#偶然想寫一次長post #巴勒斯坦一日遊
《以色列建國和以巴衝突起緣》(高速精讀版)

根據人類學，在大約七千多年前，「閃米特人」是人類最古老的遊牧民族之一，起源於阿拉伯半島和北非。

根據《舊約聖經》，閃米特人亞伯拉罕生下兩個兒子。其中一位叫「以撒」，他的後裔都是今天的猶太人，另一位叫「以實瑪利」，他的後裔都是今天的阿拉伯人。
後來，「以實瑪利」和他的後裔一直住在曠野，而「以撒」則和他的後裔住在上帝賜給他們的「應許之地」迦南（現在的以色列和附近的地段）。

「以撒」的孫子「雅各」長大後被上帝賜名為「以色列」
雅各的后裔便被稱為「以色列的子民」，現稱「猶太人」

PS. 阿拉伯人和猶太人的確長得很不同，看上去就知道是兩個血統，不過現代科學有證實他們都是源於相同的祖先。

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—★—★遠古的傳說部分結束—★—★
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「以色列的子民」幾乎一直住在迦南，逐漸發展他們的文明和建立「以色列王國」(The State of Israel)。直到大約三千年前，以色列王國分裂成南國猶大和北國以色列。後來，北國以色列為亞述人（敘利亞）所滅，南國猶大為巴比倫（伊拉克）所滅，「以色列的子民」（後統稱 猶太人）從此不再是這片土地的主人。

其後，波斯、羅馬、拜占庭、阿拉伯、十字軍、埃及、鄂圖曼帝國也先後統治過。在羅馬帝國統治期間，猶太人三次起義，激怒了羅馬王，於是他對猶太人施予最嚴厲殘酷的懲罰：
1. 將土地改名為「巴勒斯坦」，用以羞辱猶太人，因Palestine是取自猶太世仇「非利士人」（Philistines）
2. 禁止猶太教公開活動，再進行三次屠殺。倖存的猶太人幾乎全被驅逐逃離巴勒斯坦，結束了猶太民族在巴勒斯坦上的歷史，四散全球近二千年。

公元638年，伊斯蘭教徒佔領耶路撒冷，此後數百年間，大批阿拉伯人遷入巴勒斯坦地區，一律被稱為巴勒斯坦人。

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流浪全球的猶太人仍然固執地堅持著他們的教義，保持著他們的文化，形成一支獨特的、沒有自己土地、沒有自己祖國的民族。
「明年在耶路撒冷見 (Next Year In Jerusalem)」是猶太人之間講足二千年的「祝頌語」，他們仍然等待終有一天會回到聖經裡的「應許之地」。
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後來，基督教在歐洲逐漸崛起，猶太教徒被視為「異教徒」，反猶行動、甚至驅逐和屠殺也越來越多。當中自私的十字軍東征，打擊的異教徒中也包括猶太人。
（更甚的是基督教認為是猶太人累得耶穌被釘死，而猶太教並不相信耶穌是「救世主」，這點基督徒完全不能接受。）

1896年，以色列國父赫茨爾終於站岀來表態：「猶太人最終不可能融入基督教社會，要改變猶太人的悲慘命運，只有建立一個屬於自己的國家。」這個主義後來演變成在以色列建國史裡舉足輕重的「錫安運動」。

第一次世界大戰（1914-1918）中，英籍猶太人幫助英國研製新型炸藥，成功使英國反敗為勝。為答謝他的功勞（和一些政治因素的考慮），當時的英國政府發表了貝爾福宣言（Balfour Declaration）：「英國政府贊成在巴勒斯坦為猶太人設立民族鄉土，為達成這一目的，將盡最妥善的努力。」

