足本睇片🎥：https://bit.ly/3q1Is6Y深冬的天空，總是帶灰白灰白，偶爾射下在樹葉的光，穿透在葉縫中，直映在一面寬大的半落地玻璃窗前，照亮了山林道這叫峇里堂整間小店。光，一直是店深切的渴望，始於佐敦南京街，最初，畢竟白天都是黑夜的日子太多太沉重─峇里餐廳，滿載鄉愁的名字，散落在天涯的印尼遊子，在這暫借的棲身地─香港，做着家鄉的菜，望着家鄉的路。 一盞孤燈，立在佐敦，晃眼四十多年，成印尼菜經典老名字，用生命燃燒的歲月，用熱血謄寫的熱情，驀然回首，是時間長廊一聲聲哀哀的嘆喟，繾綣在無邊黑夜中─光。從來是這名字想要的救贖……如等待黎明的到來般，帶來滿是希望的光明。 老店重生 從透明玻璃一眼望盡，狹長走廊倚窗一列的餐枱，小店令人覺得帶一份熟悉感。這份熟悉來自四周都擺放印尼「高地上的人」之稱的托拉查（Toraja）民族木雕藝術公仔，掛了印尼土著的彩色玻璃吊燈，極富民族色彩，這是舊日「峇里餐廳」的裝飾。窗前貼出餐廳昔日熱鬧的舊相，在簇新明亮簡潔的裝修下，處處提醒着這是一間有歷史的老店。一名架着幼框眼鏡，身形高大，繫着圍裙的年輕人從廚房步出，他叫周安健，人稱Johnny，「印尼菜給人印象不算強烈，其實它根基好強，好有特色，不應只屬小眾，我希望它有更多人認識同肯定，我是用革命情懷去經營這間店。」Johnny笑着說。這家叫峇里堂的新店，其實是老店峇里餐廳的延續，現由第二代林悅虹（Joan）夥拍男友Johnny經營。店裏不再有懷舊的紅皮卡座位，都是簡約的木枱椅靜候着，二至四人座位整齊的並列，三三兩兩的客人，沒有昔日一家大小前來的熱鬧，卻多了很多年輕一輩，使小店看上去時麾年輕，充滿活力，並乾淨衞生，一改老店那殘舊邋遢的頹風。門口左方廚房燈光明亮，裏面傳來剷鑊的碰撞聲音。 正宗印尼菜 廚房內只有Johnny和大廚Sabar二人，Sabar是印尼人，在印尼長大，家窮，自小已幫媽媽煮飯，熟稔印尼傳統烹調。十六七歲來港，就在峇里餐廳廚房當小工，做醬、醃肉、串燒、洗切等，漸漸成為大廚，煮得一手正宗印尼菜。Johnny十多年前已跟隨Sabar學做印尼菜，盡得真傳。餐廳大部份食材由Sabar直接向印尼當地取貨，調味如印尼人常用的香料，石栗、沙林葉、豆蔻、黑栗、芫荽籽、沙薑等，是在印尼肥沃的火山土壤栽種出來，特別乾身，分外香濃，都是印尼菜的香料基底。「印尼菜多磨碎香料，煮成又黑又杰的醬，賣相不好看，味道濃郁。印尼國民多信回教，不吃豬，通常吃雞及牛肉，最馳名是巴東牛肉，印尼人只在慶典、節日才吃。源於蘇門塔臘島首府巴東，醬汁叫Rendang，又名巴東醬，用許多香料製成。」Sabar說。 巴東牛肉是這店的招牌菜，Sabar和Johnny十數年慣常的中午，待午市客人走後，就準備此菜式。煮Rendang要用上十多種材料，南薑、檸檬葉、沙林葉、石栗等香料，慢火不斷炒，Sabar堅持天天做，比別店用現成的醬混合攪拌要費更多時間工夫，這裏的味道始終無人能及。 喳……喳……喳……傳來的炒鑊聲，原來Sabar在大鑊前，揮動着鑊鏟大力炒醬。他很費勁地不斷翻動醬料，醬由液態炒至焦糖化。他特意挑選牛𦟌代替一般的牛腩，牛𦟌部位較腍身，層層分明，切成小件，與醬汁同炒，起碼要炒三至四小時，是為讓各種香料味道發揮天然。