身處在後解構、去殖民的全球化時代，過去曾經發生過的文化建構、脈絡化、去脈絡化最後到再脈絡化的意義生產過程，曾經讓我們以為這個過程是類似線性進行的時間軸。不過，某些恢復傳統或重新回復某個場域的脈絡化使用功能，則開始挑戰我們對於文化現象中脈絡化與再脈絡化的看法。當一個場域或現象已經經過脈絡化與再脈絡化的過程，而成為混合了多種文化價值的體現時，我們如何像操作電腦一樣，按下某些按鍵然後將混合的文化現象瞬間回復成前一個狀態呢？例如台灣西拉雅原住民研究中，潘英海老師提出著名的文化合成與合成文化的概念，西拉雅人與漢人的互動是長時間歷史情境下逐漸產生的文化現象，西拉雅文化與漢人文化接觸後，已經產生了一個新的、混合式的文化。有可能為了某些理由而將這些過去的歷史因素與漢人文化「完全」排除出西拉雅文化之中嗎？這樣的話，就會面對哪些文化元素「是」西拉雅，哪些「不夠」西拉雅的問題。最近，土耳其將某幾個過去曾為基督教場域，之後成為清真寺，後來改為博物館的場域，重新改制回復為清真寺，並讓民眾進行伊斯蘭教宗教活動。這個話題也會跟西拉雅的例子類似，要如何排除博物館的成分，忽略基督教的歷史，然後成為一個「單純」的清真寺呢？這值得我們關注後續的發展與討論，因為在台灣也曾經因為討論中正紀念堂的重新定義與運用而引起軒然大波，透過關注土耳其的例子，我們或許也可以重新思考如果是台灣的話，我們應該如何應對？

——————
土耳其艾爾段總統（Erdogan）昨（21）日發布一項法令，宣布同意將卡利耶博物館（Kariye Camii Museum）改為清真寺，讓還沒從聖索菲亞大教堂事件回神過來的相關國家與宗教團體感到錯愕。
位於伊斯坦堡（Istanbul）的卡利耶博物館也曾是基督教聖域，前身為柯拉教堂（Church of Holy Savior in Chora），內部擁有被認為是拜占庭藝術傑作的馬賽克磚與壁畫等。15世紀鄂圖曼帝國征服君士坦丁堡後，一度作為清真寺使用。直到1945年，由當時土耳其政府宣布改為卡利耶博物館。
只是，到了2020年的今日，該博物館再度回歸了宗教用途。
一些外交與國際關係學者認為，艾爾段總統接連的動作明確地反映了他意識形態、政治與文化統一的野心。
不過，儘管許多非伊斯蘭教的國家在聖索菲亞大教堂改為清真寺的事件中表達了口頭抗議，然而，考量經濟貿易等相關國家利益，後續多選擇以「包容」平息，沒有更進一步的譴責行動。

（以上引用自網頁原文）
https://www.facebook.com/TheMuseumBarAndCultureBlah/posts/336190727761159

土耳其政壇近日沸沸揚揚的在討論，是否要將「聖索菲亞大教堂」，從目前的博物館改回「清真寺」用途。短短的幾句話，就足夠讓人狐疑了，何以一間教堂目前是博物館，又為何教堂的過去曾是清真寺? 這是個十分複雜的歷史故事。

公元三世紀時，羅馬帝國有著東西分裂危機，後來在君士坦丁的影響下重新歸為一統，君士坦丁確立了基督教在羅馬帝國的合法地位，並將國都東遷到希臘曾經的殖民城市「拜占庭」，並重新賦名「新羅馬」，史學家多稱「君士坦丁堡」。之後的皇帝狄奧多西一世雖然確立了基督教為國教的地位，不過在他死後，羅馬帝國正式分裂成東西兩個帝國，西羅馬帝國於476年亡國，東羅馬帝國則成了史學家口中的「拜占庭帝國」。這樣的稱呼也只出現在史冊上，因為拜占庭帝國向來都認為自己才是正統的羅馬，才是正統的基督教。