英國發表《貝福爾宣言》後，美國總統威爾遜立即向英國政府表示支援。得到兩個大國的支持，發展了二十多年的「錫安運動」，立即邁進了一大步。

1919年，國際聯盟宣告，巴勒斯坦交由英國託管。英國履行承諾，向猶太人開放移民巴勒斯坦的大門，猶太人開始大批湧入巴勒斯坦。
可是，對哪個國家來說，大量外國移民的湧入都會給當地居民的生活造成重大衝擊。英國對於化解阿拉伯人和猶太人之間的糾紛和維持這塊貧瘠土地的治安，感到疲於奔命。終於在1947年把這塊土地的問題交給聯合國處理。

另一邊廂，巴勒斯坦由英國託管至交給聯合國處理的期間（1919-1947年），發生了第二次世界大戰。希特拉（Hilter）發動了震驚全球的種族消滅行動，短短數年間，在歐洲殺害的猶太人足有600萬之多！納粹德國迫害和屠殺猶太人的暴行受到了普遍的譴責，激起了人們對猶太人的同情和支持。

1947年，聯合國大會通過181號決議，在巴勒斯坦分別建立一個猶太國和一個阿拉伯國。

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—★—★1948年，猶太人終於有了屬於自己的國家，並定名為 以色列★—★—
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以色列的建國史絕對是有血有淚，小妹實在不能想像當時的猶太人被宣告復國的一刻到底有多感動，猶太人的民族精神也令我萬分欽佩。
想想看如果猶太人二千年來不那麼執著，「命仔緊要」，逐漸放棄自己的信仰、被世界各國同化，那就沒有今天的以色列。這份執著還導致一次又一次的反猶行動、納粹德國的大屠殺。但同時也因爲他們在各地都給逼害，才更加團結起建立猶太國的力量，最後也贏得人們的同情和支持。

不過，猶太人的執著，也造成了今天「以巴衝突」的悲劇。雖然地球的土地有限，流浪的猶太人要建一個國，不管到哪都難免與當地居民發生民族衝突。但如果挑的是人煙稀少的非洲或南美 （反正巴勒斯坦的水土呀天氣呀軟硬設備也不是優秀），遇到的民族衝突會小得多。而，猶太人卻偏要到人口稠密的應許之地去「復國」.....

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關於執著的民族復國，還有一個吊詭的不解之謎：
先前傳說部分提到，亞伯拉罕生下兩個兒子，其中一位叫「以撒」，他的後裔都是今天的猶太人，另一位叫「以實瑪利」，他的後裔都是今天的阿拉伯人。
猶太人拿著《舊約聖經》，大聲朗讀上帝賞賜應許之地給「以撒」的章節。恰恰阿拉伯人手上的《古蘭經》，上面寫著一模一樣的情節，但是主角光環卻戴在「以實瑪利」頭上，「以撒」不為上帝所賜。

撇除不可能達成共識的宗教部分，站在阿拉伯人的角度，人家一千多年來一直好好的在這片土地上生活，而且除了後期的移民潮引起了好些衝突，這些年來他們跟猶太人甚少交惡。
自然會覺得：你們歐洲人欠猶太人的帳，為什麼要割走我們的家園去彌補？
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本來落入聯合國討論土地主權，聯合國允許猶太人建國也可以說「時也命也」，畢竟鄂圖曼帝國當時瓦解了嘛。可是，聯合國的判決卻明顯偏袒猶太人。

按照聯合國憲章，理論上應該採用「民族自決」原則，讓巴勒斯坦的當地居民投票作出自己的選擇。住在巴勒斯坦的阿拉伯人口明明比猶太人多，但是聯合國大會不但無視當地大多數阿拉伯居民的意願，還用上「將來會有更多猶太人回歸」的理由，把56%的土地分給猶太人國，阿拉伯人國只得到44%。