烹煮後待過夜，讓醬料香味徹底滲透。牛肉咬落軟而不爛，酸辣香甜，層次複雜，香濃惹味，令味蕾一振，覆蓋飯上足以令人將整碟都幹掉！「印尼雨水多，有許多梯田，一年可產兩三造米。印尼人的主食除白飯，還有黃薑飯。」Sabar說。黃薑飯也是這裏的靈魂食品，Johnny每天三餐都吃不厭，這飯在峇里餐廳有另一深層意義—一種平凡的幸福，一頓飽飯，三餐一宿，曾是始創人所追求的......... 撰文：容敖登 攝影：陳旭鵬、謝致中 峇里堂 地址：尖沙嘴彌敦道176號The Nate 3樓 電話：2780 7789 營業時間：星期一至四11:30am-10pm，星期五至日11:30am-10:30pm #飲食男女 #飲食 #小食 #食譜 #香港 #香港美食

【天海祐希，關於女人的『孤獨』三大魔考】（上集）  近來，因《#鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉爆紅的歌手 #LiSA 上節目，坦承過 30 歲一度深陷憂鬱，是大咖演員天海祐希的「一句話」將她從谷底拉出來，這首充滿野蠻生長力量的〈紅蓮華〉一曲，即是承載著自己對天海祐希的感謝。  天海祐希告訴憂鬱中的 LiSA ：「隨著年齡增長，意味著妳要背負著身為一名女性的孤獨⋯⋯但即使如此，請一定要好好享受這份孤獨。」  LiSA 說，天海祐希這句話深深打中她。  /  實際上不只 LiSA ，我也太理解天海祐希在說什麼，且我相信唯獨經歷過這種暗黑感受，你才有本事僅用「一句話」就能直探人心最深處的柔軟，不偏不倚，療癒擁有相同處境的人。  天海祐希的人生，就是一連串體驗孤獨的旅程。  不過，誰的人生不是如此呢？端看你有沒有提早感知罷了。  /  天海祐希在日本的地位崇高。  網路流傳幾句話：「全日本的男人，都要感謝天海祐希不喜歡女人」，我記得還有一句是：「天海祐希，不只是全日本女人最深愛的人，還是所有女人最想成為的人。」  從頭到尾，天海祐希都是選擇自己想成就的事情去做。  她不甘屈於傳統價值、隨心而已；她不可避免地遭遇主流社會的挑戰、同期其他演員們的嫉妒和比較，但她站穩身子，腳步鏗鏘，用時間與行動向眾人證明：  我的存在就是一種證明，證明每個人都能擁有不同選擇，擇其所愛，為自己的選擇負責、優雅地消化不被理解的孤獨。  /  童年的天海祐希，最先體會到的孤獨和時下小朋友差不多，都是從「外貌」開始。  她生的一副英氣面孔、方面細眼，和日本向來鍾情的小家碧玉、精靈大眼的容貌不太一樣，當初她提出想成為演員時，還被祖母懟回去，說她黑肉底、瘦巴巴像個牛蒡，勸她打消夢想。  她的父親是商人，母親則經營一家美容院，家中長輩原本希望她繼承母志，成為一家美容院老闆，但母親鼓勵年紀尚小的天海祐希：「正因為是女孩，妳更應該去追求夢想，要做自己喜歡的事。」  母親告訴她，美容院倒閉沒關係，只求女兒健康快樂。  天海祐希決定朝「寶塚劇團」為目標，花上 2 年時間精雕芭蕾舞技，盼能靠芭蕾專長考上劇團。別的小朋友 7 點開始練習，她 6 點就到；天寒地凍、電車停駛，她照樣在空無一人的練習室裡打磨舞技。  