茶 山行
Max & Oia Tea Lounge

位在桃園龍潭的茶行
這回是第二次拜訪了
第一回是去入住桃園友人家
夫妻倆領著我去的

其實對於是否應該用茶行這樣的稱謂形容
自己心裡很是矛盾

製茶．賣茶是上一代的本行
製茶起家. 二代老闆本身兼具茶道老師與製茶師的身分
單就這點而論
便已不是每間傳統茶行都能有的內涵了
除此之外
老闆自製西點的能力更是令人讚嘆

中西合璧

我想是用來形容這間店適切的名詞
既有東方文化的底蘊. 又有西方設計的氣息
這兩種味道同時在空間與商品兩者上呈現
而且相當的和諧

大量使用木材．石材以及黑鐵
略為深沉的草綠色牆面
最讓我欣賞的店門口那一席榻榻米
上方總擺放了各類茶器
以及旁側那一席黑色石面長桌
面上嵌了一面木材．在上挖空部分．下方是不鏽鋼盤面
左側是黑晶爐
設計簡約. 將茶盤與茶桌兩者融合在一起

第一次看見時
我心裡就想　我以後也要一張這樣的桌子
實在是太吸引人了
而且非常好打理.也兼融了泡茶需要的務實機能
我想很多事物都是這樣的道理
簡單　從來都不簡單

茶點部分更是惠玟的拿手活
今天我吃的是碧螺春口味 + 萬丹紅豆的蛋糕
口感綿密
入口後配上一口熱茶
茶香和奶油一起在嘴裡化開了
我想這奶油大概也不簡單吧
至少不是常常吃到的那種口感
綿而不膩

我點了一壺冷泡茶
一壺熱茶. 貪心的想一次全包
因為礙於路途.實在無法常來...

Tea Lounge 實在精妙
無論是想喝熱茶.冷萃茶.還是下午點心
一次都能滿足 多好
女孩子肯定會喜歡這裡
空間雅致安靜 一個人來看書也好

同時也販售各類茶具.茶器
茶壺是和鶯歌老師傅訂製的特殊款
那種黑色霧面金屬色澤的釉料很美
並不常見
水一淋上就蒸發收斂了
視覺很是享受

其實就茶壺的樣式也是很創新的
有日本和歐洲設計的味道
價格也很實在
今天看見了一件霧白色瓷面茶盤
實在是家裡不缺
要不大概也會打包帶走吧
這回就帶走４支茶就好

空間設計.製茶.茶道.包裝設計
全都一手包辦. 實在位才女來著
甘拜下風

這樣氣息的茶行
是第一回遇上.心中很是著迷
推薦給大家
要是住在桃園地區的朋友們
一定要去試試喔 :)_
話說. 這兩年的桃園越來越精彩了

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茶 山行 Max & Oia Tea Lounge
地址 : 桃園市龍潭區五福街35號

喝完茶後. 傍晚再去不遠的石門水庫散步
當屬一類假日的愜意步調

生活其實也是這樣
想過的簡單 卻也很不簡單
走走別人的地方 看看別人怎樣生活
回頭再想想自己的生活

茶葉烘焙方法論述-01 丁得富 撰文



喝茶，對茶葉的保存問題是很重要的，一旦發生質變時卻不知要如何處理它，這是坊間喝茶人士最頭痛的問題，然而，消費者普遍使用季節性的新鮮茶品，如：綠茶類，或輕萎凋之高山烏龍茶，福建安溪於近幾年來發展之較清香型鐵觀音茶……等，對這類之茶葉極易受潮而變質，茶葉受潮時泡出茶湯則香氣銳減，口感上自然不佳，有鑑於此，筆者今提供一些簡易焙茶方法，飲茶者皆可在家將剩餘之變質茶葉做個整理，使茶葉再次發揮它應有的活力與香氣。



茶葉烘培自古即有───

　　茶葉之烘培始於唐代，當時採製茶葉用「蒸菁」的方式製茶，另一種製茶方法乃以「炒菁」、「研膏」，或「團茶」工序，都必須經過烘焙始成茶干。直至明代初期，明太祖下令罷貢後，由原來製造茶葉方法之碾末，研膏，團茶等，遂之改以「散型茶葉」呈現於坊間，在製茶後的最後一道工序中，葉茶必須烘乾。