巴勒斯坦的阿拉伯人當然不願接受這樣的結果！便聯同鄰近的國家（埃及、伊拉克、約旦、敘利亞、黎巴嫩）一同向以色列宣戰，開啟了第一次中東戰爭。

中東戰爭一共打了五次，結果是以色列穩佔上方，現在得到的土地比聯合國在1947年分予的還要多。巴勒斯坦主要分成加薩走廊和約旦河西岸兩小塊土地。加薩走廊那邊炮火連連，民不聊生；靠近耶路撒冷的約旦河西岸則相對和平，因為以色列在那裡有大量的軍事佔領。

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筆鋒至此，想到媒體常常把巴勒斯坦人塑造成發動自殺式襲擊的大魔頭（雖然自殺式襲擊是事實...)，但相對鮮有提及巴勒斯坦的死傷數字遠比以色列高得多。而且觀乎整段歷史，巴勒斯坦人的遭遇真算得上是飛來橫禍.....其實好可憐。

由於暴力已成現狀，加上圍繞以色列的都是阿拉伯國家，以色列目前雖然穩佔上方，但仍然不敢鬆懈、不敢輕易跟巴勒斯坦協和。而巴勒斯坦除了奮力還擊，暫時都難有別的選擇。
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唉，所以呀.....中東問題只是冰山一角，「我的願望是世界和平」真不是交行貨。這是一個很深奧的課題，下次有朋友許願唔好噓人啦。

#寫到頭都暈 #偶爾埋首梳理一些歷史資料感覺良好 #雖然就算有第六次中東戰爭都唔會打到黎香港 #但知識是自己的 #願和平

圖：The Israeli West Bank barrier (攝於 巴勒斯坦伯利恆）

如果在耶路撒冷旅遊，又想去巴勒斯坦走一趟，這是可行且不危險的。More in: http://sailor-travel.blogspot.hk/2017/11/blog-post.html
Instagram：https://www.instagram.com/sailortravel/

[#Pazu寫作人][#以色列及巴勒斯坦遊記]

以巴遊記第二篇：耶路撒冷

文：薯伯伯

原文同步刊於：《新假期周刊》及 GOtrip：https://goo.gl/mxwZAL

我在耶路撒冷，住在古城區南邊的阿布托，是阿拉伯人及猶太人混居的小區，較為罕有。家庭旅館的窗外景象，東方有橄欖山，西側是錫安山，雖然第一次來到這裏，但地名都是似曾相識。我在聖城的第一晚睡得不太安寧，不是自然醒來，而是被清真寺凌晨4時32分的晨禮播報吵醒，旅館主人Khaled笑說，他們早就習慣，果然到了翌日，我就一覺睡到大天光。

耶路撒冷的爭議

到達耶路撒冷，剛好遇着普珥節的假期，窗外下着毛毛細雨，球場上還是聽到學生踢波、吵鬧之聲，氣氛倒顯平和。我反正一早起床，便步行到聖殿山排隊參觀。聖殿山位於古城中心，猶太教徒可能會跟你說，這裏是世界中心。

他們認為，正是在這片土地上，上帝為考驗始祖亞伯拉罕，要他把老來而得的兒子以撒燒死獻神。亞伯拉罕絕對服從，正要殺子之時，上帝派天使下來打救。伊斯蘭教教徒則有另一版本，認為是先知穆罕默德夜行登霄之地，從這裏的石頭飛越上七重天，並一下子飛了去麥加。所謂聖跡，似是真實，抑或虛構？就算在信徒圈子裏，也一直存在爭議。只是若然不提虛構的歷史，就沒可能體會現世的真實。總之聖殿山這塊不到15萬平方米的地方，被不同宗教，賦予太多意義。

聖殿山的防範

進入聖殿山，共有十一個門口，但對於非穆斯林，只能在靠近西牆的入口進入。入口處用希伯來文及英文寫着：「根據《托拉》戒律，因其神聖，（猶太教徒）嚴禁進入聖殿山——以色列大拉比　示。」雖然是進入存在於地面的聖地，但安檢與坐飛機差不多，連電腦、iPad、Kindle電子書或任何帶有宗教符號的飾品，也不能帶進去。我到了安檢入口時，才忽然想起自己的錢包上，掛了一個金剛銀飾，安檢人員一看，也不理會，他們要防範的，是有猶太教特徵的人或物。

