【到底是多絕望？】

到底是多絕望？才會拼了命的握住飛機的機翼？到底是多不想留下來？才會寧可把生死置之度外？

昨天，阿富汗首都機場各國撤僑行動中在機場的畫面震撼到我，一群人蜂擁準備要起飛的航班，毫不畏懼的撲身在機身上，不是飛機裡面，是飛機外面。心想，這不是卡通才會出現的畫面嗎？雖然我常看烏龍派出所的兩津勘吉這樣做，不過真實的狀況這樣會沒命的。

影片中撤僑的班機起飛沒多久，一個，兩個，三個人影，從天空中墜落，沒有降落傘，沒有教練，沒有氣墊在下面，就這樣跟世界說再見。

我開著手機重複的畫面，覺得心碎不已。新聞指出阿富汗貪污腐敗的總統捐款潛逃，還因現金太多還遺留在機場，而人民想逃離，卻被所有各國拒絕，他們面臨不只是生存的恐懼，更可能是種族滅絕的陰影。

這讓我想到在巴勒斯坦的那一個晚上，前一晚巴札熱鬧賣著各式小吃，我還在聖誕教堂外面逛著吃著新鮮草莓，市區裡人來人往。晚上朋友問我說：「你那邊還好嗎？」我疑惑地回：「怎麼了？」對方很緊張說：「你沒看新聞嗎？」我聳聳肩說旅行時哪有空關注新聞，今天出行都很正常，我還去看了耶穌基督誕生的十四芒星呢！

對方丟了一個新聞連結給我，畫面上一群巴勒斯坦人民在廣場憤怒燒著川普的頭像，文章說哈瑪星誓言說要報復以色列，以抗議美國決定從特拉維夫遷大使館至耶路撒冷，並說戰火可能瞬間一觸爆發。

雖然在各地旅遊有碰到各種抗議的情景，但還沒真的碰到戰爭一觸即發這回事，我問著民宿的主人接下來會怎樣？民宿老闆表情很無奈，他說，他也不知道，他也很害怕，他希望我明天就趕快離開此地。

隔天一醒來我整理背包離開，從民宿前往巴士站。外頭明明是平日上午，路途也只需要五分鐘，沿街家家戶戶關緊房門，跟前日的氣氛完全不一樣，街上充滿緊張肅殺的氣息。等我到了巴士站，卻沒有看到任何一輛巴士。我問旁邊的計程車司機：「巴士呢？」計程車司機憤怒的說：「都要打戰，沒有巴士！你要離開就坐我的計程車去邊境。」

那個當下我還不害怕戰爭！我很生氣計程車司機獅子大開口，開了一個關口的天價，我憤怒的討價還價，還好有一個當地的女生握緊了我的手說：「不要怕，我也要回耶路撒冷。」兩人跟計程車司機殺完價格，進入隔離牆中間的通道。

一般來說觀光客不需要經過任何關卡就可以自由進出以色列跟巴勒斯坦，如今只有觀光客出的去，當地人卻被關在這裡。廊道不長，我卻彷彿走了一世紀這麼久，廊道的另外一頭有著巴士開往耶路撒冷，因為我是外國人，所以我才允許離開。內心有一種被揪起來的痛，為什麼這世界充滿不公平，為什麼只有我能離開。

返回耶路撒冷之後，整個老城區街門緊閉，坐上最近的巴士前往海法，晚上朋友傳來了伯利恆的實況影像，早上的巴士站已經變成火海一片，路邊的房子半毀，車子整個翻了過來，而我已經安全離開了那個地方。

到底是多絕望？旁觀者的我們，只能認清一件事實，世界原本就不存在公平，多數人出生後根本無法選擇生活，而窮極一生也只不過百年，為何要花多少時間糾結在他人的議論中。

✈ 巴勒斯坦 伯利恆
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#時事求世 34
從時事看世界遺產：拉溫納的早期基督教古蹟（1996）

拉溫納太精采，要分兩篇才寫得完，接續第33篇，拉溫納作為馬賽克之都，許多教堂都有它的可看性，追溯新聖阿波理納教堂（Basilica of S. Apollinare Nuovo）的歷史，是在西元五世紀東哥德的國王狄奧多克所興建，當時是作為獻給基督的雅利安人教堂；到了六世紀，東羅馬帝國將聖阿波理納的聖骨遷移到此教堂後，教堂便改為目前的名稱。

從正門進入教堂，巴西利卡式的大殿兩排共24根大理石柱形成拱廊。上方的馬賽克分為三層，左右兩側最上方的格子裡都是聖經故事，中間一排是著白色長袍的聖人和先知，右側最底排是26個拉溫納的殉教者走向救世主。而左側最底排則是東方三賢士從克拉塞（Classe）港口出發，帶著22個處女朝拜聖母子，克拉塞距離拉溫納5公里，屋大維建立了這港口，當年就是這出發與安東尼進行海戰，後來當上了羅馬皇帝。不管是殉教者還是處女，個人意象並不明顯，呈現一致的風格性，強調對於宗教的專一與虔誠。