　　明代中葉，建州及建甌一帶（今稱：福建崇安縣及建甌縣）、將採收之「武夷茶」除了毛茶烘乾外，有部份的茶葉再經過焙火，由火候的二分火乃至五~六分火候不等，以利於長期儲存之用，確保茶葉不易劣變，另一則用意為茶葉屬性寒，而身體較虛弱的人，或腸胃較寒的人則不適合飲用生茶的，古代的人遵循中醫之理論而將茶葉烘焙或炙烤。所以，焙火較重的茶葉對身體的刺激性為弱。福建省閩南地區，如：漳州、福州、潮州、廈門、汕頭等居民，從清代至今，普遍飲用傳統方式的焙火茶，尤以「鐵觀音」、「本山種」、「水仙」、「色種」茶居多，同時亦發展出工夫小壼泡法，如：潮州泡法、安溪泡法、紹安泡法等，這幾種泡法，更銓釋著當時的茶葉都經過焙火後飲用的歷史見證。



焙火的用具傳承───

　　談到焙茶，坊間常聽到的皆以炭火烘焙，而炭火之烘焙源自於明、清時代由建州（今崇安武夷山一帶）所創立的，根據歷史考究，明代中葉、由朝廷指派製造貢茶官吏「許次紓」，於建州掌管栽製茶葉等事宜，「許次紓」對茶藝有深入研究，亦曾著作《茶疏》乙書留傳至今，《茶疏》這本書內容記述栽種、製造、選茶、品啜、品茗環境、擇水、茶具、泡法、品茶人數等，對茶葉烘焙亦大略提出見解。另有茶藝專家，如：「屠本畯」，亦談到茶葉烘焙及火候問題，由此可見，古人對茶葉之烘焙是很講究的，可惜，古書藉對有關焙茶之技術與方法都是概略闡述而已，無法從中完全理解焙茶的火候及焙火時間……等，而坊間焙茶，大都是由早期老師傅親自傳授，以及個人的長期觀察，或實驗心得而自成焙茶風格而已。

　　由於現代的科技進步與古代生活所使用之器具相距甚遠，古代無電力的情況下，焙茶則當然是以「木炭」做為火力，而「電力」是文明社會普遍使用於多方面的用途，故大約於一九七○年代開始發展出引用「炭焙」的原理，研發出電圈式（電盤）的焙爐，以及冰箱型狀的風熱式控溫焙茶機，茶農於茶山製好毛茶要烘乾茶葉則以「拉鋸式」的風熱型乾燥機，之後再發展出「拖曳式」（輸送帶式）的大型乾燥機，俗稱：甲種機仔。

註：明、屠本畯著《茗芨》曰：茶有九難，一曰造二曰別、三曰器四曰火、五曰水六曰炙、七曰末八曰煮、九曰飲，陰采夜焙非造也，嚼味嗅香非別也，膻鼎腥甌非器也，膏薪疱炭非火也，飛湍壅潦非水也，外熟內生非炙也，碧粉漂塵非末也，操艱擾遽非煮也，憂興冬廢非飲也。

　　明、屠隆著《茶箋》曰：經云，焙鑿池深二尺，濶一尺五寸長一丈，上作短牆高二尺泥之，以木構於焙上編木兩層，高一尺以焙茶，茶之半乾昇下棚、全乾昇上棚，愚謂今人不必全用此法予嘗構一焙，室高不踰尋方不及，丈縱廣正等，四圍及頂，綿紙密糊無小罅隙罡三四火缺于中安新竹篩，于缺內預洗新麻布一片，以襯之散所炒茶於篩上闔戶而焙，上面不可覆蓋、蓋茶葉尚潤一覆則氣悶罨黃，須焙二三時候潤氣盡然，後覆以竹箕焙極乾，出缺待冷入器收藏後再焙亦用此法，色香與味不致大減。



炭火焙茶略述───

　　炭火焙茶，最早時期乃見於灶爐，上緣置茶烘焙，以竹片條編織而成的焙籠，每次約為五～六斤，菁味去除後茶香生起為乾燥，或入火有火香味則止。後來演化為挖在地下形成一個圓形凹槽，以水泥沏平，深約一尺半至二尺不等，視需要焙茶時間長短而設計，（註：木炭置放多少的量，預計焙茶多少天，起爐約略以十五天為一期，有的十天或七天為一期，甚至少量的茶則以三天左右為一期），而凹槽上緣架上磚塊，焙籠置上，中間之距離則有利於部份散熱或做為循環氣流的主要因素，傳統的焙籠亦以竹片編織，總高度約為二尺二寸，焙籠的中間以鐵絲編成托盤做為置放茶葉烘焙，上緣為一尺，下緣為一尺二寸，如果炭火漸滅或須火候加強，焙籠上下層可自由調換。