天資聰慧加上不懈努力，她以第一名成績考進寶塚音樂學校，面試官直接告訴天海祐希的媽媽：「妳的女兒，她天賦異稟，百裡挑一。」  小小年紀就有 177 公分的身高，天海祐希順勢被分配到「男役」，她沒有如自己預期的飾演女性角色，反而是女扮男裝飾演男角，這讓她曾憂心自己做不到。  然事實證明，她只用了 6 年 4 個月的時間一躍成為寶塚「首席」男役，是天海祐希人生的第一波高光期，她原先不太自信的中性外表和氣質，居然成為助力，擄獲一票死忠追隨的女粉絲。  才華盡顯，外貌加成，優秀飛躍的結果，天海祐希迎接了人生第 2 種孤獨感。  她遭受寶塚劇團女孩們的嫉妒、陷害、霸凌，而且是很嚴重的欺負。  /  天海祐希從來沒有直說自己被同儕討厭，但從她撰寫的舞台回憶錄，以及旁人側面描述可以推敲得出：天海祐希遭受到的不只是說小話這麼簡單，還有更慘烈的造謠陷害、行為攻擊。  根據天海祐希的回憶錄《明日吹く風のために》，入團首次舞台公演，她就找不到自己的皮鞋，只好跟朋友的哥哥借皮鞋，弔詭地是，全部成員只有她的皮鞋是消失的。  她的劇服經常莫名被亂剪；她向同學和前輩求教時，很多人都不願意教她，只有當時一個當上男主角的學姊湶幸熱心指點，讓天海祐希點滴在心頭。  根據曾經待過寶塚劇團的學姊回憶，某天看到天海祐希的手被包紮，她笑說是被熱水燙傷，但學姊知道內情並不單純。  粉絲曾經分享去寶塚附近小吃攤吃飯，老闆娘告訴她絕對不會允許女兒進去該劇團，因為知道天海祐希在裡頭被欺負的狀況太誇張了。  閒言閒語、無端造謠、胡亂栽贓，讓天海祐希陷入深沉的孤獨感，她內心不輕易相信他人，但又渴望他人喜歡自己，雙重矛盾夾擊。  她最終頓悟了：「我以為只要我做到最好，這些閒言閒語就會消失，但最後我發現，討厭你的人，你的成功與努力都是礙眼。」  「於是我釋懷了。」  提前見到人性中的比較心與卑劣的一面，讓她更能輕易辨識出真誠，懂得英雄惜英雄。  我相信天海祐希也是從第 2 個階段的孤獨感徹底體會到：做好自己的事情，用心對待珍惜你的人，畢竟看不慣你的人，你做再多他就是看不慣。  可悲地是，那些人必然無法追上你，畢竟光是忌妒、陷害他人，就已經花上他們很多心力、沒時間好好照顧與進修自己。  IG字數有限，我會分割成兩篇文章，請見下集。  #Adaymagazine  https://www.adaymag.com/2020/11/30/amami-yuki-life-lesson-about-lonely.html

柬埔寨暹粒市感覺不像是會慶祝聖誕的地方，街道上卻不時可見聖誕裝飾。我們下榻的飯店大堂矗立著一尊高聳頂天的聖誕樹，飯店不遠處的夜市周邊，有販售聖誕老人衣帽的攤販。明明外頭是三十二度高溫哪。 「暹粒如今已經發展成一個現代化都市了。」為我們帶隊導覽吳哥遺跡的領隊工頭堅有感而發。他2005年首次來吳哥，直到2009年總共帶團二十餘次，闊別八年後再訪，滄海桑田。 工頭堅眼中的進步，之於我卻仍是民不聊生，在我不夠豐富的旅遊經驗中，這是數一數二窮困的地方。抵達暹粒首日，我就在洞里薩湖看到令人驚愕的景象：女童坐在保麗龍箱裡，握著小槳在水面上划呀划。