乍聽起來，在以色列管治的耶路撒冷，最神聖的聖殿山上嚴禁猶太教徒朝拜，似乎難以理解。實情是1967年的六日戰爭後，以方才正式奪取整個耶路撒冷的管治權，但聖殿山仍然由約旦的伊斯蘭宗教財產委員會管理。對阿拉伯人來說，這裏是阿克薩及圓頂清真寺，嚴禁猶太教徒在上面做禮拜，似乎是理所當然。阿拉伯人更認為，猶太人一直想把清真寺炸毀，重建聖殿。猶太人指責這是陰謀論，是阿拉伯人誣衊他們的藉口，但以前有個叫「猶太地下」的恐怖組織，真的有策劃過炸毀清真寺的計劃，阿拉伯人的指控或恐懼，似乎也非無中生有。

「和平之城」的諷刺

耶路撒冷這個名字的意思，其中一說，是「和平之城」。不過單看聖殿山上的爭議，加上過去三千年的歷史，聖城好像沒有真正和平過。耶路撒冷就是雙城，如果學着狄更斯的口吻，這裏是年輕之城、古老之城、天上之城、地下之城、現實之城、虛構之城。世上大概沒有別的地方，比耶路撒冷更讓人充滿期盼、想像、敬拜、揣測或是怨懟。

排隊進去聖殿山花了頗長時間，只剩半小時參觀。等待的時候，雨勢又忽然變大，遊人都被淋濕。前有幾名遊客抱怨說：「快點停雨吧，否則我會對耶路撒冷有壞印象！」說罷雨就停下來，遊客高興地說：「哇你們看，我剛才一說要停雨，果然就停了！」其實這裏就是時雨時停，下雨之時你說快停，必中無疑。不過看到遊客那麼高興，宛若神召，我在旁邊就只好微笑不語，始終每個人的心中，都有一座耶路撒冷。

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實用資料：耶路撒冷旅遊app推介

耶路撒冷面積只有十分之一個香港，但想抽取幾個重要景點來參觀，肯定會選擇困難。諳英文的讀者，不妨下載耶路撒冷發展局自行開發的免費手機應用程式。裏面分了數條路線，古城牆、錫安山、老區市場等等，有地圖及GPS提示方向。我在耶路撒冷時參加了一些本地遊，相比之下，我覺得自己一個人拿着手機app去理解這個城市，更有啟發。

iPhone版：http://bit.ly/jerusalemiphone
Android版：http://bit.ly/jerusalemandroid

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以色列及巴勒斯坦遊記系列的其他文章：

第一篇：初到貴境。https://goo.gl/7ggkYv
第二篇：耶路撒冷。https://goo.gl/9trnhz
第三篇：聖城麵館。https://goo.gl/Jcg6rY
第四篇：高牆以外。https://goo.gl/Z3iNvp
第五篇：牆下塗鴉。https://goo.gl/SWpvSb
第六篇：兩個世界。https://goo.gl/Qd9s7Y
第七篇：兩面不是。https://goo.gl/vQ24AG
第八篇：百年滄桑。https://goo.gl/C1JXJo
第九篇：所謂神跡。https://goo.gl/eBMPb6
第十篇：所謂神跡。https://goo.gl/vTcfet
第十一篇：好客不同。https://goo.gl/DL3RZR
第十二篇：毫不牽強。https://goo.gl/Eo1JbY

遊記以外：

1. 以色列首都爭議：https://goo.gl/TdswRr
2. 希伯崙成為世界文化遺產：https://goo.gl/oFSqQU
3. 從以色列水資源反觀香港人的處境：https://goo.gl/novTeJ
4. 一區兩治：https://goo.gl/nrYDjT

