哎，「豎臊」闖禍了！
最近有很多朋友與我分享，有位朋友高談闊論豎臊的製作與經驗，其實他不是第一個跳出來談豎臊的人，自從我在「百年台灣古早味」這本書上談過豎臊以後，好多人在沒有配方、沒有製作方法下，以憑空抓藥的方式做出，但這也不算離奇。記得有次我在一場新書會中分享豎臊，想讓讀者們品嚐豎臊的獨特美味，那一場活動的確因為美食而轟動，但有位厲害的俠客吃過一碗之後，隔天就在網路上銷售起豎臊。

這段時間以來，我發現江湖對豎臊可真是興趣十足，只可惜我答應過，不會公開豎臊的製作配方，現在反過來看，幸好自己一直堅持承諾，倘若我教了製作方法，不管學藝是否精湛，這場武林爭戰肯定會廝殺得更為精彩。

其實豎臊的故事很曲折，當年在走訪古早味料理時，一位大姐教我豎臊，當時我無心學習，一心只想將書本完成，但是大姐認為這是她唯一能留給我的資產，希望我能好好學，萬一哪天不如意流落街頭，至少還能賴以維生。其實豎臊的背後乘載著一段傷心故事，所以當時大姐一直叮嚀，千萬不可以外傳，免得很多人會為此技術殺得眼紅。

早年大姐收留了一位誤入歧途的年輕人，這年輕人家裡賣著肉臊飯，生意非常了得，這位年輕人也在家中幫忙做著肉臊，但胸懷傲氣的他可不甘願一生只做肉臊，加上家人因為忙碌而無心照顧，使得他開始四處惹是生非。大姐收留他之後，年輕人曾經收斂一陣子，跟大姐相處融洽，也將自己製作肉臊的好手藝教大姐，而這款肉臊正是「豎臊」，好景不常，某日年輕人帶著大姐的獨子在外闖禍，這位年輕人平安逃回大姐家中，但大姐的獨子卻被人砍死。難過心碎的大姐學會了豎臊，卻意外喪失心愛的兒子，所以她也不願再做豎臊，每次做起總痛心不已。

當我學會豎臊之後，趕忙請家中長輩品嚐，所有長輩都說這是家中早年熟悉的味道，大家都感覺奇怪，怎麼會有一款肉臊消失在生活中多年？長輩們好奇之下與大姐見面一聊，才發現大姐早年收留的那位年輕人，他的爸爸就是家族中的總鋪師，離開家族後靠這款竪臊經營起興隆的生意，想不到這道失去的菜又戲劇化地回到家族餐桌。

製作豎臊可一點也不簡單，得連續炒過數小時，讓水分散失後只剩膠質，製作完成後還得裝在甕中保存，然後擺放在竹管屋的陰涼處，放置六個月後才能開封揭曉，時間不到可是不夠熟成、稱不上豎臊，若是長了黴菌就代表製作失敗，整甕都得丟棄，所以是道費時、費工的料理，急也急不得。

曾經我看到一本書中提及，豎臊若長滿白色黴菌就代表成功，長綠色黴菌就是失敗。看到這裡心中不禁直喊：真是扯！失敗就是失敗，不能混為一談！也有書上寫道，豎臊做好後兩個星期就可以吃，哎，心中真是涼了一截，他們講的都不是豎臊啊！

豎臊配上飯就是完美組合，然而這也是唯一的組合，豎臊只能做成肉臊飯使用。我曾看過有人說豎臊可以拿來做米糕、擔仔麵，這可真是大錯特錯，不只沒做功課，也看得出不懂做菜，應該說更不懂吃呀！以為一款肉臊就能走遍天下，實在謬誤，台式肉臊千百款，不同樣式的肉臊得運用在不同菜色，擔仔麵、米糕、蚵仔煎…….都用不一樣的肉臊，我曾經為此出版一本「一碗肉臊飯」，詳細紀錄做法，希望大家知道，台菜一點也不簡單，可別小看「肉臊」兩個字，肉臊是門深厚的藝術。