聖經中說，當耶穌基督誕生時，東方來了三賢士，分別帶著乳香、沒藥和黃金祝賀耶穌的誕生，馬賽克上的東方三賢士們穿著長褲，戴著弗里吉亞帽，弗里吉亞是位在土耳其的中西部，在希臘神話中，弗里吉亞國王米達斯擁有酒神戴奧尼索斯給予的點石成金術，最後他不但無法進食，連最愛的女兒經過他的觸摸都變成黃金；而他另一個有名的故事是國王的驢耳朵，他充當阿波羅和潘音樂比賽的裁判，因為判潘獲勝而得罪阿波羅，阿波羅讓他長出一對驢耳朵作為報復，米達斯只好終日戴著弗里吉亞帽把耳朵遮住。

弗裡吉亞軟帽（Phrygian cap）又稱自由之帽，羅馬帝國時，獲釋奴隸會佩戴弗里吉亞帽，這可能是弗里吉亞帽被當作自由象徵的起源。帽尖向前彎曲，典型的顏色是紅色，法國大革命時成為自由表徵，美國參議院院徽上也可見到，卡通藍色小精靈戴的帽子就是弗里吉亞帽，但出現在東方三賢士頭上，只是彰顯三個人的東方血統。

另外一座在克拉塞的聖阿波理納教堂（Basilica of Sant' Apollinare in Classe）最精彩的是後殿半穹頂的馬賽克壁畫，在穹頂門框上，鑲嵌著基督的半身像，兩側是傳教士的象徵，下面是從伯利恒和耶路撒冷出來的十二隻羊羔向基督行進。半穹頂中間是一塊藍色圓盤，藍色圓盤上有一顆鑲有寶石的十字架，十字架中心有基督頭像，十字架兩側是先知摩西和先知以利亞的半身像，聖阿波理納站在十字架正下方，草地上兩側各有六隻小羊，頭部兩側共有三隻代表聖彼得、聖雅各和聖約翰的小羊。

馬賽克鑲嵌畫是最古老耐久的裝飾方式，作為拜占庭藝術的特色，達成宗教服務目的，不惜投入大量金錢與人力，使得馬賽克技巧高度成熟，金箔及玻璃在黏貼時故意使每塊不平，如此在光線照射下更有斑爛的效果。看馬賽克我可以，但電視就請不要打馬賽克了。

原來這麼多人對於Father Christmas這麼有興趣，真的是很驚訝原來大家長這麼大在社會打滾多年不畏現實的考驗還是擁有著一顆童心仍然相著信聖誕老公公，害我週末趕緊整理出聖誕老公公特輯這篇文😂😂
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其實英國跟美國的聖誕老公公除了叫法不一樣，還有包含著怎麼過聖誕跟相信聖誕老公公來自哪裡都有很多的不同，總而言之，不管是英國的Father Christmas或是美國的Santa Claus都是..........（就讓我們繼續看下去）
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其實不管回朔到多早以前的任何關於聖誕老公公的歷史或故事，對於聖誕老公公都沒有明確的外型敘述，早期的聖誕老公公形象是身穿綠色的衣服配上精靈般的綠鞋子，而現在市面上大家所認識帶著白色大鬍子，身穿紅衣服的聖誕老公公，有流傳最早是來自早期美國的卡通賦予給他的形象，而也有人說是可口可樂公司把聖誕老公公由原本穿的綠衣服綠鞋子變成紅衣服紅鞋子（怎麼這樣形容腦海突然顯現紅衣小女孩...orz），而他身旁有隻紅鼻子的’Rudolph’鹿也是美國卡通創造出來的。
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在最初"Father”這個字由來是從北歐過來了，聽言對於他們神的尊稱前面的“‘Woden’跟”‘Odin’是Father的意思，而另一個傳說聖誕老公公最初出現是在三世紀時土耳其的一位叫做Saint Nicholas的人，常常濟弱扶貧的幫助別人，他幫助了一個窮了的三個女兒，把金幣個別放在三個女兒門邊的襪子裡，也因此現在有把禮物放在襪子裡的習俗。雖然現在他似乎是最廣為流傳聖誕老公公的最初人形，但他是在12/6去世，所以到現在還是有些國家像是荷蘭為了紀念而是在12/6慶祝送聖誕禮物。
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其實在聖經裡並沒有明言記載耶穌正確誕生的日期，而12/25這個日子的由來是從第四世紀前羅馬的一位教宗，為了要推廣讓基督教更為普遍，依照冬至節氣訂了12/25為慶祝的一天，而人們也猜想大概是因為這一天是為了準備迎接春天的來臨，所以才會有聖誕老公公最初是穿著綠色套裝的形象。而這個日子就一直被基督教拿來慶祝而流傳到了現在。
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總而言之，我自己感覺聖誕老公公就是一個這裡一些故事，那邊一些故事，然後加上現代的我們全部拼拼揍揍而造就成的一個穿著紅色衣服帶著白色大鬍子的人物，但因為這個人物太討喜又為大眾帶來了很大的商業契機，所以深受大家的喜愛至今🙈

#這麼長文有看完嗎
#照片旁邊看似垃圾的綠色袋子裝的正是禮物😆
#其實滿懷念在英國渡過的幾個聖誕的日子