當地的孩子全是生財道具，捱到你身邊要賣你香蕉、椰子、明信片，沒貨物可賣的就直接乞討，給我糖果給我錢。一個看起來不過二歲的娃兒在黃土地上搖搖擺擺走著，我蹲低想拍，他馬上投以燦笑；另一個大約七歲的女孩倚在橋墩旁，表情木然，一與我四目相對，瞬間綻放笑顏。就連那位坐在保麗龍船裡的女童，看見鏡頭時也比了一個哀淒的YEAH。這種諂媚的本能讓我不寒而慄。 古蹟周邊一定有攤販與嘟嘟車，以及另一種柬埔寨特產：地雷受害者樂隊。柬埔寨歷經外戰內戰，尤其紅色高棉與柬越戰爭，埋下大量且蹤跡成謎的地雷，至今仍有超過五百萬顆未爆彈，平民百姓的肉身成為排除地雷最便利的工具。對於缺腿斷手的地雷受害者，坐著演奏音樂是值得尊敬的勞動，造訪古蹟只要聽到樂音，我與先生必會趨前投錢。在巴孔寺旁，又遇地雷受害者樂隊，其中出現罕見的女樂手，雙眼凹陷應已失明，一聽到我們靠近就大聲呼喊「你好嗎」，哀淒拖沓的語調不像問候，彷彿招魂。 吳哥遺址當然是雄偉的。九世紀至十五世紀間，吳哥王朝建造了吳哥城、吳哥窟與周圍寺廟群，其國力在十二世紀至十三世紀達到鼎盛，恰巧就是蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II）建造吳哥窟（Angkor Wat）、闍耶跋摩七世（Jayavarman VII）建造吳哥城的時期。闍耶跋摩七世是吳哥王朝最知名的統治者，打敗占婆人，修建大城牆，城牆內的巴戎寺，五十四尊四面佛像的臉孔，是他的臉。這張臉，像是閉目養神，像是進入夢鄉，嘴角淺淺勾起，人稱「高棉的微笑」。 因為《吳哥之美》一書而儼然成為吳哥代言人的蔣勳老師寫道，「那些微笑是看過屠殺的，十五世紀的大屠殺，二十世紀的大屠殺，祂都看過，祂還是微笑著，使人覺得那微笑裡都是淚水。」古蹟哪有生命，無機的存在就是現世的諷刺，以前的文明多繁華多進步，眨眼可以灰飛煙滅，吳哥王朝如是，法國轄下有「小巴黎」之稱的金邊亦如是。1975年至1979年，紅色高棉短短不過四年內的殘暴統治，就像按鈕重置，把柬埔寨洗劫地清潔溜溜，抹除階級，那就所有人都吃土。 不可能均富，不想要均貧，1%與99%的分別天經地義。在暹粒這樣的觀光城市，觀光區與非觀光區的區別也就不怎麼稀奇了，惡名昭彰的Pub Street熱鬧喧騰地好似別境，時髦的酒吧、餐館舉目皆是，文明國家的旅人來這裡可以找到安心感，也可以體驗異國氛圍，就像我每到一個地方旅遊，總要找幾間漂亮的咖啡館、有口碑的餐廳，我才回到我的舒適圈。其實，暹粒也有亞洲五十大餐廳－Cuisine Wat Damnak，這種我習慣的旅遊方式，暹粒不是供應不起。 我在當地的超商卻買不到當地人吃的零食，陳列架舉目所及，全是進口貨色。「當地的零食不會在這種商店賣啦，都是路邊小販在賣。」我們的導遊小劉如此跟我解釋。這時候，品客洋芋片給我的不再是安心感，而是錯愕感：一個國家竟然沒有自己的食品工業，這麼基礎的供應竟然匱乏。那麼，暹粒也有亞洲五十大餐廳這件事，就顯得相當荒誕了。 而上述，不過是我坐在飯店泳池畔（即便那泳池俗麗得讓人搖頭），吃著標準的總匯三明治時的一些雜感罷了。 #siemreap #cambodia #angkor #暹粒 #吳哥 #吳哥窟 #高棉的微笑 #柬埔寨