的精心運作與推動，法國今日會呈現何種風貌還很難說，但偏偏人家就是有這麼一位愛時尚愛漂亮，心機又很重的國王。

藉由法國畫家-亞森特･里戈（Hyacinthe Rigault）繪製的《路易十四肖像》（Portrait of Louis XIV）來解讀心機國王的時尚密碼，看看里戈如何PMP，並且從何成功歌頌、美化君主專制。

里戈的《路易十四肖像》到底憑什麼厲害？為何人家可以超越眾多國王肖像畫成為經典？畫中暗藏了哪些政治密碼和時尚趨勢？路易十四所創造的美感品味至今如何影響現代人？鑽石、假髮和高跟鞋風潮又如何讓人迷戀？

好玩的故事可多了~😁✌️😉

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關於路易十四打造的法式時尚與品味，肖像畫裡的各種密碼，以及凡爾賽的曾經輝煌，都在美學風格相對論第42集。

首播 03/17（三）20:00-21:00
重播 03/21（日）15:00-16:00
在 #IC之音FM97.5，
無論何時何地，都期待與你相遇。

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【凡爾賽宮的美麗與哀愁】

不能說凡爾賽宮不美，畢竟勞動了36000名人力，傾53年之功，才有這座被浩瀚庭園擁抱的金碧輝煌宮殿。廣大的建築裡有2300個房間，而最美麗最有名、全球觀光客都想一睹風采的的房間-鏡廳- 裡總共有357面鏡子， 映照著凡爾賽宮古往今來眾多住客的美麗與哀愁。

在太陽王路易十四時期，凡爾賽宮每日來訪的群臣賓客可達一萬人，今日倒也有過之而無不及。 2018年遊客破八百萬人次。除以313天(周一休館其實...)，平均一天有25000名訪客 ! 不過，在巴黎景點裡只排老三而已~ 前面還有羅浮宮跟聖母院 (今年排名應該吊車尾)。

凡爾賽宮前廣場排滿數十輛來自各國的大遊覽車，排隊購票的人龍在廣場上蜿蜒成九彎十八拐.。團客與事先網路購票預定參觀時間的旅客倒是不需要排隊， 可從特定入口直達宮殿，開始享受摩肩擦踵的行程體驗。

每一方寸都擠滿了人， 一停下來就會造成塞車， 只能找到縫就往前鑽，非常勵志的人生訓練。也因為一直走動，我拍的每一張照片幾乎都是模糊的，相機還得一直往上舉，才不會只拍到人人人，逛完宮殿之後， 右手已廢 !

我個人覺得凡爾賽宮只剩下空殼，沒有楓丹白露宮或羅浮宮的拿破崙三世廳精彩。皇室家具都收起來了，沒有什麼生活感 (我個人偏愛)。不過這也許就是法國政府政治正確的用意，避免大家太懷念君主專制(是說目前離復辟也不遠?)。

只有國王跟王后寢室略有看頭， 其他房間牆上則掛滿了已故貴族王室的肖像，法國人大致看得懂誰是誰，我們歪果扔只認得路易十四、 拿破崙跟瑪麗安東尼。就算想緬懷一下古人，認識一下誰是誰，解說牌也被人潮擋在燈火闌珊外~心有餘而力不逮。

當然除了眾多遺像，有些畫作還是精彩的，例如戰爭廳描述歷代偉大戰役的拍馬屁畫作，還有膾炙人口的約瑟芬加冕圖(因為羅浮宮也有一幅，但有一點點不一樣: 以下開放大家來找碴)。

路易十四、 十五、 十六治下的百多年之間，凡爾賽宮不乏愛恨情仇，暗黑與情色歷史一籮筐, 有時間再來跟大家分享。

另外， 到訪凡爾賽的路線, 大多是從montparnasse火車站搭乘郊區火車N線，或是RER C線。我個人覺得從saint Lazare火車站搭L線郊區火車直達很不錯。 不僅車廂新穎， 沿途所經市鎮貴氣，還可遠眺巴黎市景，艾菲爾鐵塔與聖心堂都陪著你一路到凡爾賽。會突然好像有點懂為什麼貴族都住西邊....當然太陽王的時期，這兩個建築都是不存在的，但俯視巴黎的感覺的確不可一世。