1.
《她們》是個很有趣的故事，如果仔細計算，這是個總共包裹四層的故事，由真人真事到虛擬故事、由虛擬故事再到真實故事，再由真實故事跨到改編故事。或許你會覺得上述有點難懂，讓我們來看看這四層真實與虛擬交雜的故事，是怎麼一回事。
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首先，最內層的故事原型，其實是真人真事。在19世紀的美國科康特，有一群當時的文藝名人，都住在這個小鎮。這是個沒有電視與廣播節目為娛樂的時代，所以那些能夠寫小說、寫詩、寫劇本的作家們，就如同現在的名人明星一樣，都是能夠影響一般世人的重要人物。其中有位女性，名叫露意莎·奧爾柯特（1832-88），她的父親是位教改名人，她的鄰居有好幾位文藝名人，在政治、思想、哲學等等各種領域，都能提出前衛的意見。

露意莎這個小女生，不管是串門子還是在家裡，都是聽到整個時代最前衛的思想，然後她也滿腦子創作點子，於是就開始寫個「屬於自己」的小說。

之後，雖然出版社跟她說這種小說不好賣，實際上卻意外寫進當時開始接受教育的女孩子們的心坎裡，於是小說大賣。露意莎就跟自己的爸爸、還有鄰居的大哥哥、叔叔、伯伯們一樣，也都變成著名作家。那些兄長叔伯們，就是當時著名的美國浪漫時期的超驗主義作家。

露意莎寫的那本暢銷小說，叫做《小婦人》，裡面就是關於她在康科特的生活點滴，還有跟隔壁那為她崇拜的伯伯的曖昧情愫。
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導演和編劇葛莉塔·潔薇，要將《小婦人》搬上大銀幕，不過她不希望裡面的故事太傳統、太迎合19世紀的世俗眼光與出版商偏見，於是將那位住在康科特的露意莎，設定為《小婦人》裡的喬，讓喬在導演改編的故事中，扮演成「寫小說的喬」，以及「被寫在小說裡的喬」。
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那個寫小說的喬，我們可以假設就是露意莎，那個原本的小說家，她在寫小說時，根本不在乎婚姻，也不想寫出完美結局，於是寫了個放棄隔壁有錢男子求婚，決定當一位追求自我的時代新女性。這是《她們》故事的第二層。
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但是這個想以寫故事維生的喬，在面對利益為前提的出版商（你可以把出版商當成今日的電影片商），決定調整自己的小說內容，一方面要迎合當時的社會觀感與世俗期待，另一方面也是為自己爭取金錢獨立的機會，於是，她將小說結尾改編為——喬終於與心喜的教師結婚、創辦學校、並且從此過著幸福快樂的人生。這是第三層故事。
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第四層故事，當然就是當代的電影導演潔薇的版本，也就是我們看到的電影。
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於是，康科特這個小鎮，到底有什麼特別之處？住了哪些重要人物？如何雕塑一位時代的女性，讓她成為影響後世女性的女作家？然後，為何經過兩百多年，會有一位女導演，這麼想要重新編寫這個故事，搬上大銀幕？她想跟我們說的重點是什麼呢？不如，就點入下面這篇文章，讀個究竟吧。：）
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威士忌裡的歧視鏈

秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望，黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲，與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界，導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素，以沉重的配樂鋪陳，一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀，為下一個十年盛世開拓新局，卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力，以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地，上映後在美國蟬連三周票房冠軍，一掃未上映前選角問題的紛擾，跌破眾人眼鏡。

《沙丘》的導演丹尼．維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影，如《異星入境》《銀翼殺手2049》，這部改編自經典科幻小說的電影，由於故事隱澀、上場人物眾多，過去曾毀在大導大衛．林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》，的確慘不忍睹)，此時改編上映的只是上半部，華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資，讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影：「我們實在看太多了，那就是一部部複製貼上的作品，這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發，但也不是無的放矢，因為《華爾街之狼》的名導馬丁．史柯西斯的批判更是猛烈：「漫威那樣根本不是在拍電影，而是在做主題樂園！」

作為一個單純的電影喜好者，藝術片有值得沉浸的深思課題和美感，而商業片也有其不可忽略的感官刺激，兩者大抵都實踐了第八藝術的價值，卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影，而是威士忌產業同樣出現類似的情結，而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到，威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」：喜好單一桶的所謂「老饕」們，對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧，而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友，又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯，卻潛藏、刻印在心中，並影響著我們選酒、喝酒的興致。

先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中，所有的威士忌只分成五大類，分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物，以及調和式威士忌。儘管有人倡議，但是到目前為止，並沒有針對單一桶做出規範，也就是說，這個名詞純粹只是行銷話術，酒廠、酒商不需要提出任何證明，都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶，且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌，則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師，把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好，又不脫酒廠風格的口味，其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似，只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠，或者包含了穀物威士忌。

台灣是個既成熟又奇特的市場，多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四，但若把調和式威士忌的進口量計算進去，卻擠不進前十名，顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉，根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計，在2019年中，調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多，2020年的資料尚未公布，但猜想趨勢不變。

我長期生活在厚厚的同溫層裡，所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我，當他評估進口的酒款時發現，即使價位相同，40%的酒精濃度比43%更容易賣，讓我大吃一驚，原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本，稍微提高酒精度，反被認為刺激性較強，違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作，推廣一款調和穀物威士忌，同樣也是40%，原本以為這種連我都非常陌生的酒款，市場接受度可能不高，不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速，而且已經賣到缺貨，又再度讓我大吃一驚，原來就算是極度陌生，長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子，讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。

商業大片好拍嗎？雖然演戲的是瘋子，看戲的是傻子，不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔，必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜，就算看完戲後忘得精光，但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的，大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜，順口不刺激之外，若加水加冰塊不致渙散，又能百搭東西方料理，才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌，是不是也不容易調製？

將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片，確實有點不倫不類，但是從市場的角度看，倒也有些相似。當然，儘管兼容並蓄是種美德，也無法強迫個人喜好，百花齊放的酒款各取所需，「歧視鏈」應可休矣，《沙丘》導演不是也說：「當今依然有很多藝術價值高的商業大片，我不覺得一切有必要太悲觀看待。」

共產主義對美國的百年滲透；中共是幕後操控之手；我們要積極反共，否則將永遠為生存而戰。

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