公元532年。拜占庭皇帝查士丁尼選了一個曾經屹立數百年教堂的遺址，計畫重新建立屬於拜占庭帝國的宗教及政治中心「聖索菲亞大教堂」。這教堂代表的意義很大，除了重新宣揚基督教為拜占庭國教之外，也理所當然的成為了歷代拜占庭皇帝登基加冕的重要場所，許多關乎拜占庭帝國歷史性和戲劇性的一刻，也都在此處上演。

公元1054年。拜占庭和教廷出現嚴重歧異，從此雙方分道揚鑣。此後雖然雙方都認為自己是正統基督教，但拜占庭帝國的基督教，多半被稱作正教會，也就是「東正教」。聖索菲亞大教堂算是正式從基督教教堂，變作了東正教教堂，雖然只是名義上有所不同，畢竟東西教會分離日久，早已發展出不同文化習俗。

公元1453年。鄂圖曼皇帝穆罕默德二世，在不計成本也要攻下君士坦丁堡的決心之下，拜占庭帝國終於滅亡。大教堂立即湧入了鄂圖曼士兵，將所有可見的財物通通洗劫一空，整座大教堂頓時徒留建物。穆罕默德二世在下令攻城時，曾對軍隊下過命令，要求要完整保存聖索菲亞大教堂的建築物本體，因而未遭受嚴重破壞。隨後在重建的計畫中，大教堂四周建起了宣禮塔，教堂內的鑲嵌壁畫也多被白漆覆蓋，自此聖索菲亞大教堂，正式改為「聖索菲亞清真寺」。不過「君士坦丁堡」之名卻並未隨之改成你我所熟知的「伊斯坦堡」，兩者並用了數百年後，才於1930年土耳其共和國總統凱末爾改為「伊斯坦堡」。

鄂圖曼帝國於一戰中瓦解。1928年凱末爾當選為行憲後土耳其共和國的首任總統，凱末爾為土耳其推動許多現代化，為求民主社會的穩定及和諧。凱末爾於1935年將歷經將近500年的聖索菲亞清真寺改為博物館，力求國家內不同宗教、種族、思想的人，能夠於博物館中和平共處。聖索菲亞大教堂的諸多壁畫和裝飾，才在此政策下逐一重現。

土耳其的伊斯蘭哈里發領袖制度，雖然於1924年被凱末爾所廢除。但民間宗教團體的力量還時無比強大，多年來都推動著希望將聖索菲亞給還原成清真寺的訴求。不過世俗派伊斯蘭信徒，並不支持此一決策，認為這會導致社會衝突。

至於聖索菲亞大教堂的命運為何? 我想無論結果為何，都不影響此一重要建築物於歷史甚至於人類的意義就是了。

部落格
https://reurl.cc/d03KMD

《土耳其-伊斯坦堡的個人經驗分享，非遊記》

抵達土耳其第一站到了伊斯坦堡，臭芬尚有幾個會議要參加，我必須自己晃三天。說實話，雖然我很愛土耳其食物，但我真心不愛伊斯坦堡。

抵達第一天我的行李就被土耳其航空弄丟，我們在機場等了一個多小時土航回覆找不到，請我們回飯店等，而且完全沒有提供申請賠償的資訊或是建議，臭芬覺得我空手回來很扯回到櫃台詢問，他們才拿出一開始就該給我的救急過夜包(裡面有衣服內褲簡單盥洗用具)，過了一天後行李才送來飯店，就是一個令人不愉快的開始。

