#時事求世 20
從時事看世界遺產：波斯波里斯（1979）、吳哥窟（1992）、普蘭巴南（1991）

被疫情搞了這麼久，大家都很懷念以前可以坐飛機的日子，想飛不只是人類的渴望，更是現在疫情下的渴望。以往搭機時，候機時很喜歡看飛機，雖然不見得是搭乘那架班機，但看著各個不同航空公司機身上塗裝不同的文字和圖案，總會想像坐上去後就能通往世界不同的國家與城市。

以前看書知道萊特兄弟因為羨慕鳥兒有翅膀可以飛翔而發明飛機，雖然只有鳥會飛，但有些動物奔跑的速度不輸給空中的鳥兒，動物有許多特殊的本領是人類所沒有的，也以此為想像基礎，衍生出許多虛擬的神話動物，許多航空公司的企業標誌，往往就夾雜這樣的概念在裡面，我把全世界的航空公司標誌扣除掉字體設計外分為三大類。

會讓我聯想到這樣的主題，是因為昨天寫到阿拉伯大角羚羊作為卡達航空的標誌，所以連夜大手小手落鍵盤抓住這靈感。像突尼西亞航空標誌是一頭公羊；吉布地航空標誌是一隻扭角林羚；坦尚尼亞精密航空標誌是隻奔跑健將的湯氏瞪羚；巴基斯坦航空標誌是隻有捲曲螺旋形的捻角山羊，是巴基斯坦的國獸；安哥拉航空公司標誌是隻大黑馬羚，是安哥拉特有物種，也是國家象徵。其實像鹿或羊這類草食性動物，生性膽小，所以碰到危險時，最好保命的方式就是三十六計走為上策，跑起來像飛一樣，當然成為企業識別標誌首選，這一類叫做「趕羚羊」。

人們嚮往飛翔，在還沒有飛機的年代，只能看禽鳥在空中來去自如，所以第二類「鳥不起」應該是最常見的航空公司標誌設計靈感來源。具地方特色的包括日本航空的紅鶴；被稱為鷺城的廈門航空以白鷺鷥為標誌；海灣航空標誌是阿拉伯的獵鷹；中亞的塔吉克和土庫曼航空，不約而同都選擇高原上的雪鴿作為標誌；烏茲別克航空則是以哈薩克族崇拜的白天鵝作為標誌；以國鳥為設計藍圖的包括：美國航空的白頭鷹、斯里蘭卡的黑尾原雞；哥斯大黎加的褐背鶇。

也許你會說我掛羊頭賣狗肉，明明是時事求世卻講到恍如隔世，是不是被置入？其實我也好想被置入，我要的不多，只要以後搭機都能升等商務艙就好了!其實重點來了，第三類「奇葩獸」是文化裡的神獸，不僅出現在航空公司標誌上，也會出現在世界遺產，應該說當初設計就是來自於這些古代想像，很多我都坐過，我坐飛機打寶可夢神獸，厲害了吧！像是文明古國中波斯有獅鷲（homa）：鷹頭獅身的神獸，象徵智慧與力量的結合，成為伊朗航空的標誌，傳說祂一生不斷在高空中飛行穿梭，從不停歇，在伊朗被看作是一個強大和吉祥鳥，在波斯波里斯的柱頭上就可看到；埃及的荷魯斯（Horus）是隻遊隼，是冥王奧西里斯之子，法老的守護神，也是王權的象徵，成為埃及航空的標誌，在埃及神廟壁畫雕刻皆可見；印度教的神鳥嘉魯達（Garuda），是保護神毗濕奴的坐騎，竟然成為全世界最大的伊斯蘭國家印尼國家航空的標誌，在吳哥窟、印尼普蘭巴南皆可見到；塞爾維亞航空標誌是雙頭鷹，雙頭鷹是東羅馬帝國的國徽，也成為南歐斯拉夫民族的象徵；緬甸航空標誌是一隻長鼻、象牙、魚尾、飛馬的神獸賓沙魯巴，代表力量及上天下海的能力，被大量運用在寺院和皇家建築的立柱上。企業識別標誌和文化相結合，無疑是最好的行銷。

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「👀眼睛去旅行」檳城文化篇
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喬治市是檳城保留及活化歷史建築最優秀的地區，有鑒於此，它在2008年獲得聯合國教科文組織列為世界遺產保護區。
和諧街是喬治市著名街道，此處聚集三大宗教的廟宇，反映出檳城多元宗教及文化的特色。喬治市世遺區範圍共259公頃，遊客可以步行、自行車或三輪車等不同的移動方式，探索這座歷史古城。

喬治市的普世價值

喬治市是一座擁有多元文化的歷史古城，華裔、巫裔、印裔、歐洲人聚集於此並從事貿易及文明交流。也因為這項特色，喬治市在2008年被列為世界文化遺產保護區。

除了物質遺產，檳城還有非物質遺產。在這些非物質遺產中，許多為已衰老的工匠，而且為最後一代掌握這些具有價值技能的人。然而，在大規模生產的世界中，這些工匠依然用心制作工藝品，包括藤制家具和傳統頭飾等。

馬六甲遊記｜知史百家

安煥然

趁演講之便，帶了三位學生來到馬六甲。

說是要來看古跡的，自然不能放過一個人，請她來當我們的另類導遊，最恰當不過。這位朋友就是我們熟悉於《星洲日報》的《明日遺書》、《笑看古城》專欄作者歐陽珊。

古城的古跡古物多。走沒幾步就可以駐足說個典故。拐個彎，抬頭看街屋的馬背山牆，就有多種造形。隨處可見牆上如鐵絞刀的壁鎖，那是荷蘭人引入的建築技術。我們還總硬拉著歐陽珊，要她帶我們去看屋牆上會「吐水的魚」。

