Re: [問卦] 益生菌不就是養樂多嗎？ https://disp.cc/b/163-e5yO 『看來這位施主對於益生菌有點興趣
今天就來講講益生菌的故事
用喝的養樂多和一般益生菌
其實益生菌跟養樂多有一些淵源
可以說沒有養樂多，就沒有益生菌
https://i.imgur.com/uCoHVca.jpg
燕九郎表示 郭我闢室

益生菌是近代20世紀以後才有的概念
原本是俄國學者Elie Metchnikoff發現說一些保加利亞的百歲人瑞
有喝乳酸飲料的習慣
所以就產生了一個大膽的想法
「乳酸對人體健康有益」

這個大膽的想法
最後是由最大膽的日本的代田捻博士實踐完成
他看到了Metchnikoff的發現
對這些可以改善人體健康的小東西感興趣

.
當時大約是1930年
社會對這方面的研究非常的少
他想到一個標準－必須能在模擬胃酸和膽汁的環境存活
經過了嚴密的篩選，才終於找出了屬於C菌(乾酪乳桿菌)中的代田菌
也就是養樂多裡面包含的主要益生菌
且證明了長期服用可以改善人體消化
於是從此開始了養樂多這個跨國企業的第一步
https://i.imgur.com/4PXRQtJ.jpg

其實並不是所有乳酸菌都可以說是益生菌
依照ISAPP(國際益生菌和益生元科學協會)定義，
益生菌必須是：
「活的微生物，當給予足夠量時，可對宿主健康有益」

也就是說保健品中只要聲明說「含有益生菌」
就必須要經過科學的安全性和有效性實證研究對人體是有好處才行
也就是要有科學的論文啦
要去追蹤吃進去的東西和預期結果之間的關聯
並且用時間關係、關係強度、劑量反應、可否複製等等標準確認是否有因果關係。

像VSL#3、B5624這種醫療級最頂的益生菌的Paper都是好幾百篇起跳
就算是一般益生菌也至少要多少要有個一二十篇研究不然都不好見人
(當然雜牌例外囉)
所以並不是指著發酵食品就可以說是益生菌
沒這麼簡單啦

.
最簡單的檢視方法，就是看菌株編號或專利
從三零年經過了幾十年的研究，在龐大的利益之下
人類又找出了幾百種對人體有益的細菌
像養樂多是Lactobacillus casei Shirota是C菌中一個分支
還有比較有名的有A菌、B菌、LP菌等等..
每個菌種後面菌株又是各有千秋
針對的功效也會有些不一樣，有些對免疫力、有些對改善腹瀉比較強、
有些則是抗過敏比較強

當然市面上賣的益生菌不會一次全打包這麼多種類，
能有真正有用的菌株編號8~10種就已經很多了

.
益生菌吃下去後最被人認可直接改善的功能是腸胃道的消化
而免疫力提升、情緒、記憶力等等改善算是健康腸胃道附帶的功能
因為發炎還有排泄變好
自然免疫細胞不用花這麼多力氣去處理腸胃裡面的問題

.
一位健康成年人腸道內大約有100兆的細菌，又分為數百種菌種
其中菌可以簡單分成好、壞、伺機三種
大概長這樣 看起來比較派就是的壞菌
https://i.imgur.com/oKIm7Yj.jpg
壞菌比較有名的
https://i.imgur.com/Oj0ae35.jpg
阿不 是大腸桿菌，它的反應機制會傷害人體運行
例如造成發炎、腸滲漏等等不良的反應
而當腸道環境不好(例如便祕、壓力大等等)
數量就會提高

而占最多伺機菌就像牆頭草一樣
本身還是有害，不過因為人體免疫夠強沒有效果
反而在腸道環境夠好時，還會壓縮更壞的壞菌的空間
但一旦變差就會變成一起加入壞菌的幫兇
所以好菌影響了八成五的菌的腸道

.
基本上壞和伺機菌是不可能完全被消滅
所以該追求的是好菌數量的多樣化和平衡
只要好菌占上方就不會有事，反之就有事
總而言之就是 益菌多壞菌就少

.
最簡單的判斷方法是
大便很臭、或形狀太水
就是壞菌占上方，腸道裡面戰況要GG了
就大概是適合吃補充益生菌的時候了

.
養樂多確實算益生菌啦』

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威士忌也講究風土嗎？- 財訊615期

近來愛爾蘭威士忌酒廠「沃特福」掀起一陣風土波瀾，猶如對抗風車的唐吉軻德，又好似大衛和歌利亞的戰鬥，讓原本不被認為存在的議題浮出水面，也讓威士忌的喜好者不得不面對思考。

