#金鳳錦燒鵝 #香港甘牌來台沒燒鵝 #李滿江領軍謝錦松指導 #烏鬃鵝不是白蘿蔓 #只賣鵝不賣鴨 #整家餐廳塞滿網美 #吃到目瞪口呆 明明才晚上六點多，怎麼櫥窗裡只吊著兩隻燒鵝，一隻滷水鵝和一隻油雞，眼看受邀前來試菜的客人絡繹不絕，擠滿整家餐廳，所以不敢和總經理李滿江多聊天，急著入座開始搶鵝。 連香港鏞記二代來台開店也沒賣燒鵝，硬生生把甘牌燒鵝改成燒味，但國宴主廚李滿江卻能主打燒鵝，是因為為了重出江湖這一役，他準備快四年了。 認識滿江師傅在台北西華飯店，來自香港的他曾經紅極一時，為訪台的英首相柴契爾，美總統老布希上菜，1998年他設計出金庸的「射鵰英雄宴」而轟動食林。 我還記得他用電鑽在一整隻開剖的金華火腿上鑽出24個洞，再小心翼翼鑲進渾圓的豆腐球上籠炊蒸，做出小說女主角黃蓉做給洪七公吃的「24橋明月夜」，扛出金華火腿的上菜氣勢令我永難忘懷，加上那一場餐會的座上賓也是破天荒，三位台北市長候選人馬英九，陳水扁和王建煊坐同桌！ 近二十年來滿江師傅從後場走到前場，變成總字輩在管理飯店，上一次見面他與我分享烏鬃鵝的培育計劃，沒想到一晃眼三年多過去了，如今燒鵝店果真開了。 其實擔心搶不到鵝是誤會一場，廚師出身的李滿江非常在乎食物的狀況，他希望客人吃到的燒鵝，乃至於其他滷水燒臘都是有溫度的，所以絕不允許燒製好的鵝雞被大量展示陳列。 燒鵝一爐最多烤8隻，每輪烤40分鐘左右，計算來客數再行操作，即使客人趕不到剛出爐25分鐘以內的最佳賞味時間，他也用保溫的方式，讓燒鵝入口有溫度，皮仍帶脆，肉滿是汁。 但老實說，一開始站在櫥窗前的我，一直以為燒鵝賣完了只剩燒鴨，因為他契作飼養的烏鬃鵝不似坊間看到吃到，個頭很大脖長腿長的台灣土鵝和美國白蘿蔓鵝，而是骨架和身形較小的模樣，「妳看它的頭嘛！鵝有突出的額頭，鴨沒有，而且我們只賣鵝沒賣鴨，鴨子太腥了！」 飼養三個月的烏鬃鵝的確不像過往的食鵝印象： 第一，肉很緊實又有彈性，而且纖維不粗，但也沒有滑滑的咕溜感。 第二，皮下沒有太多脂肪，即使我們選了下庄，即鵝的四分之一帶腿和近屁股最肥的部位，尤其是滷水鵝的皮咬起來好Q，像在咀嚼生炒大腸一般。 好吃的基本就是新鮮，燒鵝和滷水鵝前者火烤後者水滷，滋味都一樣豐沛，重點香料不同都值得一試。 至於油雞是廣東紅滷，已經滷到百分百熟透，雞骨不露半點血紅，雞胸肉居然又嫩又軟，至於叉燒和燒腩強在部位嚴選，李總透露豬肉也等同是契作，哪一塊多大塊要多重都有標準，光看脆皮燒腩肥瘦多層的剖面即知。 金鳳錦燒鵝由李滿江領軍，並有請澳門連續拿下六年米其林三星餐廳主廚謝錦松前來指導，菜單中也有些許台化的痕跡，例如：搭配燒鵝油雞的醃漬物不是酸甜紅白蘿蔔，而是甜蜜柔軟的蜜黑豆，香港奶茶加台灣珍珠，溏心皮蛋不配醃薑改上鴉片泡菜，白飯也非香港常見的泰國絲苗米而是台灣蓬萊米。 值得一提的是，無論是奶茶還是鴛鴦，不管是冷或熱，特色皆是不太甜，味濃卻不甜，這是來自香港的水吧師傅所堅持（當然你可以要求加糖水）。 至於為什麼一家賣傳統燒鵝的金鳳錦開張，會有那麼多網美前去捧場呢？原來投資者是網路公司的年輕老闆，在他的號召下，當晚同時出現超過20位網美，全是五官精緻，身形苗條的美女，令我看得目瞪口呆。 強調，我只是口呆，並沒有口渴，而且還想再去吃。 #吃美食也要長知識 #fb王瑞瑤的超級美食家 #youtube超級美食家 #中廣流行網FM103和中廣線上聽app #每天中午11點和晚上6點王瑞瑤的超級美食家 #一周9集內容全新

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