焙爐挖在地下之圓凹槽，為早期安溪人烘茶的作法，台北市某王姓茶行自清末經營茶業，亦設立焙茶間，內置於三十個以上的挖地凹槽式炭焙設備，筆者於一九八○年間曾前往造訪及深入探討焙茶方式。

　　現代式的炭焙，承造一種圓筒型，下面有小輪子可以自由移動，質材以不锈鋼做為內外層，中間塞滿耐火棉、圓桶型爐高約三尺～三尺半（依個人木炭置放量而定），中間與下緣有出風口，亦可塞住出風口的配件，而焙籠的高度約為一尺左右，焙茶的數量依訂製爐的圓直徑有關，大略焙茶量從五斤至八斤左右，這種焙爐與焙籠與早期焙籠結構是廻異的，但是，其焙茶基礎原理是一致的，在焙茶技術層面裡靈活應用，將茶葉整理出最佳的風味。

　　炭焙的木炭選用，坊間普遍以「龍眼柴」木炭為主，較好的木炭其火力的穩定性為「相思柴」木炭，材質較硬，木炭燃燒不易下陷，如木炭材質鬆軟則火氣形成不均勻，而最為上等木炭為「九穹柴」，可惜近年來市場上要購買這兩種材質極少。

　　木炭起火，分陰火與陽火起法。「陰火」意指：木炭在爐外先行起火，使木炭全部燒紅，再用鐵夾一塊塊夾入爐內，塞滿而均勻，再舖上炭灰，此謂陰火起法。此意乃爐內炭火經過時間的消耗，一層層地燃燒而往下榻陷，最後成灰而熄。

「陽火」意指：在爐內先行以「火母」起火， 三兩 根木炭燒紅置於爐內中心點，再疊滿木炭，披上炭灰焙茶，其意為：使炭火慢慢傳遞，漸漸地全面性燃燒。

「陰火」起法乃普遍使用。「陽火」起法只見於地底凹槽的炭爐式作法。安溪焙茶師早期皆以陽火起法焙茶。至於「灰末」披於炭上薄與厚，是溫度調節的主要因素，下緣出風口開啟，炭火之溫度增加，中間出風口開啟時，散其熱溫並除雜氣與濕氣，整理茶質之好壞，關鍵在於下緣出風口與中間的出風口交互運用，是「炭焙」的技術拿捏所在。筆者無法從文章中詳細描述，焙茶的師傅大都以「鼻聞」來分辨焙茶進行中茶質呈現的狀況而定。



現代式電盤焙式茶略述───

　　七○年代，由炭焙方式改用現代電盤式焙茶機，其原理乃依據炭焙之步驟而設定。電盤有內外電圈，內線溫度以投入茶葉烘焙至二十分鐘後，測量溫度大約為七十八～八十五度，外圈溫度為九十～九十八度左右。焙爐分五斤、十斤及一斤爐共三種，茶農及茶行大部份使用十斤及五斤爐。以筆者經驗，五斤爐投入五～六斤餘，較有利於茶葉烘焙，低於四斤時茶氣之循環較不理想，調整茶質或扣韻、扣香亦相對不醇厚。而十斤的爐，投茶量大約在七斤～八斤最佳。一斤焙爐以一斤～一斤半較恰當。

　　對於內外線圈之運用，文火開內線，武火開外線，冬天開外線，夏天開內線。近十年來，電盤式焙茶機，又增設控溫器，是比較不妥的做法，其原因乃由茶葉烘焙中，例如：溫度在九十度進行烘焙時，其控制溫度至九十度時，則自動關掉電源，而茶葉正受熱於調整茶質之際，忽然溫度不再進行，茶質相對地不再調整，俟計溫器明顯感應到下降時，控溫器再重新啟動升溫，如此做法，茶質不能持續進行調整時，對雜氣及應該醞釀之茶氣在忽熱忽停的狀況下，無法表現茶質中理想的韻味來。