我很常遇到朋友想找我吃豎臊，必須說，我手上可一點也沒有，要做也得等上半年。現在的我終於懂得大姐的苦心，豎臊真的不適合外傳，做法沒公開的情況下就掀起漣漪，若公開後還真不敢想像。當年我堅持的諾言依然會信守。

爆肚
在北京的館子裡想找到爆肚這道菜並不難，但是如果是走進一家專賣爆肚的老店，卻根本在菜單上找不到爆肚這道菜。爆肚的肚指的就是胃，反芻動物的胃。最初的爆肚賣的是牛羊不分部位的肚子，煮熟了切成條，客人來了點上一碗，再用開水一焯就可以吃了。
但是後來大家無法就此滿足了，因為每個部份都有著不同的口感，而如果要吃到最好的狀態，所需的加熱時間也各不相同。現在按照不同的部位，一共分成了十三種，老話稱為「十三釵」。而其中羊肚分成了九種，牛肚四種。九種爆羊肚分別為肚仁、散丹、肚領、蘑菇頭、肚芯、肚板、食信、蘑菇、葫蘆；四種爆牛則是肚仁、厚頭(牛葫蘆頭)、百葉和百葉尖。
這些胃按部位來分的話，最上面是「食信」，也就是食管，口感硬。「肚板」則接在食信下面，是羊的部位最大的第一個胃瘤胃，口感也是偏硬。而肚板又分成陰扇和陽扇兩大塊(陽面肚板、陰面肚板)，而這連接這兩塊之間最嫩的部份因為是白色平滑肌，而形似衣服的領子，而被稱為「肚領」，口感老嫩適中。肚領去皮的話叫做「肚仁」，是其中最嫩而視為極品的部位。此外，由於肚仁是羊的四個胃中某一段的隆起所片下來的一小塊再去掉外皮及多餘的筋肉的不位，需要8隻羊方能出一盤肚仁，因此也是爆肚中價格最高的部位。第二個胃蜂巢胃就是一般稱的羊肚和牛肚，在爆肚中叫肚葫蘆，偏硬的口感。第三個胃重瓣胃就是我們一般說的牛百葉。而由於樣子像是一層一層疊著的布片，所以羊的這個部位叫「散丹」，是除了肚人之外最嫩的部位。第四個胃皺胃由於口感滑溜，而被稱為肚蘑菇。而與羊腸相連的細小一段叫蘑菇尖，口感適中。
而吃的時候也有順序，必須由最有嚼勁的吃到最嫩的，也就是講究先老後嫩。因此由葫蘆、蘑菇、食信、肚板先吃起，然後再吃軟硬適中的蘑菇頭、肚領、羊肚芯，再吃嫩一點的散單，最後吃最頂級的羊肚仁。這也就是老北京人吃爆肚講究的「先吃香後吃脆」，即先吃難嚼的肚仁咀嚼其香氣，後吃那脆百葉之類的各部位。
不過與其說吃爆肚講究吃的順序，倒不如說吃爆肚講究的是吃的「脆性」。爆肚這道菜自從誕生之後，就成了北京人秋天的最愛。而也就是吃這種脆性的快意，讓北京人感受到了吃爆肚的秋補。
爆肚老店「金生隆爆肚馮」創立於清光緒十九年(1893年)。當時山東臨清的回民馮天傑來到北京，在東安門大街擺攤賣爆肚，後來與其它散佈於東華門街邊的攤點全部遷入金魚胡同西口路南的八旗演兵場，也就是後來的東安市場。在馮天傑的經營之下，爆肚製作技藝日漸精湛，於是人稱「爆肚馮」。馮天傑的次子馮金生十三歲隨父學徒，十六歲開始與父親一塊經營爆肚馮。經過兩代人多年的積累，終於在東安市場開了一家正規的爆肚餐廳。由於馮金生期盼生意興隆，便取自己的名字「金生」加上生意興隆的「隆」這個字，起名為「金生隆」。