就定義而言，Terroir在法語中的原始意思是「土壤」或「土地」，被葡萄酒界引用之後，狹義的可能只是「土地的味道」，由莊園所處的氣候，土壤和地理環境決定，但較為廣義的講法，則包含了地方與人文特色，或區分為天、地、人三個面向：「天」指的是難以預測的微氣候，如日照、氣溫、風向、降雨量及降雨頻率；「地」則是農莊所在的地理特性，包括地形、標高、地質、土壤和鄰近動植物等；最後是常被忽略的「人」，栽種、採收葡萄和釀酒的人，所傳承的知識、技藝和創新能力種種，都具有決定性的影響。所有因子的總合，便成為我們品飲時讚不絕口的風土滋味。

基本上，絕大部分的葡萄酒人士都贊同風土之說，但威士忌界卻幾乎絕口不提，主要是釀酒與製酒間存在極大差異。酒友們應該都十分清楚威士忌的產製流程了，如果不太了解，那麼容我簡單說明。以大家最熟悉的蘇格蘭麥芽威士忌而言，原料上僅有麥芽、水和酵母菌三種，利用麥芽的天然酵素將澱粉轉化為糖，而後投入酵母菌發酵，完成後的發酵酒汁利用壺式蒸餾器進行二或三次蒸餾，便可得到純淨的新酒，再放入橡木桶中熟陳至少三年，即可稱為威士忌。

這一套方法延襲數百年，製作原則不變，但古早時候威士忌只是多餘農作的副產品，使用的是自家或鄰居栽種的穀物、汲取附近的河水或泉水，以及容易取得的啤酒酵母，釀製的威士忌當然風味各異，也和土地息息相關。但是今日的威士忌產業已經高度分工，各蒸餾廠除了水源必須就近引用之外，麥芽由商業發麥廠採購世界各地的大麥來製作，酵母菌由專業擴培廠提供，這些原料送到酒廠之後，採用自動化設備日以繼夜的產製，而後再由橡木桶決定絕大部分的風味。利用精密分工和精確控制的流程，可搾取出每一顆麥芽中最後一滴酒精，進而改變成本結構，讓威士忌行銷全世界，但同時也遠離農業，更難與「風土」扯上關係。

蒸餾業者對這種情況並非視而不見，近年來也出現不少反思，例如愛倫酒廠採用古老的畢爾大麥為原料，布萊迪也堅持使用蘇格蘭大麥和艾雷島大麥，格蘭傑撿回幾乎滅絕的冬季大麥品種，更實驗在地的酵母菌株。這些叫人眼睛一亮的裝瓶，除了掀起討論話題，也可讓消費者藉此體會原料對風味的影響。

不過原料上追求的風土特色，碰上威士忌的產製過程，到底能保留多少不無疑問，其中最大的關鍵莫過於蒸餾和熟陳。確實，大麥是農產品，不同的品種種植在不同的土地，即便製成麥芽，顆粒中所含的物質及組成多有不同。這些攜帶著風土特色的物質由酵母菌消化後，產出各種醇類、酯類、酸類、醛類、酮類、酚類和硫化物等，經蒸餾之後，化合物的組成比例一定會改變，放入橡木桶數年到數十年，這些化合物的含量和比例又再度調整，等裝瓶、入口，還能呼應原料階段的風味嗎？

一個極簡單的論證是，先不談大麥，如果使用的原料是玉米、裸麥、小麥，或甚至葡萄、甘蔗，經發酵蒸餾和桶陳後，風味也不會一模一樣吧？既然如此，那麼大麥又何其不然？如果使用在不同地域種植的不同大麥品種，是不是也應該帶出不同風味？

掀起風土大戰的沃特福廠主馬克雷尼爾，早年是葡萄酒商，千禧年入主艾雷島上的布萊迪酒廠，與大師吉姆麥克尤恩共同探索威士忌的風土議題，也是目前布萊迪持續堅持使用蘇格蘭和艾雷島大麥的原因。等來到愛爾蘭成立新蒸餾廠後，更進一步的與鄰近九十多座農場簽訂契作，分別使用各農場的大麥來製作威士忌，目前剛剛推出前所未見的Single Farm裝瓶，對，你沒看錯，不僅僅是單一麥芽，而且是單一農場的麥芽，溯源追尋到如此，堪稱偏執之極致。

好奇心旺盛的我當然得試，依據目前運抵臺灣的兩款SF，風味上毫無疑問的可以分辨，顯然威士忌的風土不是不可能，而是做不做的問題。根據酒廠規劃，明年總共將發行二十五款「單一農場」，到時後一字排開除了壯觀之外，對消費者的風味辨識能力也是非常大的考驗啊！