#法國總統馬克龍 #艾曼紐·馬克宏 #Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron #法國以色列 #Emmanuel Macron

正在以色列訪問及準備出席猶太人大屠殺悼念活動的法國總統馬克龍，周三在耶路撒冷參觀一所教堂時與在場維持秩序的以色列警員爭吵。鏡頭拍攝到馬克龍大發脾氣，高聲斥喝以色列警員。

事發時，馬克龍進入位於耶路撒冷舊城區的聖亞納大教堂（Church of Ssint Anne）。該座教堂屬於法國，而它所在的位置技術上來說是法國領地。現場拍攝到的片段顯示，教堂大門口擠滿了人，看不清楚馬克龍的面貌，但聽到他高聲斥喝以色列警員的聲音。

消息人士說，以色列警員當時走在馬克龍前面，步進教堂內，也有其他警員跟隨在後，令馬克龍十分生氣。他用英語高聲對警員說：「人人都知道規例，我不喜歡你們在我前面所做的，出去，出去。請尊重規例，這些規例已行了數世紀。它們不會為我而改變，我可以告訴你。」

法國總統府一名發言人回應美國有線新線網絡（CNN）記者查詢時表示，當時有法國保安人員與以色列警員發生爭執，馬克龍介入。發言人說：「在耶路撒冷，聖亞納教堂是屬於法國的，這些地方由法國負責保護。以色列警察想進入一處由法國人負責保安的地方，雙方保安人員發生吵架，總統（馬克龍）作出反應，只是想制止他們再吵下去，以及提醒各人要遵守規矩。」馬克龍一行參觀完那所教堂後，對發生這宗不愉快事件致歉。

以色列政府也作出回應，試圖淡化事件，形容以色列警員和法國保安人員當時只是進行「討論」，又說馬克龍的訪問活動按原定計畫進行。馬克龍周四聯同40多位國家的元首和領袖出席在耶路撒冷舉行的第五屆世界大屠殺論壇。其他應邀嘉賓包括俄羅斯總統普京、美國副總統彭斯和英國皇儲查理斯等。

撰文出於星島日報
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哭牆，猶太人心中的聖地，沒有了聖殿，他們剩下的就是這面牆，這裡是猶太人最能接近以前神的殿的所在地的地方。將近2000年後，他們終於又回到了這裡。哭牆可以免費參觀，24小時開放。


哭牆，又稱西牆，位於聖殿山下，是第二聖殿的部分古城牆。

雖然第二聖殿是因為第一聖殿被毀而重建的產物，但不幸地也於西元70年時被羅馬帝國摧毀，只留下了這面哭牆，供猶太人追憶。

其實作為一個宗教最重要的場所，哭牆似乎少了富麗堂皇的感覺，而是多了一分殘破的滄桑感。

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http://yt1.piee.pw/HPGWG


嘆きの壁は、西の壁とも呼ばれ、神殿の丘の下にあり、第二神殿の古代の城壁の一部です。

2番目の寺院は最初の寺院の再建の結果でしたが、残念ながら70年にローマ帝国によって破壊され、ユダヤ人の記憶のためにこの嘆きの壁だけを残しました。

事実、宗教の最も重要な場所として、嘆きの壁は壮大さの感覚が少ないよう

The Wailing Wall, also known as the Western Wall, is located under the Temple Mount and is part of the ancient city wall of the Second Temple.

Although the second temple was the result of the reconstruction of the first temple, it was unfortunately also destroyed by the Roman Empire in 70 AD, leaving only this wailing wall for Jewish memories.

In fact, as the most important place of religion, the Wailing Wall seems to have less sense of grandeur, but a sense of vicissitudes.

再過五天，以色列探訪團第二團就要出發了！從4/21到5/25將有水深之處的編輯群再度前往以色列進行訪問考察。屆時將有更精彩的內容和更豐富的直播！歡迎您跟著我們再次前往以色列！