第一天因為無法正常梳洗我內心充滿不悅，只願意在飯店附近閒晃，這時已經見識到土耳其人招攬顧客的熱情勁，餐廳門口永遠站了一堆人，經過時打招呼是常事、見你不回應會繼續用各種語言問候，微笑搖頭說了it's ok, thankyou. 他們還是不會放棄，會追著問你哪裡來的，我們這裡有好吃的食物喔～我充耳不聞就是往前走，臉皮較薄的芬芬會被攔下來硬是聊個幾分鐘，不論你說幾次我們已經吃了他們還是會堅持要你看個menu，真的煩不勝煩。這種狀況在我落單一人閒晃時更是嚴重，常自己旅行的我常年訓練下來警戒心非常的高，並且極度討厭陌生人跟我搭話 (單純親切微笑或問候一兩句的公車司機跟爺爺奶奶除外)，伊斯坦堡是一個讓我無法放鬆的地方，我已經算靈敏的雷達在這裡更是放大到極限，迎面而來不停的打擾與近距離接觸讓我精神緊繃，曾經遇到路邊店家的人跟著我不停追問我哪裡來的加上各種語言測試、有人呼喊說我的耳環好漂亮在哪裡買的、要不要喝東西、試圖把我攔下、偷偷接近我後方看我的手機（被我發現怒瞪後還跟同伴訕笑)，他們不是搭訕他們是店家的人，所以一點也不值得高興，刷鞋小童根本是詐騙集團，賣水果的婦人找錢時偷偷混不知是哪裡的錢幣回來給我！

我的精神緊繃到我出去晃了一天就不想出去了，直到芬芬開完會回來陪我去吃東西，而且我們也選擇遊客聚集、有店面、寫清楚價格的地方，才放心進去，要說我們太草莓也罷，旅行本來就該小心保護自己，但我有決定喜歡跟不喜歡的權利，而我就選擇不喜歡伊斯坦堡。

我簡短的觀光時間內，拜訪了4個景點，分別是香料市場、有頂大市集、地下水宮殿、聖索菲亞大教堂。我覺得香料市場跟有頂大市集都非常的無聊，可能是因為我對土耳其的紀念品並不太感興趣 (為何大家要一直推薦買那個藍色的眼睛！！？)、煮飯也沒有厲害到需要自己買香料的程度，但是要再三強調這真的是我個人感覺所以土耳其粉請不要批判我，我覺得最好玩的是香料市場周邊的市集與小街，另外從香料市場走路到有頂大市集的路上也經過許多小店，比較安靜一些並且有許多在地的工藝品，就覺得頗有趣。

地下水宮殿裡面沒有水(看網友之前的照片是有水的還有魚，是我運氣不好)，然後聖索菲亞大教堂建築物跟壁畫很有特色，在清真寺的建築裡面看到天主教的圖像感覺很違和，但這棟充滿歷史的建築物就是見證了如此漫長矛盾的歷史，but again大廳裡有一個超級大高到天花板的鷹架(只能說我再度運氣不好)。

不過我對土耳其食物還是充滿了真愛，幾乎沒有踩到雷，什麼東西都好好吃，而且好便宜，愛嘗鮮的我喜歡點沒吃過的東西，才不管踩不踩雷，在這裏臭芬都不會制止我亂點因為比起芬蘭的物價實在太便宜了啊哈哈哈，而且我超愛土耳其人裝茶的小玻璃杯，每天飯後都要自己跟服務生說Çay (堅持不說tea)點一杯茶給自己才滿意！

我比較無法適應的是土耳其的甜點，實在太甜了很多根本是浸在糖漿裡，唯一吃到喜歡的是叫做Künefe的起司甜點，用脆脆的細麵條包裹的白起司浸在糖漿裡，上桌時是熱的，(親切但不煩人的)店家小哥推薦我搭配冰淇淋一起吃又招待我一杯檸檬水，完全可以接受的甜度跟好奇妙的口感，值得推薦給跟我一樣無法吃很甜但又嘴很饞的人！

嗶！po文太長了會被抗議哈哈哈，但是抱怨就很容易寫太長啊，就打到這裡了，其他看照片就好哈哈哈哈哈，下一篇就到度假小鎮 Alanya囉。

#純屬個人意見
#土耳其喵星人真的很多但都好瘦
#土耳其汪也很多而且都超大隻