　　另外大容量之烘焙機就指冰箱型了，市售這類烘焙分有：二十斤～一百斤的量，其構造與大小相同。這類型焙茶機屬於「風熱式」焙法，熱風由下往上吹送，共分為十層，上面有出風口，可進行關閉蓋子或半開式，是焙茶師傅火候控制主要關鍵處，一般以一百斤容量的焙茶機，大約投量在七十～八十斤為上限，可以遞減之。其原理則靠風熱循環式於內部烘茶，外部設有調溫器及計時器，可靈活運用。如果大量之茶葉須要乾燥或焙火，這種烘焙機是很恰當的，但是，如要精製焙火，表現茶質特色時，還是用炭焙爐或電焙爐較能表現獨特的工夫焙茶品質。



焙茶關鍵性及原理───

　　焙茶，從清代福建省烘茶師傅一脈傳承，其重點在於將茶葉再次表現另有一番獨特的風味，另一則為儲存長久而行使烘焙。茶農偶而製造出不理想之茶品時，或雨天採製茶葉，香氣不足，葉質略變、菁味殘留，湯韻苦澀……等，都可透過烘焙而提昇茶葉品質。

　　焙茶首先一定要去溼氣、雜氣。將這個初步動作完成後再行第二階段。第二次以調整茶葉品質（俗稱：行水）。葉片有網狀之葉脈，借火的推動調整茶品質。在烘焙中，一部份的咖啡因與茶單寧，部份之碳水化合物產生交互一連串的化學變化，相對地「茶多酚」類與「茶黃素」、「茶紅素」略為提高，湯色自然泛黃或紅。而「咖啡因」的苦味，與「茶單寧」的澀味相對減低，茶湯自然滑順而甘甜。

　　第三個步驟則調整「香氣」。在烘焙中香氣分很多種，大略為：茶質原有的桂花香、淡茉莉香、蘭花香、水密桃香。微入火的：果香、甜香、蜜香。或入火的：麥火香、蔗糖香、麥芽糖香、焦糖香……等。從這幾個香型，由喜愛何種香型而焙茶師傅調整之。

　　要如何定型茶葉品質及香氣，以筆者三十年來焙茶經驗提供一點意見，舉例：茶農在製茶過程中，在靜置時，菁味慢慢揮發至茶香高昂時則進行殺菁作業，殺菁機的溫度由二百八十度高溫迺至三百四十度（茶區海拔高低及季節溫度問題，茶農自行調整），製茶師傅在殺菁時視其香氣清爽而高昂時隨即停止，這個動作與焙茶原理是相同的，焙茶至某一香氣呈現時就立即起爐，茶葉烘焙即告完成。（註：依焙茶師傅須要何等香氣即停止再焙。）

　　在本書二十八期裡大略談起焙茶後之週期性轉化，茶葉焙好後帶有火味，經過二～六天，火氣漸褪，經過七天以後茶質才恢復穩定。以筆者曾做記錄及觀察，走水焙、調香方式大略為二個週期（十四天）才算穩定。輕焙火茶品，必須經過三個週期或四個週期才算穩定，而入火焙或中火茶則須要三個月以上才可穩定茶質。如果烘焙鐵觀音熟茶，烘好後要儲放九個月以上火氣方能褪去。

　　以大自然法則，大地為陰，天為陽，黃帝內經裏談到陽以八為數，陰以七為數，故大地發育之植物，其性質皆以七為數理，茶葉烘焙回穩亦以七天為週期，農藥噴灑於植物上亦以七為週期計算。我們可以問菜農，蔬菜噴灑時效為期十四天即可收成，而最安全的蔬菜採收應為二十一天，茶農灑藥的安全計算日亦以如此。故茶葉的轉化與烘焙後之計算，當然以七天為週期了。





比賽茶烘焙示範───

比賽茶烘焙方法，台灣地區由北部的「文山包種茶」、「木柵鐵觀音」、「鹿谷鄉農會」、「鹿谷合作社」、「名間鄉農會」、「阿里山區」、「玉山山區」、「梅山山區」等的高山茶比賽，茶業界於每年春季與冬季相互競爭地挑選優良茶品參加比賽，在茶葉慎選過程中必須加以烘焙，襯托茶品之高品質。而「烘焙」比賽茶的火候與得到名次是有關連性的。筆者大略提供三個地方性的比賽烘焙火候，給參賽者或茶行做為參考。