走過荷蘭街，轉來打鐵街。單單在這裡，我們就逛了一整天。說它是打鐵街，當然是因為這條街的打鐵店。目前僅存兩三家。歐陽珊指著一間店屋說，以前這裡曾是馬六甲牛車的修理店，也有人說這間老屋是傳授手藝的匠堂，廳堂上還懸掛著「殊尊魯史」的大匾。可惜打鐵這一行，不是沒生意做，嘆只嘆，後繼無人。

打鐵街又叫大伯公街，因為街尾有間供奉大伯公的三多堂。這是一間由甲州廣東籍十餘間會館組成的管委會聯合管理的神廟。據說這間廟是僅次於青雲亭的老廟，已有二百多年歷史。廟裡的特色是牌匾很多。整修後，有懸掛著的，也有暫時橫置著的。在我們另類導遊的印象中，廟的牌匾應該還不僅如此而已。

這條街，又有人叫它甲板街。可能是當年中國水客在馬六甲河口下船落腳的地方而得此名。歐陽珊兩度帶我們去看「美化」了的馬六甲河。晚上看了一次，白天又去看了一回。「美化」的背後，有商家居民以生命換回來居住權的辛酸故事。

走進打金街（今又稱之為「和諧街」），果然仿佛世界各大文明的靈光都匯聚在這條小小的街道上了。那裡有一間馬六甲最古老的興都廟和最古老的華人寺廟青雲亭。然而，尤其讓我們驚喜的是那座甘榜吉靈回教堂。據說是由印裔回教徒於1748年興建。古跡維護建築師陳耀威曾說，這間古老回教堂是「不同的建築風格和元素，在這裡出現近乎完美的融合」。

這座回教堂的建築，除了是「簪花重檐」，旁有印度式的高塔，其淨池卻是十足歐式風味的小噴泉，而且在回教堂的屋檐下竟用了潮州剪黏的藝術，甚至還出現了華文「囍」字。回教堂裡的「轎椅」，也很令我們注目。歐陽珊說，像馬六甲回教堂這樣的轎椅，與今天中國南京淨覺寺的講經座椅極為相似。是不是與當年的鄭和這位回教徒有關？值得考究。

在要走往青雲亭的路上，歐陽珊帶我們繞了個小徑，走過散布亞齊人的墓區，來到文豪文西阿都拉的故居，說了他的故事。歐陽珊說，跟著不同的導遊，會有不同的導引。華人導遊帶旅客走華人景點，馬來導遊走馬來人路線。洋人、日本人按地圖標誌「亂走」一通，卻也自得其樂。即使是三輪車夫，也有他們獨特的視點和軌跡。

1940年郁達夫遊馬六甲，曾寫了篇〈馬六甲遊記〉，他說：「走馬看花，馬六甲的五百年的古跡，總算匆匆地在半天之內看完了。於走回旅舍之前，又從歪斜得如中國街巷一樣的一條娘惹街頭經過，在昏黃的電燈底下談著走著，簡直使人感覺到不象是在異邦飄泊的樣子。馬六甲實在是名符其實的一座古城，尤其是從我們中國人看來。」那是戰前一位中國著名文人，他「中國人」的情意結，以及其視點的聚焦與局限。

1954年，魯白野在《馬來散記》中的一篇〈古城兩題〉，這樣對馬六甲人說：「太過沉緬於記憶也是不好的。一味想著過去的好日子，卻不想在目前創造好日子，是愚笨的……馬六甲人實在應該振作，浚深河道是首要工作，俾使商船能再像往昔一樣直駛岸邊，恢復當年鄭和太監在此築廠，使其成為東南亞商業中心的繁榮。」這是當年一位積極於參與構築馬來亞建國歷史的華裔知識份子，熱情而樂觀的期望，馬來亞要富強、要發展，馬六甲要再現繁華。

我曾在日本逛書局買了本《亞細亞之中的琉球王國》（2004年第四刷）的小書。作者高良倉吉是琉球大學教授。在〈馬六甲的琉球人〉一節，作者非常感嘆。其文大意是這麼說的：我在1974年最初到訪馬六甲，發現它只是馬來半島的一個小市鎮。葡萄牙的征服，荷蘭人的入主，英國殖民勢力的移入，把海峽殖民地的重心和建設轉移到新加坡，急速導致馬六甲的沒落。征服者對馬六甲古城的破壞實在太多了。近年來，又隨著經濟的發展，馬六甲的市街和郊外建起了很多豪華的旅舍，每逢周末吸引很多觀光客到來，馬六甲的變貌，更令人吃驚。曾經是東南亞首屈一指的貿易中心，遭受了世界歷史浪潮的沖刷，比琉球的歷史遣跡被破壞還要嚴重，真令人同情。

或許吧，對某些人來說，馬六甲人的古跡古物仍然很多，隨處都有故事可講，有古跡可看。然而，每次歐陽珊帶我們逛遊古城，總是「唸」個不停。對於這裡的古跡和世俗之人對古跡維護的態度和作法，她常常是執著地看不開，既好氣又發作不出來。談笑間，寂寞地，心事誰人知。

作者簡介：
安煥然，馬來西亞南方大學學院中文系教授，華人族群與文化研究所所長，原副校長。廈門大學歷史學博士，台灣成功大學歷史語言研究所碩士。《星洲日報》專欄作者。著作有《小國崛起：滿剌加與明代朝貢體制》（2019）、《文化新山：華人社會文化研究》（2017）、《古代馬中文化交流史論集》（2010）、《本土與中國學術論文集》（2003）等。