現在的「爆肚馮」是清朝時一為叫馮金河的山東人所傳下來的。馮金河13歲離開老家山東德州出外打工，到天津投奔舅舅開的藥舖當學徒。但是因為當然不學好從藥舖的錢櫃偷了錢，他舅舅就把他送上了開回老家的客船。這時的馮金河十分煩惱回家該怎麼交代，要是鄉親門都知道他是偷錢被趕回老家的的話，那以後誰還敢用他!這時旁邊有艘船是去北京的，這時馮金河心一橫，想說那我就去北京吧!便跳上了開往北京的船。馮金河就這樣在15歲的時候隻身來到北京。當時他在北京誰也不認識，只知道有一個叫馮立山的伯伯，於是就靠著德州老鄉的關係找到了伯伯。他伯伯在清光緒年間就已經創立了爆肚馮，而在知道馮金河被藥舖趕走的事，便收留了他一起幹活。而馮金河則在清光緒末年接下了這間店，成為了第二代傳人。
而這馮金河也沒辜負了他的伯伯。他接手爆肚馮之後是苦心經營，並潛心鑽研如何把爆肚做得味道濃厚。後來這家的爆肚由於深受宮中太監喜愛，經宮內當差的太監推薦，爆肚馮就成了清宮御膳房專用供應這種小吃的地方，一直至清帝遜位。中華民國成立以後，為了維持生意，馮金河便把店遷至前門外廊房二條，與爆肉馬、燙而餃馬等五家組成了一個小吃店。被當時各界譽為小六國飯店。民國24年的時候則在門框胡同北段路東開設了爆肚馮飯館，成為北京著名的門框胡同小吃攤中的重要美食。
如今爆肚馮已傳到了第五代，而扛著這個爆肚的百年招牌，他們認為一定要做好四件事情，也就是選料要精、刀口要對、火候要準、佐料要全，等十六個字。
梁實秋先生在《雅舍談吃》中談到爆肚的時候寫道：「肚兒是羊肚兒，口北的綿羊又肥又大，羊胃有好幾部分：散丹、葫蘆、肚板兒、肚領兒，以肚領兒為最厚實。館子裡賣的爆肚以肚領兒為限，而且是剝了皮的，所以稱之為肚仁兒。爆肚仁兒有三種做法：鹽爆、油爆、湯爆」。
不過梁實秋先生寫的這段最後提到的「鹽爆」其實是「芫爆」的筆誤，也就是以香菜調味，取香菜之氣的爆法。我們之前談魯菜時有討論過「爆」這種魯菜的特有技法，而爆肚本質上來說，就是一種以山東菜「爆」的技法，結合回民飲食習慣的小吃。
而現在賣的則多為水爆肚。首先，爆肚的基本要求是肚必須新鮮，製作爆肚分為選料、洗、擇、分割、切、水爆、裝盤等幾個工序。而其中最關鍵的洗肚和爆肚。洗肚只的是洗肚子要用清水反覆徹底清洗乾淨。而水爆肚講究的是水的量要大，火力要旺、水要夠滾燙。不同的肚子爆的時間更是要分別掌握好。散丹5秒、肚板7秒、而肚葫蘆、肚領、肚蘑菇則是8秒。爆過了火候，肚子就又老又硬了。正如同《燕京小食品雜詠》中所描述的：「入湯頃刻便微溫，佐料齊全酒一樽，齒純未能都嚼爛，囫圇下咽果生吞。以小方塊之生羊肚入湯鍋中，頃刻取出，謂之湯爆肚……肚既未經煮熟，自成極脆之品，食之者，無法嚼爛，只整吞而已。」顯示爆肚爆的時間一定要恰到火候，否則就無法真正享受這個美食了。

《爆肚、炒肝、滷煮火燒和褡褳火燒：北京小吃之兵法》：https://naihaolee.pixnet.net/blog/post/344332142-

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📪台北市文山區興隆路三段35號

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陳記.眷村燒餅舖👉台北市文山區興隆路一段70巷1-1號
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【店家資訊】
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