木柵鐵觀音比賽焙法───

先了解茶葉捲曲度問題，發酵度大概多少(註：近年來發酵程度約40%以下)，茶質內有何等特殊物質可借用火候呈現。

1.用具：以焙籠烘茶(炭火、電焙籠皆可)，室內溫度以26度~28度計算。

2.投量：電焙爐五斤~六斤，十斤焙爐其投量七斤~八斤，炭爐每次量約六~八斤

皆可。

步驟一：先以文火75度~85度焙約30分鐘(去溼氣、雜氣)起爐翻拌，分二次進

行，溼氣、雜氣較濃時，可再加一次共計三焙。

步驟二：調整茶質(行水、調火路)，以文火85度開始進行烘焙(電焙內線)40分

鐘後翻拌，共計四次。

步驟三：前已翻焙六次後再進行「調香」，溫度與上述漸漸增溫而進行香氣調整，

視茶性的花香表現強弱而決定要「定型」。如：花果香、花蜜香或蔗甜香，則由個人須要何種香氣出現時即可停止(起爐)。



鹿谷鄉比賽焙法───

鹿谷鄉比賽約二分火候，坊間有二種烘法，其一，先以冰箱型初焙，爾後再用電焙籠烘焙。其二，直接用電焙爐烘焙。

A案：冰箱型初烘，內分十層，每層茶葉皆披一半的量於盤內，先以80度開始

至一小時增溫90度半小時停止(上方出風口開)，門打開後上三層與下三

層對調，再次烘焙以90度進行二小時(上方出風口半開)，再調溫100度

半小時(出風口關)即可停止。

進行第二次烘焙於電焙籠(以五斤焙籠投五~六斤量，十斤爐用七斤量)，

第一次焙籠不蓋布，開內線(約80~85度)進行30分鐘，第二~五次皆25

分鐘，每次皆翻拌，至第六次烘焙調整香氣，大約15~18分鐘香氣飽滿即

告完成。

B案：以電焙爐烘茶，第一~二次不蓋布(註：除溼氣與雜氣味)，開內線，每次

30分鐘，第三~六次開內線，每次25分鐘，必須翻拌，第七次或第八次

調整香氣定型，於自己滿意的花香即可停止。



阿里山區比賽焙法───

阿里山區包括梅山區之比賽火候屬清香型，其火候約一分火，烘焙大致上求花香及湯韻軟活清甜為主，其焙法與上述大略相同，時間每次皆略減5分鐘，至第六次即可完成。注意的是第一~二次的烘焙不要蓋布，第三次進行則蓋布須留空隙，使茶氣產生對流，最後一次烘茶很重要，調整香氣時，聞其上昂的茶氣須清甜而有股濃郁之花香氣為主，不能有火香味。

注意事項：1：焙茶處不要有雜氣味、霉味，保持乾燥。

2：颱風天、雨天不焙茶。

3：焙妥茶乾後勿置放地上攤涼。待茶葉冷後，收入袋子、須放入少許空氣去火較快。

4：勿使用冷氣或電風扇涼冷茶乾。

5：七天後再飲用（剛焙好茶之幾天內、苦澀味加重）。



茶葉簡易烘焙方法───

　　消費者購入的茶葉，當茶質受潮，香氣褪去，茶湯有異味或甘醇度差時，總覺得不想再飲用它，這些問題都可以親自處理，例如：市售之「茶熘」可以於每次泡茶時，可當場熘茶，或放置在烤箱，瓦斯爐上用陶盤或鐵盤，放在微火上炙烤，時間大約三十秒為限，視茶葉水氣蒸發，反覆動作六次以上，雜氣或水氣揮發出來後，香氣漸而浮現，視其須要的香氣即可停止。重要的是烘烤的茶品，斯時茶葉仍燥熱，最好待數日後再飲用，以免火氣上昇。



總結：

　　焙茶是一門很深的學問，古人云：風水、文章、茶、真懂無幾人。這句話說得很有道理，真正的焙茶師，他能掌握任何一個茶品的優劣點及特性，何種茶品要如何烘焙它而成為極品是工夫深淺的問題，各類的茶葉焙法卻不同，並非每一種茶都要再次烘焙，最重要還是依品茗者的需要及口感為準，須要長期收藏茶葉，建議輕焙火或重焙火較有利於茶質穩定。今無法從這篇文章裡將焙茶的訣竅一一闡述，乃因烘焙必須親自傳授，如何控制溫度、設定時間、調茶質，定香氣及聞味道，以及運用鼻子體驗……等，待有機緣的人自然傳授。